Post has attachment
Делаем стол, который светится в темноте!

Светящийся стол - лучшее, что могло случиться с вашей гостиной. Его легко сделать самостоятельно.

Для этого нам понадобятся материалы:
• Доска с выщербленной поверхностью 300х20х3 см или старая деревянная столешница
• Ножки или готовая основа от старого стола
• Эпоксидная смола 1л.
• Флуоресцентный порошок любого цвета, 1 пакетик
• База для полиуретановой краски класса C
• Клей для древесины
• Широкий малярный скотч
• Вода в пульверизаторе

Инструменты:
• Дрель
• Шлифмашинка
• Лобзик или ручная пила
• Молоток
• Стамеска
• Струбцина
• Пылесос или воздуходув
• Сверла 10 мм
• Шканты 10 мм
• Рулетка
• Канцелярский нож
• Карандаш

Для этой работы удобно использовать аккумуляторные инструменты.

Инструкция:
1. Делаем столешницу. Подойдет кипарис, каштан или другая мягкая древесина. Режем доску на три равные части длиной 100 см. С помощью стамески и молотка добавляем поверхности трещинок и неровностей. Если вы используете готовую столешницу, обработайте ее таким же образом.

2. Сложите доски в форме столешницы и соедините их с помощью шкантов и клея. Для этого просверлите по 4 отверстия диаметром 10 мм в торцах досок (наружные торцы оставьте целыми), молотком вбейте в них шканты. Нанесите на торцы клей для дерева, соедините доски и зажмите их струбциной. Дайте высохнуть.

3. Как только все подсохнет, обработайте поверхность шлифмашинкой. Выдуйте пыль и мелкие опилки из трещинок.

4. Обратную сторону столешницы и ее торцы оклейте малярным скотчем. Это не даст эпоксидной смоле утечь.

5. Разведите эпоксидную смолу и добавьте флуоресцентный порошок, хорошо перемешайте.

6. Заполните эпоксидкой все трещинки в столешнице. Не страшно, если раствор немного выйдет за края. Работайте быстро – смола застывает уже через 7-10 минут. Оставляем столешницу на ночь.

7. Хорошо шлифуем подсохшую поверхность и покрываем ее тонким слоем базы для полиуретановой краски. Даем подсохнуть, смачиваем водой из пульверизатора и полируем мягкой бумагой. Снова покрываем слоем базы и повторяем действия. Это придаст поверхности блеск и защитит ее от влаги и грязи.

8. Столешница готова! Закрепите ее на ножках и приглашайте друзей на вечерний чай!
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
04.01.2017
9 Photos - View album

Post has attachment

Post has attachment
Как заделать щель между ванной и стеной

При установке ванны между нею и стеной всегда остается щель. И неважно – большая или маленькая, но она есть и ее необходимо заделать, иначе вода через щель течет по стене и очень быстро вызывает распространение плесени.
Есть несколько способов заделки таких щелей. О них и поговорим.

Заделка Раствором
Этот вариант подходит для заделки больших щелей – более 3 см.
Потребуется сооружение специальной опалубки, чтобы избежать падения бетонного раствора на пол. Также необходимо очистить края ванны и часть стены, соприкасающуюся с раствором, и тщательно смочить эти поверхности.
После полного высыхания раствора опалубка снимается. Шов можно оформить по желанию: уголком, бордюром или плиткой.
Монтажная Пена

Это более легкий вариант, ведь нет нужды готовить раствор. Единственное условие: пена должна быть водостойкой.
Места соприкосновения стены и ванны, где «ляжет» пена, необходимо тщательным образом вычистить и высушить.
Процесс. Баллончик с пеной энергично встряхиваем и заполняем пеной щель. Через 2-3 дня, как пена высохнет, ровно обрезаем ее выступающие края.

- На Заметку
Использование этих двух способов применимо, если у вас чугунная или акриловая ванна. Если ванна сделана из стали, щели со временем появятся снова, так как сталь достаточно не пластичный материал и под воздействием горячих температур она может «гулять».

