Post has attachment
Сроки созревания чёрной смородины.
Сорта черной смородины по срокам созревания имеют разницу до -35 дней.Первыми созревают ягоды таких сортов, как Виноградная, Сеянец Голубки, Зоя и Приморский чемпион. Завершают период созревания Пилот Александр Мамкин, Победа и Неосыпающаяся.

Отношение к теплу.
Черная смородина — зимостойкая ягодная культура. Устойчивость к морозам зависит от происхождения сорта, района произрастания и уровня агротехники. Сорта западноевропейского происхождения (Кент, Боскопский великан, Голиаф и др.) в Северо-Западной зоне и при продвижении на север и восток оказались незимостойкими. Урал — граница культуры этих сортов. Новые сорта, выведенные с участием сибирской смородины и дикуши, имеют более высокую зимостойкость.

При низких температурах наиболее часто повреждается однолетние приросты. У них вымерзают почки и плодушки. В Московской, Ленинградской, Тульской и их областях в отдельные годы отмечается массовое усыхание и отмирание веток. Сильнее всего это проявляется весной, в начале роста растений, и продолжается в течение всей вегетации.

Объясняется это образованием кольцевых поврежденй камбиального слоя (ожоги) веток на уровне снежного покрова. Ожоги обычно охватывают часть веток полосой 5—20 см. Вызвано это резкими колебаниями температур в феврале—марте, когда отмечается обилие солнечного света.

На открытых местах и на южных склонах повреждения бывают сильнее, на хорошо защищенных участках — менее значительные. Растения, не пораженные болезнями и вредителями, перезимовывают лучше, период цветения смородина очень страдает от низких температур. Ее вегетация начинается при 6° С, у некоторых сортов — при 2° С, оптимальная температура роста — 18...20° С. В более жаркую погоду рост смородины замедляется.
В засушливых южных районах эта культура страдает от жары и сухости воздуха, у нее уменьшается количество мякоти в ягодах, кожица становится плотной. В сильную жару черная смородина иногда сбрасывает листья.

Отношение к свету
-Смородина хорошо растет и плодоносит при достаточном освещении. В сообществе с древесными растениями ее урожай снижается.

Сорта с компактной формой куста надо своевременно прореживать, иначе урожай будет только на периферии, а в центре все плодовые образования отомрут. В тени черная смородина дает слабый урожай и больше повреждается болезнями и вредителями.

Отношение к влаге.
Черная смородина — влаголюбивое растение. Это объясняется условиями ее формирования в диком виде по берегам рек, ручьев и в болотистых лесах. Высокое требование к влаге связано еще и с тем, что корневая система этой культуры залегает неглубоко. Требовательна она и к влажности воздуха.

Несмотря на то что черная смородина влаголюбива, на участках с застаиванием весенних паводковых вод или летних ливневых дождей она растет плохо, кусты покрываются лишайниками, быстро стареют, прекращают рост. Под эту культуру надо отводить влагоемкие дренированные участки.

Требования к почве.
Черная смородина требовательна к питательным веществам, поэтому нуждается в плодородной почве, богатой удобрениями. Корневая система этой культуры залегает преимущественно в верхних слоях почвы, но мощность ее значительно возрастает при глубокой предпосадочной обработке участка. В диком виде смородина часто растет на заливных участках и островках рек с наносными почвами, содержащими много органических веществ. Легкие почвы без внесения органических удобрений для этой культуры непригодны.
Наиболее благоприятны для нее глинистые почвы, но можно использовать и другие, если они хорошо удобрены и увлажнены.

Черную смородину лучше всего возделывать на рыхлых плодородных Почвах с оптимальной кислотностью 6—6,5. Она больше других ягодных культур реагирует на удобрения. Повышение доз азота увеличивает размер ягод и урожай. При его недостатке листья мельчают, рост побегов задерживается, мелкие листочки в начале августа приобретают красный оттенок. Азот органических удобрений желательно сочетать е азотом минеральных.

Калийные удобрения тоже оказывают сильное влияние на урожай черной смородины. Калий влияет на содержание сахара в ягодах. При его недостатке по краям листьев образуется желтая кайма в виде ожога. Хлористый калий может вызывать ожоги, поэтому лучше использовать сернокислый калий.