Бордюрная Лента
Популярный способ, но недостаточно эффективный. Однако он существует, и необходимо о нем рассказать. Способ применим для щелей небольших размеров – 1-2 см.
Главное в этом деле – особая аккуратность, так как работу переделать невозможно: гибкая лента переклейке не подлежит.
Стык ванны и стены обрабатывается спиртосодержащим средством. С бордюра снимается защитная пленка с одной стороны, фиксируется на ванне, затем снимается защита с обратной стороны и приклеивается к стене.

- На Заметку
Ленту нужно слегка прогреть (например, с помощью фена), предварительно сняв с нее пленку.

Силиконовый Герметик
Его хорошо использовать для герметизации маленьких щелей размером до 1 см. Поверхность, как обычно, хорошенько очистить и высушить. Для того чтобы герметик ровно лег, используйте шпатель. Излишки удалите с помощью влажной салфетки.
При работе не забудьте открыть окна для проветривания, так как, высыхая, силиконовый герметик издает неприятный запах.

На Заметку
Силиконовый герметик продержится дольше первых трех способов, но при долгой эксплуатации может появиться грибок в стыках между герметиком и ванной.

Керамический Бордюр
Из личного опыта можем сказать, что, перепробовав не один способ заделки швов, самым эффективным для нас оказалось использование керамического бордюра. Он продается в магазинах плитки поштучно. По сути, это та же самая плитка, только маленького размера. Бордюр сажается на плиточный клей. Выглядит очень красиво, эстетично, к тому же это, пожалуй, самый надежный вариант.
PhotoPhotoPhotoPhoto
04.01.2017
4 Photos - View album

Post has attachment
Купить телевизор несложно, но прежде чем это сделать, проверьте, насколько параметры вашей комнаты позволят смотреть на такой монитор без вреда для здоровья. Расстояние, комфортное для глаз от монитора — 3-4 диагонали экрана, в случае с жидкокристаллическими мониторами — 2-3 диагонали. То есть, 40-дюймовый телевизор нужно смотреть с расстояния 80-120 или 120-160 дюймов (1 дюйм равен 2,54 см). Теперь можно подсчитать, что глаза человека, смотрящего на плазму 40 дюймов, должны располагаться от неё за 3-4 метра, а для ЖК-мониторов — за 2-3 метра.
Photo

Post has attachment
Свайный фундамент своими руками.

1) Выкапываем яму глубиной 900 мм
2) В центре вручную выбуриваем еще на 600 мм, диаметром 250-300 мм;
3) Бетонируем основание сваи, установив 4е арматуры диам. 10-12 мм;
4) Устанавливаем асбесто-цементную трубу диам. 200 мм;
5) Бетонируем сваю не жалея цемента, бетон М300;
6) Бетон тщательно вибрируем вручную;
7) В центре устанавливаем арматуру, на высоту 50-70 мм; длинной около 500 мм;
8) Делаем обратную засыпку песком и утепляем пеноплексом 25-35 мм, шириной 600х600 мм;
9) Глубина утепления сваи 150-200 мм;
10) После набора прочности 50% (7 дней), выполняем битумную обмазку;
11) Перед установкой бруса, монтируем еще два слоя гидростеклоизола.
Свая готова.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
04.01.2017
10 Photos - View album

Post has attachment
Рекомендации по выбору сайдинга.

Каждый производитель стремится сделать свою продукцию как можно привлекательнее для потенциального покупателя. Внешне, конечно же, отличия в производственном процессе разных производителей увидеть невозможно. И все же есть некоторые важные моменты, на которые следует обратить особое внимание при выборе и осмотре панелей сайдинга. Давайте рассмотрим их более детально.

1. Сырьем для производства сайдинга служит виниловая масса, в которую в процессе производства, согласно технологическому процессу, добавляются красители, пластификаторы, стабилизаторы и другие присадки. Эта готовая к производству панелей масса называется виниловым компаундом. Производится виниловый сайдинг методом коэкструзии – сплавлением двух разных масс, для внешней и для внутренней сторон делаются разные компаунды. Внешняя поверхность панели непосредственно контактирует с окружающей средой, именно она выполняет основную защитную функцию и подвергается влиянию погодных и атмосферных условий. Ее состав препятствует появлению мелких дефектов – вздутий, шершавостей, потере цвета. Внутренняя сторона придает профилю жесткость и эластичность.

2. Качественный сайдинг имеет однородную окраску и внешней, и внутренней сторон. Допускается, чтобы окрас внутренней стороны панели был на несколько тонов светлее. Это делается из соображений экономии, так как сами красители, которые используются для окрашивания панелей, дорогостоящие. А вот если окрас различных сторон панели очень отличается, то чаще всего это свидетельствует о том, что для приготовления внутренней поверхности было использовано не очень качественное. А возможно и вовсе вторичнопереработанное сырье. Такие панели отличаются плохими прочностными показателями. Запомните, что качественный сайдинг имеет однородную окраску всей поверхности панели.

3. Срез панели должен быть одной толщины от замковой и до гвоздевой части. Этот показатель очень важен – равномерность толщины свидетельствует о том, что нагрузка на панель будет распределяться равномерно. А вот если вы заметили перепады, или существенные дефекты поверхности панели, то от подобной покупки лучше воздержаться – это некачественный продукт.

4. Верхняя часть панели – гвоздевая часть, используется для крепления панелей к каркасу через гвоздевые отверстия. Обратите внимание на форму последних – они должны быть равномерно округлыми, без махровостей и дефектов. Это является признаком качественного сайдинга.

5. Внешняя, лицевая поверхность панели имитирует различные порода дерева. Обратите внимание на то, чтобы поверхность была целостной, не имела трещин и шелушений или расслаивания.

6. На верхней части панели некоторые производители делают дополнительный, антиураганный замок. Это обеспечивает дополнительную прочность смонтированной конструкции и надежное крепление самих панелей между собой.

В процессе выбора сайдинга в магазине, не стесняйтесь задавать продавцу вопросы о возможностях дополнительных услуг. К примеру, многие магазины с охотой забирают оставшийся после монтирования фасада целый и неповрежденный сайдинг.
Photo

Post has attachment

Post has attachment
Если укладка садовых дорожек не представляет особого труда, то к мощению двора нужно подойти ответственнее. Площадь большая, нагрузки в виде автомобилей приходятся немалые, а выглядеть покрытие должно красиво и аккуратно. Самый разумный выбор в таком случае – тротуарная плитка. В отличие от бетона, работу можно проводить поэтапно, сама плитка довольно прочная и легко ремонтируется при необходимости.

Материалы и инструменты
Толщина плитки может варьироваться от 2 до 6 см. Для двора, по которому могут ездить машины, стоит остановиться на плитке толщиной 4 см, так как более тонкая может растрескаться. Плитка толщиной 2-3 см подходит только для мощения площадок, на которые не будут приходиться повышенные нагрузки. Вибролитая плитка немного дороже штампованной, но прочнее и красивее.
Цвет, форму и рисунок на плитке подбирают исходя из внешней отделки дома. Серая – самая дешевая. Укладывать своими руками проще всего плитку фигурной формы, сложнее – мелкую ромбовидную и прямоугольную. Необходимое количество плитки рассчитывается в зависимости от площади двора, методика подсчета может отличаться у разных производителей.

Помимо плитки нужны:
песок без примесей глины (2-3 тонны на средний двор),
цемент,
бордюр для отгораживания площадки,
леска или прочная нить и колышки для разметки,
болгарка с алмазным диском для резки бетона,
резиновый молоток или киянка,
лопата,
пресс для трамбовки грунта и песка,
правило длиной 150-200 см,
рулетка и уровень,
мастерок или кельма,
старый жесткий веник или щетка,
защитные перчатки.