Фосфорные удобрения тоже важны для этой культуры. При их недостатке плоды мельчают, урожай снижается, листья поражаются пятнистостью. Для получения высокого урожая черной смородины необходимо вносить много органических удобрений в любой форме. Очень хорошие результаты получены при мульчировании почвы в рядах торфом слоем 15—20 см.
Photo

Post has attachment
Рост и плодоношение черной смородины.
Смородина — типичный многолетний кустарник, состоящий из 15—20 ветвей разного возраста, высотой 1—2,5 м. Форма куста зависит сортовых особенностей.
Сорта черной смородины европейского типа имеют, как правило, компактные кусты, сибирские сорта и гибриды, полученные с их участием— раскидистую форму, что является недостатком сорта, так как затрудняет уход за насаждениями.
Продолжительность жизни кустов. смородины — 10—20 лет. Это зависит от почвенно-климатических условий, сорта и агротехники. В современных интенсивных посадках насаждения содержат 8—10 лет. На бедных песчаных почвах промышленное плодоношение этой культуры прекращается к 6—8 годам.

Характерной особенностью черной смородины является отсутствие почек на корнях. При ее посадке по корневую шейку (место, где начинаются корни) формируются только штамбовые кусты. Они недолговечны и малопродуктивны, поэтому корневую шейку надо заглублять до 10 см и более, чтобы в почве оказался большой запас прикорневых почек.

Кусты смородины формируются из прикорневых побегов, развивающихся из подземных почек. Такие побеги называются нулевыми или побегами замещения. На следующий год осенью из них разовьются двухлетние ветки, через год — трехлетние и т. д. При сравнительно продолжительной жизни кустов продуктивный возраст ветвей относительно невелик. Например, у сибирских сортов Голубка и Стахановка Алтая он не превышает 4 лет, у европейских — Лия плодородная и Память Мичурина — 6 лет и т. д. Поэтому необходи
мо, чтобы куст ежегодно пополнялся прикорневыми побегами, так как это является основой будущего урожая. Благодаря им возможна замена слабых и старых ветвей.

У смородины насчитывается три-четыре порядка ветвления. Количество боковых ответвлений на осевых ветках одного и того же возраста неодинаково и зависит от сортовых особенностей, развития, расположения на кусте и уровня агротехники. На освещенных ветвях больше разветвлений, чем на затененных, поэтому они урожайнее и долговечнее. В зависимости от сорта на кусте образуется различное количество прикорневых побегов. С возрастом побеговосстановительная способность резко сокращаются.

Для кустов черной смородины характерен интенсивный, но кратковременный рост прикорневых побегов, особенно в год их появления. На 3—4-й год жизни поступательный рост главного стебля проходит значительно слабее, а в последующие затухает.
Рост прикорневых побегов и разветвлений более интенсивно идет в мае—июне. В это время следует создавать им благоприятные условия. Однако западноевропейские сорта отличаются затяжным ростом, их верхушки не всегда успевают вызревать и частоподмерза-ют.

В год появления прикорневые побеги, как правило, не ветвятся. Однако при обильном питании у молодых кустов черной смородины (Стахановка Алтая, Чайка, Ленинградский великан и др.) в 1-й год одновременно с ростом прикорневого побега образуются преждевременные боковые ответвления первого порядка, которые могут быть короткими, до 3 см, или длинными, более 25 см. На следующий год они дают урожай.

Прикорневые побеги обычно начинают ветвиться на 2-й год. Боковые ответвления по силе роста и свойствам неравноценны. По способности образовывать нулевые и боковые побеги сорта смородины неодинаковы и делятся на три группы: высокую, среднюю и низкую.

Возраст ветвей смородины определяют по ежегодным приростам. Прирост предыдущего года как бы отделен кольцами (зарубками). Различаются они и по окраске коры. Однолетние приросты более светлой окраски.

Долговечность ответвлений прикорневых побегов различна. Процесс отмирания ветвей начинается в 3— 5-летнем возрасте с небольших ответвлений и протекает интенсивнее от верхушки к основанию, хотя одновременно отмирают плодовые веточки от основания ветки к верхушке. У основных сортов интенсивного типа продуктивность ветвей меньше и отмирают они раньше. Поэтому, как только приросты на ветвях станут меньше 15 см, их надо вырезать, так как урожайность на них снижается.

Особенности плодоношения.
Закладка плодовых (репродуктивных) почек у смородины проходит в год,предшествующий урбжаю, начиная с июля. На черной смородине закладываются плодовые почки смешанного типа, то есть они дают одновременно побег и цветочную кисть. Почки распускаются рано весной, в Нечерноземной зоне — 20 — 25 апреля. Из такой почки кроме ягод образуется плодовая сумка с одним — тремя побегами замещения.

Смородина дает плоды на кольчатке — годичном приросте длиной до 3 см, имеющем две-три боковые почки со сближенными междоузлиями, плодовом побеге — годичном-приросте длиной до 25 см, конечная почка которого, как правило, вегетативная, боковые — генеративные, и на смешанном побеге — годичном приросте длиной более 25 см, верхушечная почка которого вегетативная, но среди боковых почек могут быть как цветковые, так и вегетативные.

Черная смородина плодоносит в основном на однолетних приростах первого порядка ветвления (смешанные побеги). Сильные приросты на.молодых ветках являются самыми ценными органами плодоношения. На трех-четырехлетней древесине (на кольчатках и плодо-' вых.побегах) образуется мало плодов.

Особенности корневой системы. Корни смородины залегают преимущественно в верхних слоях почвы на глубине до 60 см, и лишь небольшая их часть уходит на глубину до 1,5 м. Обильнее всего насыщен мелкими мочковатыми корнями верхний слой почвы (до 20 см). \ При ее мульчировании перегноем или торфом образуется много новых корней из стеблевых частей, соприкасающихся с почвой. До 4-летнего возраста у этой культуры очень энергично образуются придаточные корни, если куст хорошо окучен. С возрастом энергия роста корней в этом слое снижается и они начинают разрастаться в глубину и ширину. Корневая система, как правило, не выходит за пределы куста. Более половины корней находится в почвенном слое до 10 см, мое количество — в слое 10—40 см, и совсем мало их на глубине 40—60 см. Масса корней в этом слое в зависит мости от. возраста составляет 3,8—7,2%.

Опыление .и урожайность. Цветки смородины правильной формы, обоеполые, с пятираздельной чашечкой, пятью лепестками, пятью тычинками и пестиками. Оплодотворение происходит при попадании пыльцы Из лопнувших пыльников на рыльце пестика. От нормального процесса опыления зависит урожайность. Однако даже после обильного цветения смородина не всегда дает урожай, так как оплодотворенные цветки некоторых сортов от самоопыления не завязывают ягод. Ягоды завязываются в том случае, если рядом посажены другие сорта-опылители.

Большинство исследователей считает, что 60—90% цветков черной смородины опыляются пчелами. Однако они неохотно посещают эту культуру даже в хорошую погоду.

Очень важно иметь в насаждениях самоплодные сорта. От самобесплодных они отличаются способностью завязывать ягоды при попадании на рыльце пестика пыльцы своего сорта.

В настоящее время выведена большая группа самоплодных сортов, а самобесплодные из районированного сортимента исключаются. Наиболее распространены такт самоплодные сорта, как Сеянец Голубки, Стахановка Алтая, Зоя, Белорусская сладкая, Ленинградский великан, Память Мичурина и др.

Самоплодность сорта не исключает перекрестное опыление, при котором размер ягод крупнее, урожай выше. Поэтому возможность перекрестного опыления следует использовать как можно шире. Для этого необходимо защищать участок от ветров, сажать сорта-опылители, устанавливать ульи с пчелами.
Photo

Post has attachment


Обрезка смородины, сформированной кустом

Цель формировки — создать чашеобразный куст с открытым центром и 8—10 скелетными ветками, растущими вверх и наружу на 20—30-см штамбе. ветками, растущими вверх и
наружу на 20-30-см штамбе.

Проводники укорачиваются на почку, обра­щенную наружу, кроме тех случаев, когда ветки обвисают. Тогда их обрезают на почку, обращенную вверх.

Обрезка одноплечего кордона

Первый год. Посадив однолетний саженец, срежьте центральный проводник примерно наполовину на обращенную наружу почку, а все остальные боковые ветки — примерно до 2—3 см тоже на обращенную наружу почку. Все почки на центральном проводнике удаля­ют, чтобы создать короткий чистый штамб.
С конца июня по начало июля обрежьте боковой прирост текущего года до 4—5 листьев. Во время вегетации подвяжите проводник к рейке, когда это понадобится, но не обрезайте его.

Второй и последующие годы. Кордон обреза­ется практически так же, как куст. Каждое лето в конце июня или в начале июля обре­зайте боковые приросты текущего года до 4—5 листьев. Раньше времени летнюю
обрезку не проводите, иначе можно стимули­ровать вторичный рост.
Привязанный к рейке проводник обрезается летом только тогда, когда достигнет требуемой высоты — обычно 1,5—2 м. После этого он обрезается до 4—5 листьев.
Ранней весной следующего года укоро­тите боковые обрезанные летом приросты примерно до 2—3 см длины на почку. Об­режьте проводник на почку, оставив 15 см прироста. Даже если проводник достиг тре­буемой высоты, его тоже надо обрезать на первую почку прироста предыдущего года. Благодаря этому кордон в течение несколь­ких лет сохраняет примерно одну высоту.
Многоплечие кордоны обрезаются, как и одноплечие, за исключением того, что в пер­вые годы формировки удобно расположенные низкие боковые ветки используются для образования главных стеблей.
Борьба с сорняками
Корни у красной и белой смородины залегают неглубоко. Поэтому кусты не окапывайте, а уничтожайте сорняки неглубоким рыхлением и ручной прополкой.

Размножение
Размножать красную смородину можно осенью одревесневшими черенками длиной 30 см и более, у которых удаляются все почки, кроме 3—4 верхних. Черенки сажают так, чтобы третья почка находилась в 5 см от по­верхности почвы. После того как они укоре­нятся (примерно через год), высадите их. Та­кой метод позволяет получить саженец с кор­нями, четырьмя хорошими побегами и корот­ким штамбом.

Иногда кусты поражает антракноз. Для борьбы с ним применяют бордоскую жид­кость.
Photo

Post has attachment
Преимущества ремонтантной малины.


Ремонтантностъ, или способность к непрерывному плодоношению; хорошо из­вестна садоводам.
Ремонтантные сорта малины имеют немало преимуществ перед своими обычными сор­тами.

Малина этих сортов не требует под­вязки побегов - они не полегают под тяжестью урожая. Осенью побеги ремонтантной мали­ны скашивают - а значит, нет нужды заботить­ся об их зимостойкости.
Это обстоятельство позволяет не надумать и о защите побегов от бо­лезней и вредителей - достаточно убрать ско­шенные стебли. Правда, при высокой обрезке побегов и близком расположении насаждений обычной малины некоторый риск заражения все-таки присутствует. Сохраняется также ве­роятность заражения вирусными и микоплазменными заболеваниями - они могут несколь­ко лет сохраняться в корневой системе.
И, тем не менее, ремонтантная малина требует гораздо меньше затрат, чем обычная - ей не нужны химические обработки против болезней и вредителей. А это, ко всему про­чему, еще и
позволяет получить экологически чистый урожай .
Поскольку надземная часть ремонтантной малины осенью срезается сама собой отпадает
проблема зимостойкости и зимнего иссушения побегов. Корневая же система ремонтантной малины ничем не отличается от обычной и способна выдерживать понижение температуры в корнеобитаемом слое до 14 -16 градусов .
Выращивая на своём участке обычную и ремонтантную малину ,можно наслаждаться свежими ягодами с конца июня и до первых заморозков.
В большинстве регионов России к осени увеличиваются осадки ,повышается влажность воздуха ,а это самым благоприятным образом сказывается на развитии ягод. И ягоды созревают тогда,когда других ягод уже практически нет. И это делает осеннюю малину особенно ценной.
Ещё одна особенность ремонтантной малины имеет и хорошую ,и плохую стороны. Это побеги замещения и отпрыски. У ремонтантной малины их намного меньше ,чем у обычной.В отличии от обычной малины-ремонтантная не расползается ,засоряя садовый участок.
Но с другой возникают проблемы с размножением.
Но преимущества и достоинства ремонтантной малины неоспоримы проста в уходе,меньше подвержена болезням,

Правда, в ее возделывании есть и некото­рые сложности. Дело в том, что ремонтантная малина - культура еще очень новая, и потому сортовая агротехника для нее разработана пока недостаточно. Нет общего мнения по по­воду определения оптимального расстояния между растениями в ряду и между рядами, не установлено наиболее приемлемое количе­ство побегов на 1 м2 посадок.
Но некоторые условия выращивания не подлежат сомнению. В частности, ни в коем случае нельзя загущать посадки. Растения не должны испытывать недостатка в солнеч­ном свете.

Поэтому при выращивании сортов ремонтантной малины Евразия, Надежная, Шапка Мономаха на 1 м2 должно находиться три-пять побегов. Причем, три - на участках с очень богатыми почвами и с очень хорошим уходом, а пять - для более бедных почв и нс очень высокого уровня агротехники.

В возрасте до пяти лет (время самой высо­кой побегообразовательности у малины) - эти сорта дают от трех до пяти побегов замеще­ния. Нетрудно подсчитать, сколько растений должно приходиться на единицу площади.
У сортов с более высокой побегообразовательностью (Августина, Абрикосовая) числе побегов не 1 м2 можно увеличить до пяти-се­ми.

Главным сдерживающим фактором для выращивания ремонтантной малины, в северных районах, является недостаточная зимостойкость ее надземной части, приводящая к подмерзанию основных почек и тканей побегов. Это, безусловно, влияет на урожайность и, в конечном итоге, на рентабельность культуры.
Затратность возделывания малины увели­чивает также необходимость использовать та­кой агротехнический прием как обязательное пригибание и окучивание снегом побегов. А весной их нужно поднимать и вырезать те, что были сломаны при пригибании. Поломка по­бегов, в свою очередь, ведет к значительному снижению урожайности.
Поэтому для этих районов оптимальным ва­риантом справедливо считают выращивание зимостойких сортов малины, не требующих пригибания побегов на зиму, и ремонтантных сортов.
Photo

Post has attachment


Выращивание ежевики по всем правилам. Опора. Для облегчения снятия ягод и ухода за растениями необходима опора. Под открытым небом нужна проволочная шпалера высотой 1,8 м с проволоками, натянутыми на высоте 0,9, 1,2 и 1,5 м.

Формировка. Плодоносящие стебли следует формировать, отделяя их от молодых замеща­ющих побегов, что облегчает снятие ягод и уменьшает риск распространения грибных за­болеваний.
Наиболее обычны три формы: веерная, пле­тение с направлением в одну или две противо­положные стороны и канатная.
Веерная форма лучше всего подходит для не очень сильных гибридов. Плетение в две стороны позволяет наиболее полно использовать длин­ные побеги сильных сортов, но обрезка сложна. Одностороннее плетение заметно ме­нее трудоемко, но при нем напрасно пропадает полезное пространство, поскольку молодые побеги ведут по проволоке только в одну сто­рону от растения. Они плодоносят на следу­ющий год. Новые побеги направляют в про­тивоположную сторону. И так далее.

Первоначальная обрезка. В первое же лето после посадки образуются молодые побеги. Надежно прикрепите их к нижним проволо­кам способом плетения. На второе лето эти побеги дадут цветки и ягоды. Одновременно у основания растения поднимутся новые побе­ги. Их следует формировать по избранному способу.
Когда плодоношение завершится, расплети­те старые ветки и обрежьте их до основания. При веерной системе и при плетении на место
арых следует направить новые ветки. При истеме одностороннего направления новые етки к этому моменту уже сформированы и удут плодоносить на следующий год.

Последующая обрезка. Обрезка в третий и последующие годы состоит в удалении уже отлодоносивших ветвей и замене их новыми, если замещающих побегов немного, можно сохранить лучшие из старых, но качество их ягод ухудшится. Каждый год ранней весной озрезайте пострадавшие от мороза верхушки на здоровую почку.

Подкормка и полив Ранней весной рассыпьте у основания каждого растения комплексное минеральное удобрение. Затем проведите мульчирование, положив 5-см слой компоста, торфа или навоза вокруг побегов, но так, чтобы они оставались чистыми. В сухую погоду поливайте — для снижения опасности грибных заболеваний старайтесь, чтобы вода не попадала на ветки. В случае необходимости укройте ягоды от птиц сетью.

Опыление
Все сорта самоопыляющиеся, и больше одного растения не требуется.

Сбор урожая
Ягоды ежевики снимают, когда они совсем почернеют. Ягоды гибридов варьируют по цвету от винно-красного до черного. Сни­майте все созревшие ягоды, даже если их больше, чем вам в данный момент требуется, тогда следующие ягоды будут крупнее.

Вредители и болезни
Ежевика и ее гибриды страдают от тех же вре­дителей и болезней, что и малина.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Ежевика размножается верхушечными почка­ми стелющихся побегов. Возле растения совком выкапывают 30-см ямку, в которую пригибают верхушку молодого побега, ямку засыпают и почву приминают. По мере появ­ления новых побегов операция повторяется. Укоренившиеся верхушки отделяют от маточ­ного куста, когда их собственный стебель под­нимется примерно на 25 см, после чего выка­пывают и пересаживают на новое место. Некоторые сорта дают корневые отпрыски, их отделяют с максимально возможным количе­ством корней и высаживают на новое место.
Photo

Post has attachment
Выращивание ежевики по всем правилам.
Ежевика, стелющийся полукустарник, в диком состоянии распространена по всей Европе. Стебли обвисающие, толстые, сильные и часто покрыты крепкими шипами, хотя среди куль­турных сортов есть и лишенные ши­пов.
Гибридные растения, например логанова ягода, возникли в результате как естествен­ного, так и искусственного скрещивания различных видов .Гибриды, как правило, менее сильнорослы, чем ежеви­ка, а потому больше подходят для небольших садов.
Хороший средний урожай одного куста еже­вики или ее гибридов составляет 5—15 кг ягод в зависимости от величины растения и сорта.

Особенности выращивания
Ягоды культурных сортов ежевики гораздо крупнее и сочнее, чем дикой.

Почвенные условия и местоположение. Еже­вика растет на самых разных почвах и хорошо переносит несколько затрудненный дренаж. Если почва бедная и песчаная, предварительно улучшите ее водоудерживающую способность и плодородие внесением органических удобре­ний. Гибриды более прихотливы и требуют хорошо дренированной плодородной почвы (лучше всего им подходит средний суглинок с глубиной окультуренного слоя не менее 40 см).
Ежевика и ее гибриды зацветают относи­тельно поздно — с конца мая — и цветут долго, так что заморозки для них, как правило, не опасны. Они принадлежат к тем немногим ягодным
культурам, которые успешно растут в местах застоя холодного воздуха. Неплохо переносят они и относительное затенение, хотя лучше всего чувствуют себя на открытом месте (особенно гибриды). Как стелющиеся растения, они нуждаются в опоре.

Посадка. Подготовьте почву ранней осенью. Уничтожьте многолетние сорняки. Если почва бедна, внесите перепревший навоз, компост или торф слоем 5—8 см толщиной и площа­дью 0,5—1 м2 на место посадки и тщательно перекопайте. Внесите на ту же площадь пол­ное минеральное удобрение.
Сажайте весной или осенью. Выкопайте яму такой глубины и ширины, чтобы в ней сво­бодно умещались расправленные корни. По­садку производите на ту же глубину, на какой саженцы росли при укоренении. Затем при­
мните почву и обрежьте все побеги на почку примерно в 25 см над землей.

Размещение. Сажайте растения с промежут­ками 2 м. В большинстве садов достаточно одного растения или в крайнем случае одного ряда.

Расстояние между растениями определяется сортом и способом формировки. Слаборастущие сорта при веерной формировке требуют расстояния друг от друга около 2,5 м, а сфор­мированные по системе двустороннего и одно­стороннего плетения — 2,5—3,5 м; у сортов средней силы роста расстояние между веерами должно быть 3 м, а между системами плете­ния — 3—3,5 м. Сорта с сильной энергией роста необходимо размещать на расстоянии 3,5 м — для веерной формы и 3,5—4,5 м — для обеих систем плетения.
Photo

Post has attachment


Подготовка почвы для посадки красной белой смородины.

В начале осени удалите все сорняки. Положите слой перепревшего на­воза или компоста толщиной 3 см на предна­значенный под смородину участок или такой же слой сырого торфа. При относительно чистой почве достаточно одноярусной пере­копки, но если она заросла сорняками, необхо­дима двухъярусная. Внесите полное минераль­ное удобрение и сульфат калия.

Выбор саженцев смородины.

Растение для выведения оди­ночного (или многоплечего) кордона может быть дву-трехлетним и должно иметь один (или более) прямой стебель со значительным числом боковых побегов. Высота штамба у штамбовой формы, в настоящее время очень редкой, может достигать 1

Посадка и размещение

Сажайте осенью или ранней весной. Растения в горшках и кадках можно высаживать в любое время. Кусты раз­мещайте через 1,5 м в ряду (до 1,8 м на плодо­родной почве), а одиночные кордоны — на расстоянии 40 см (30 см, если почва легкая) друг от друга. Добавьте по 30 см на каждый стебель кордона; например, двойные кордоны должны сажаться в 60 см друг от друга. Кор­доны следует формировать на вертикальной рейке, которая обеспечивает поддержку и пря­мой рост. Если вы сажаете кордон на откры­том месте, то перед посадкой поставьте опорную систему с горизонтальными проволо­ками на высоте 0,6 и 1,2 м и привяжите рейки к проволокам у каждой намеченной позиции. Затем выкопайте яму такой ширины и глубины, чтобы в ней свободно размести­лись расправленные корни, и посадите куст или кордон на ту же глубину, на какой он рос в питомнике. Засыпьте яму и примните почву.

Подкормка и полив.
Ежегодно вносите ком­плексное минеральное удобрение и серноки­слый калий (15 г на 1 м2). Легкие почвы, кроме того, мульчируйте 5-см слоем перепрев­шего навоза, компоста или торфа вокруг каждого куста. Навоз, компост или торф можно заменить сульфатом аммония (30 г на 1 м2). В сухую погоду обильно поливайте.
Photo

Post has attachment
Высаживание саженцев ежевики для себя и на продажу.
Выращивание саженцев без проблем.

Самое удачное время для размножения ежевики - начало лета.
Нарежьте одеревеневшие черенки с 2-3 почками ,обработайте нижнюю часть порошком Корневин,или обмакните в раствор Корнероста ,также подойдёт и старый проверенный Гетероуксин. Поставьте черенки в ёмкость с водой и подождите когда появятся корешки. При посадке оставляют на поверхности только одну почку.
Сажать надо сразу на постоянное место роста.


Выращивание саженцев прикопкой.

Имея один куст ежевики, можно вырастить порядка 10-20 саженцев отводками за один сезон . Это лучше всего делать в начале августа, когда уже спадет жара. Нужно взять молодой побег, отрезать его верхушку 10-15 см,для того,чтобы остановить рост ветки. Уложить в заранее подготовленную ямку или траншею глубиной до 25 см и присыпать землей. Ветку нужно приколоть к земле проволокой, чтобы она не поднялась из ямки,а обрезанный конец оставить снаружи.. Закопанную ямку обильно поливают и мульчируют.

Дальнейший уход за прикопанным побегом заключается в частом поливе, уничтожении сорняков. Через 2 месяца, уже осенью, на поверхности земли должны показаться новые листочки укоренившихся побегов. Землю нужно осторожно раскопать, разрезать аккуратно секатором ветку между появившимися корешками – вот новые саженцы и готовы к посадке. Их сразу же можно перенести на постоянное место, а можно отложить посадку до весны – это зависит от скорости прихода морозов


Выращивание саженцев зимой.
В конце октября ,начале ноября у самой земли срезать одревеневший ,однолетний побег.Длинна черенков должна быть около 20 см. .Собрать в пучок и поставить в ёмкость с водой ,в помещении. Примерно через месяц появятся корешки. Когда корешки подрастут до 3-4 см.следует пересадить их в ёмкость(пластиковая бутылка без горлышка, с проделанными дренажными отверстиями ) Тару с черенками поставить в теплое светлое место.Желательно ,что бы корешки были в тепле К середине февраля начинают набухать почки,а к концу апреля появляются листочки.В таком виде вы можете их уже выносить на рынок для продажи. Или посадить у себя на участке на постоянное место роста.
Photo
Photo
26.08.2017
2 Photos - View album

Post has attachment
Смородиновая стеклянница .Или почему увядает смородина.

Смородиновая стеклянница так только называется. На самом деле она поражает, кроме смородины, малину, крыжовник, орешник и другие плодовые деревья. Пораженные побеги сначала увядают и потом полностью засыхают.
Особенно сильно повреждения заметны во время созревания ягод. Этот вредитель любит смородиновые сорта, у которых кора растрескивается. Сорта с гладкой корой посещает намного реже.
Зимуют гусеницы стеклянницы, в основном, внутри побегов. А когда почки начнут распускаться, вредитель просыпается и снова начинает выгры­зать сердцевину побегов. Откладыва­ют взрослые насекомые яйца в июне. В это время важно кусты обработать Карбофосом, Фуфаноном или Актел- ликом.
Отродившиеся гусеницы проникают в побеги через механические повреж­дения. Крайне
редко они проникают через здоровую кору. Для стеклянни­цы характерно двухлетнее развитие. Впрочем, отдельные особи могут свое развитие закончить и через один год.
Чтобы с успехом победить вреди­теля, можно приобретать устойчивые
сорта. Во время ухода за кустами из­бегайте механических повреждений побегов. Лишние ветви вырезают так, чтобы не оставлять пеньков.
Все заселенные вредителем побеги надо вырезать и сжигать перед цвете­нием. Их отличают по увядающим вер­хушкам, сохнущим побегам и мелким листьям. Не менее важна и борьба с сорняками, так как это уничтожает кор­мовую базу вредителя и его числен­ность значительно снижается.
После цветения каждые две неде­ли надо осматривать кусты смородины, вырезая засох­шие и увядшие веточки. Их удаляют, захватывая 5 см кусок здоровых побегов.
Охоту за стеклянницей продолжают и зимой. В сол­нечные, теплые дни февра­ля идут в сад и аккуратно сгибают побеги. Поражен­ные стеклянницей слома­ются, целые - нет. Сломан­ные вырезаем и сжигаем, а остальные оставляем.
Полезно привлекать в сад есте­ственных врагов стеклянницы. Для этого сажают в междурядьях немного настурций, календулы, чеснока, лука, бархатцев или даже помидоров. Отпу­гивает вредителя бузина, но посадить ее вокруг кустов смородины весьма проблематично.
Опрыскивать кусты надо, когда на кустах обнаружено более 5 % повреж­денных побегов. Обычно проводят две обработки: через две недели после окончания цветения и второй раз, как только соберете урожай.
Photo

Post has attachment
Ранние ,средние,поздние сорта черной смородины.
Я думаю все пробовали черную смородину и знают её ценность , она заключается в высокой витаминности ее ягод... Достаточно съедать их 50 г в день, чтобы удовлетворить суточную потребность в витаминах.

Популярна черная смородина у садоводов из-за простоты выращивания, урожайности, зимостойкости и несложного размножения.
К сожалению, у черной смородины есть парочка изъянов.

Первый - частое повреждение цветковых по­чек заморозками, а значит и резкие снижения урожай­ности.

. Второй - неустойчи­вость большинства сортов к почковому клещу, который и сам тянет соки из растений, и переносит вирус махрово­сти.
Получить сорт, который был бы устойчивым к болез­ням, махровости и почково­му клещу, пока не удалось. А вот что действительно сумели селекционеры - так это догнать величину ягод до размеров вишни!

Ядрена, да не для всех
Наиболее крупноплодные ягоды у сорта Ядреная. Они достигают 7-8 г. В Средней
полосе, к сожалению, мельчают до 5-6 г и кисловаты.
. Еще этот сорт там сильно по­ражается мучнистой росой.
Сейчас селекция идет на получение много кистныхсо­ртов -до пяти на одном узле, и длиннокистных сортов - до 80 ягод в одной кисти.

Смородиновое изобилие
Чтобы продлить сезон по­лучения свежей ягоды, надо
сажать сорта разного срока созревания

. Раносозреваю­щие: Голубчик, Московская, Наследница, Студенческая, Черноглазая,
Ранняя слад­кая, Экзотика, Орловская, Алтайская ранняя, Бирюлев­ская,
Детскосельская, Дико­винка, Нара, Нестер Козин, Подарок Заполярья.
Почти все сорта созрева­ют в средние сроки.

А вот поздних сортов немного:
Выставочная,Багира, Лентяй, Паулинка, Церера,Юбилею Саратова,Ядреная.

Очень поздние сорта :
Бретторн, Подарок Октябрю, Нора, Рахиль.

Давно уже у всех на слугу замечательные сорта, выведенные селекционером Т.П Огольцовой в г. Орле.
Дачница - срок созрева­ния ранний, урожайность высокая, плоды крупные (до 2,5 г). Вкус ягод очень хоро­ший, почти без кислоты, но созревают они неодновременно. Выделяется высокой устойчивостью к мучнистой росе, иногда поражается антракнозом, ржавчиной, поч­ковым клещом.
Лентяй - это чисто любительский сорт с болшими ягодами - до 3 г. Созревает гойв августе, когда уже другой| черной смородины нет. Ягоды осыпаются и поэтому собирать их надо многократно. Урожаи умеренны. Мучни­стой росой в молодых насаждениях поражается сильно, в плодоносящих - в средней степени. К антракнозу сорт устойчив, к почковому кле­щу - лишь в слабой степени. Благодаря мощной корневой системе он подходит для участков с недостаточной влажностью, в том числе и в южных регионах.ние,поздние сорта черной смородины.
Photo
Wait while more posts are being loaded