Подготовительный этап: разметка и трамбовка площадки
С площадки, на которую будут класть плитку, снимают дерн и верхний слой грунта. В образовавшуюся яму укладывают слой песка или мелкого щебня толщиной 5-7 см.
Перед тем как начинать работы, необходимо определить, имеет ли площадка уклон, благодаря которому вода не будет собираться. Лучший вариант – уклон в несколько градусов в сторону улицы. Если двор имеет уклон в сторону дома, то придется позаботиться о водоотводе.
Самую нижнюю точку площадки принимают за нулевую отметку, а линию, к которой наклонена плоскость, — за нулевую линию. По ее концам вбиваются два колышка, и между ними натягивается нитка, которая должна быть строго горизонтальна (это проверяется уровнем). К одному из уже забитых колышков привязывается еще одна нить и натягивается перпендикулярно первой. Другой ее конец крепится к колышку так, чтобы вся нить имела уклон в несколько градусов к нулевой линии. К третьему колышку опять привязывается нить и закрепляется параллельно нулевой линии строго горизонтально. Четвертый и первый колышки соединяются между собой, образуя контур площадки, внутри которой будет уложена плитка. Если площадка имеет форму, отличную от четырехугольника, то ее можно визуально разбить на части, и построить контур для каждой из них.
Для удобства работы всю площадку разбивают на полоски шириной на 10-20 сантиметров уже правила. Делают это, откладывая одинаковые расстояния на нитях, перпендикулярных нулевой линии и вбивая колышки. Колышки это соединяют нитью, которая расположена горизонтально и на одном уровне с нитями, образующими боковые стороны прямоугольника.
Разметка кропотливый и нудный этап, но только при ее правильном нанесении плитка будет уложена с профессиональным качеством.
После разметки на площадке равняют песок. Снимают там, где он достигает нити, и добавляют там, где от нее далеко. В итоге между нитью и поверхностью по всей длине должно оказаться расстояние в 8-9 см. Песок хорошенько разравнивают и приминают.

Укладка плитки
До укладки плитку нужно просмотреть, отсеять бракованную или разбитую. Годная плитка раскладывается стопками по периметру площадки, учитывая цвет и узор, чтобы при укладке не ходить за ней каждый раз.
Непосредственно перед укладкой готовят смесь из песка и цемента в соотношении 6:1. Песок лучше брать влажный. Чтобы она не пересыхала, готовят по чуть-чуть для каждой полосы.
Цементно-песчаную смесь выкладывают на первую полосу, разравнивают и хорошо трамбуют. В начале полосы подсыпают еще смеси, трамбуют руками и разравнивают правилом. Укладывают плитку, следя чтобы ее стороны совпадали с нитями разметки. Надавливают на нее, утапливая в смесь, простукивают киянкой. Так же укладывают соседние плитки, а затем и ряды. Расстояние между плитками оставляют порядка 5 мм. В тех местах, где плитка будет испытывать повышенные нагрузки – у бордюров, ворот, стоит уложить ее не на смесь, а на цементно-песчаный раствор.
Ряды плитки выкладывают от себя, чтобы продвигаться по уже уложенной. Препятствия в виде люков, крышек кессонов, столбов обходятся целыми плитками. Все работы по доводке и подрезке кусочков лучше выполнять в конце. Плитка надрезается болгаркой с алмазным диском, а затем отламывается.
Швы между уложенной плиткой нужно заполнить цементно-песчаной смесью. Она рассыпается поверх плитки, а затем жестким веником или щеткой заметается в щели. Если работа затягивается на несколько дней, то эту операцию повторяют в конце каждого дня. Такая засыпка дополнительно фиксирует плитки.
Края площадки, на которой укладывалась плитка, окаймляют бордюром. Под него выкапывают узкую траншею соответствующей глубины, наливают в нее немного раствора и устанавливают бордюр. Пустые места вдоль бордюра заполняются порезанной плиткой или специальными «половинками», которые есть у каждого производителя.

Последние штрихи
После укладки всей плитки и бордюров швы нужно еще раз засыпать смесью песка и цемента. Если есть возможность, стоит пройтись по уложенной плитке вибропрессом, это еще сильнее впечатает ее в основание. Готовую площадку обильно поливают водой – она смывает песок и, проникая под плитку, помогает ей крепче сцепиться с песчаной подушкой.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
04.01.2017
5 Photos - View album

Post has attachment
Теннисный стол.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
04.01.2017
10 Photos - View album

Post has attachment
Полезные советы при планировке мебели.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
04.01.2017
6 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded