Post has attachment
Осенние работы с бонсай.

Итак, как и у всех растений, у растений бонсай с приходом осени начинается второй вегетационный период.
В это время бонсай также нуждается в удобрениях(подкормке). Только не нужно подкармливать его удобрением с высоким содержанием азота, так как вы рискуете получить новые побеги, которые не успеют одревеснеть к зиме и просто погибнут. Удобрения с высоким содержанием калия и фосфора усилят ваш бонсай и подготовят его к зиме. Подкармливать следует пару раз в месяц. Для подкормки цветущих бонсай используйте удобрения с высоким содержанием фосфора ( с NPK в районе 4-60-10). Это поможет закладке цветоносных почек на весну. Такая же подкормка рекомендована для можжевельников и сосен.
Не давайте вашим растениям выйти из-под контроля. Особенно быстрорастущим, таким как можжевельник, вяз, гранаты и т.д. Прищипывайте новые побеги.
Сейчас самое время наложить лигатуру на ваш бонсай. Если есть проволока, наложенная в прошлом году, то ее лучше перевить, контролируя, не врезалась ли она в кору за лето. Витки лучше накладывать в обратном направлении. То есть, если проволока была навита влево, то сейчас обвивайте вправо. В крайнем случае, можете оставить прежнее направление, но проследите, чтобы она не ложилась в те же самые места.
Начиная с середины осени накладывать проволоку и обрезать деревья не следует.

С наступлением холодов все теплолюбивые бонсай должны быть занесены в теплое помещение с балконов и открытых веранд. Но некоторые, особо устойчивые к понижению температур до +10 градусов, можно оставить на свежем воздухе. Им это будет только на пользу.

В комнате бонсай следует разместить поближе к окну, но избегать прямых солнечных лучей, сквозняков и соседства с батареями центрального отопления. Можно организовать подсветку люминесцентными лампами.

Если в коллекции имеются бонсай из деревьев местных пород, то можно организовать им зимовку на улице, закопав горшок в грунт. При этом, надземная часть должна быть защищена от солнца и ветра.

Перед занесением растений на зимовку их следует обработать несколько раз инсектицидами. Лучше всего для этого подойдут системные инсектициды. Обработку бонсай провести раза три, согласно инструкции - тогда вы не занесете в дом новых жильцов, с которыми будете безуспешно бороться всю зиму.

Плодовые и цветущие деревья можно сейчас пересадить. Бонсай из яблони и другие плодовые деревья должны быть пересажены в больший горшок. В грунт необходимо добавить немного извести - примерно чайная ложка на горшок, длиной сантиметров 15. Самые длинные корни при пересадке бонсай необходимо чисто вырезать. Срезы корней, которые не являются чистыми, гладкими и белыми не заживут и могут загнить. Ну, а загнивание корней, как мы знаем, ведет к гибели вашего питомца.

Помните, что некоторые деревья цветут на старых ветках, а другие на новых. У яблонь и слив, в основном, цветы и плоды образуются на коротких ветвях. Поэтому не обрезайте короткие ветви осенью, когда подстригаете крону дерева.
Photo

Post has attachment
Как зимовать #бонсай?

Трудно не поддаться «обаянию» бонсай – этих маленьких «скульптур», сформированных из живых деревьев. Очень многие, увидев бонсай, хотят «завести» его дома. Однако¸ надо понимать, что обладание бонсай накладывает на хозяина определенные обязанности по уходу за ним, по обеспечению условий, необходимых для его долговременной жизни и здоровья, так без этого маленькое дерево быстро растеряет свою красоту и может погибнуть. Создание правильных условий для зимовки бонсай представляется одним из самых важных факторов долголетия бонсай.

Весьма распространено ошибочное мнение, что бонсай – это некая специальная форма миниатюрных древесных растений для домашнего (квартирного) содержания. На самом деле, бонсай формируется из самых разных обычных деревьев и кустарников, которые условно для целей нашей статьи можно поделить на две группы. Одна из них - это тропические деревья, которые в привычных им теплых или скорее жарких природных условиях растут круглый год, не требуют периода покоя и не переносят продолжительного значительного понижения температуры (фикус, муррайа, кармона и т.д.). Бонсай именно из этих видов деревьев чаще всего можно увидеть в магазинах. Но поскольку тропическим деревьям тепло необходимо круглый год, то зимовка им не нужна.

Ко второй группе можно отнести прочие как вечнозеленые, так и листопадные древесные растения, которым для сохранения здоровья требуется период покоя разной продолжительности при пониженной температуре (сродни ночному сну у человека). Причем некоторые из этих деревьев, произрастающие в более южных регионах, плохо переносят длительные периоды отрицательной температуры, а другие, особенно с Севера, требуют зимой промерзания при отрицательных температурах.

Важно понимать, что бонсай из растений как из первой, так и из второй группы предпочитают находится как можно больше времени на свежем воздухе. Однако, тропические деревья, в силу своей физиологии не требующие зимовки, могут находиться в квартире (отапливаемом помещении) круглый год, при условии обеспечения, особенно зимой при работе батарей центрального отопления, дополнительной подсветки и повышенной влажности воздуха. А вот бонсай из деревьев, нуждающихся в периоде покоя - а это подавляющее большинство деревьев, обычно используемых для бонсай - находиться зимой в отапливаемом помещении не могут, поскольку в таких условиях они не «засыпают» и, соответственно, быстро погибают. Именно об организации зимовки таких деревьях пойдет речь в настоящей статье.

Многим кажется, что содержание бонсай – вообще очень трудное занятие, требующее профессиональных знаний и навыков. На самом деле это не совсем так. Практически любой аспект содержания и формирования бонсай основан на физиологии деревьев, и в этом отношении бонсай не сильно отличается от других растений, кои в больших количествах можно увидеть в обычных домах и квартирах, а также офисах. Однако, учитывая наши холодные и продолжительные зимы, именно организация зимовки бонсай, пожалуй, является самым трудным моментом. В Японии, да и в других странах Юго-Восточной Азии, Европы и Америки, где бонсай широко распространен, деревья, как правило, зимуют на открытом воздухе, а в случае кратковременных морозов, переносятся в теплицу. В условиях средней полосы России зимовку на открытом воздухе может перенести бонсай, пожалуй, только из самых «железобетонных» с точки зрения зимостойкости деревья, например, из сибирской лиственницы, ели, сосны, березы, осины и т.д. Дело в том, что в отличие от деревьев в грунте, корневая система бонсай в небольших контейнерах больше подвержена повреждениям от предельно низких температур. Поэтому далеко не все деревья, которые спокойно растут у нас в открытом грунте, могут свободно, без потерь, зимовать на свежем воздухе.

Кроме того, необходимо учитывать, что вечнозеленые растения (хвойники), если их не промораживать основательно, даже в период покоя нуждаются в солнечном свете, в то время как листопадные растения зимой могут находиться в полной темноте.

Иными словами, в зависимости от зимостойкости и видовой принадлежности, в условиях средней полосы Росси можно рассмотреть несколько вариантов зимовки бонсай в порядке возрастания комфортности и уменьшения стрессовой нагрузки на деревья.

🌳Зимовка на открытом воздухе

Хвойные растения, произрастающие в природе в средней полосе и на севере России (и наиболее зимостойкие листопадные деревья – березы, осины), можно зимовать, поставив их, не вынимая из горшков, на поверхность грунта, скажем, на даче или на участке при загородном доме, и полностью завалив их снегом по самую макушку. Лучше выбирать для этого защищенное от ветра место. Можно дополнительно утеплить контейнеры, засыпав их опавшей листвой или даже прикопав в грунт. Качественная японская и китайская керамика свободно выдерживает любые морозы. Схожим образом, можно организовать зимовку небольшого количества таких бонсай на открытом балконе, но в этом случае, имеет смысл не ставить горшки непосредственно на бетон или плитку балконного пола, а подложить полистирол и обязательно укрыть хотя бы нижнюю часть дерева снегом. Полив при такой зимовке под снегом естественно не требуется. Однако, для бонсай из импортных садовых хвойных деревьев я такой жесткий метод зимовки не могу рекомендовать, так как многие из них могут оказаться недостаточно зимостойкими. Необходимо помнить, что при зимовке на улице существует риск того, что накопившийся и слежавшийся к концу зимы снег может не только согнуть отдельные ветки или бонсай целиком, но даже поломать его. Поэтому в наших условиях идеальным для зимовки бонсай из любых деревьев северной флоры представляется следующий метод.

🌳Зимовка в укрытии на открытом воздухе

Как я уже отметил, это способ подходит как для хвойных, так и для листопадных деревьев, произрастающих в природе в наших краях. Суть этого способа заключается в следующем. В открытом грунте роется четырехугольное углубление, скажем, до 50 см глубиной. Сверху устанавливается короб, параметры которого совпадают с размерами ямы. Высота короба составляет также около полуметра, но одна сторона короба - несколько выше другой, чтобы, когда короб будет закрыт крышкой, образовывался небольшой скат. Когда температура начинает опускаться ниже нуля, деревья тесно составляются в это углубление, и когда они будут прикрыты снегом до 1/3 - ½ их высоты, короб сверху закрывается крышкой, которая предотвращает дальнейшее накопление снега. Весной, по мере потепления и таяния снега, короб открывается, и деревья достаются из укрытия. Необходимо помнить, что теплицы на поверхности грунта могут использоваться в качестве такого укрытия, только если они полностью экранируются, скажем тканью, от солнца, поскольку в противном случае днем на солнце температура в такой теплице может даже зимой повышаться до положительной, что может привести к тому, что деревья «проснутся» и затем погибнут от мороза. Если нет возможности вырыть яму, то можно установить небольшую до 1 метра высотой тепличку, накрытую поликарбонатом. Но такую мини-тепличку скорее всего придется все рано экранировать от солнца, поскольку толщина снега у нас обычно не превышает одного метра, а растения внутри теплицы необходимо будет засыпать снегом также до 1/3-1/2 их высоты. Естественно, до весны никакого ухода за деревьями не потребуется. Другой вариант этого способа зимовки бонсай – поместить деревья в более глубокую яму (свыше метра глубиной), забросать горшки снегом и накрыть яму крышкой из досок или листами толстой фанеры.

🌳Зимовка в неотапливаемом помещении, являющемся частью отапливаемого дома

Наиболее щадящий способ зимовки бонсай в наших условиях, который подходит для всех листопадных деревьев как нашей полосы так и из более южных регионов. Таким помещением может быть погреб, подвал, гараж, где можно установить столы или специальные полки разной высоты. В зависимости от конструктивных особенностей здания, в таких помещениях температура легко поддерживается в пределах от нуля до 10 градусов Цельсия, а в короткие особо холодные периоды она может опускаться чуть ниже нуля. Это идеальный температурный режим зимовки практически всех видов листопадных деревьев. При температуре, превышающей 10 градусов, деревья могут слишком рано выйти из «спячки», и их придется подсвечивать до установления теплой погоды. В период покоя листопадным деревьям не нужен свет, а их полив осуществляется крайне редко (только по мере необходимости), поскольку в таких помещениях, как правило, повышенная влажность воздуха. Лучше всего их поливать водой, имеющей температуру соответствующего помещения. Вместо полива, можно класть снег в горшки на поверхность грунта. Вместе с тем, учитывая застойную атмосферу таких помещений, имеет смысл проводить периодические профилактические обработки деревьев фунгицидами от плесени и грибков. В городе, аналогичные условия можно организовать на застекленных и утепленных лоджиях или балконах, на которых можно зимовать, в том числе, и хвойные растения. Однако, такие балконы и лоджии также как и теплицы могут быть подвержены температурным скачкам в периоды солнечной погоды, и их, соответственно, надо от этого каким-то образом защищать (экранирование от солнца, установка датчиков температуры для допуска холодного воздуха в солнечные периоды и теплого воздуха при сильных морозах и т.д.). Оранжереи с автоматическим поддержанием температурного и влажностного режима также естественно могут использоваться для зимовки бонсай, но этот вариант в силу его дороговизны доступен скорее всего очень немногим. С другой стороны, некоторые южные хвойники, не зимостойкие в наших условиях и требующие света и в период покоя, можно зимовать только в таких оранжереях или утепленных балконах/лоджиях.

Учитывая относительно короткое подмосковное лето, в своей практике для максимального удлинения периода вегетации деревьев ранней весной и поздней осенью я держу их в неотапливаемой теплице. Таким образом, бонсай у меня стоит на открытом воздухе с середины апреля по начало-середину октября, потом с наступлением стабильных ночных заморозков деревья переносятся на некоторое время в теплицу, а, как правило, к концу ноября они перемещаются в укрытие (погреб), в котором они стоят до середины-конца марта, после чего они снова переносятся в теплицу, а уже после прекращения ночных заморозков, с середины апреля до начала мая, возвращаются на свежий воздух. Вот такой сложный «круговорот бонсай на даче»… Но что ни сделаешь для своих любимцев?

Андрей Дарусенков

29 ноября 2012 года
Photo

Post has attachment
Ноябрьская рыбалка

Не зря в народе говорят: "Готовь сани летом". Вот уже и наступает конец осени. Поэтому пришло времечко поговорить о ноябрьской рыбалке. Она, впрочем, как и все остальные, имеет свои причуды и некоторые особенности.
Ноябрь является самым холодным месяцем осени, средняя температура может достигать 0 градусов, а также часто наблюдаются заморозки.
Затяжные дожди, идущие в сентябре и октябре, сменяются снегопадами. К концу этого месяца наблюдаются частые морозы, пруды и озера замерзают. Зима начинает заявлять о себе, окутывая реки и заливы льдом.
В это время практически вся рыба ищет укрытия в глубине. Но вот хищники не боятся осенних морозов. Рыба по первому льду, как правило, довольно активно берет наживку. Но нужно сказать о том, что рыбалка в ноябре - опасное увлечение, так как лед в это время еще очень тонок. Есть опасность провалиться под «тонкое ледяное покрывало», поэтому будьте предельно осторожны!
В последний месяц осени некоторые виды рыб начинают активно
кормиться. Часто основной ноябрьский улов состоит из таких рыб как налим, судак, щука или окунь. А вот трофейную рыбу в ноябре вряд ли удастся поймать.
В этот месяц рыболовы-любители можно ловить рыбу и с берега, и с лодки. В качестве места для ловли лучше всего выбирать места поглубже, но с медленным течением.
Если вы хотите поймать налима, то, как правило, пользуйтесь донкой или спиннингом. Ловить эту рыбку лучше в ночное время. В ноябре он охотно "скушает" малька, так как в это время у него преднерестовый жор.
В качестве наживки можно взять мелкую рыбу, куриные потроха или червя.
Плотва поздней осенью передвигается стайками, поэтому ее лучше всего ловить прямо с лодки. Удачным будет улов в 4-5 часов утра. Мормышка - неплохая наживка на плотву в ноябре.
Густера тоже передвигается по водоему стаями, задерживаясь лишь только тогда, когда находит пищу. В этот месяц эта рыбка берет наживку довольно активно.
Также активно клюет в ноябре и щука. Она набрасывается практически на любого живца. Так что можно смело ловить щучку на спиннинг на живца, без улова не уйдете!
Для зимовки судак выбирает овраги, ямы и омуты. Ловить его можно на спиннинг, используя в качестве насадки живца или зимнюю блесну. Судак лучше всего клюет либо поздней ночью, либо ранним утром. Выбранное для зимовки место судак меняет крайне редко, что "только на руку" рыбакам.
Для ловли окуня осенней порой тоже лучше брать спиннинг, используя для насадки либо мормышку, либо вращающуюся блесну. В этот месяц окунь обычно собирается возле коряг, заливов и зарослей.
Хорошего улова, рыболовы!
Photo

Post has attachment
🌳Уход за бонсай летом🌳

Лето можно разделить на три основных периода — начало, середину и конец, это деление ощущается только в условиях умеренного климата. В жарких странах эти нюансы заметить сложно. Лето — время отдыха и для растений, и для садоводов. Основные работы проводятся весной и осенью (в разгар лета все работы следует прекращать, поскольку деревья впадают в период спячки). Однако в конец лета можно приступать к формированию хвойных с помощью проволоки, а также пересаживать некоторые бонсаи.

🍃Работы

Начало лета - подходящее время для удаления листьев с некоторых листопадных деревьев (но только со здоровых экземпляров). Листья удаляют с кленов, вязов и дзелькв, поскольку имитация осенних условий приводит к образованию новых ветвей. Удаляя листья, осторожно обрезайте их, оставляя черешок, который должен отмереть естественным образом. Место среза обрабатывать не следует. Хотя новый лист, который вырастет от основания черешка, будет по размерам меньше своего предшественника, основная задача дефолиации — это стимуляция образования новых ветвей, ветвления. Листья деревьев других видов можно прищипывать в начале лета, чтобы крона дерева становилась гуще. Новые внутренние побеги на стволе дерева или возле него у некоторых видов, таких, как криптомерия или можжевельник, следует прищипывать, поскольку они ослабляют дерево. Чтобы прищипнуть побег, возьмитесь за его основание, не покрытое листьями, и резко дерните вверх без поворота (чтобы не повредить нижнюю часть побега). Вы должны удалить только кончик нового побега. Прищипывание кончиков следует выполнять в течение всего периода активного роста. Зимой и осенью этот прием не выполняют.

🍃Подкормка

В начале лета сокращайте подкормку до одного раза в неделю для молодых растений, как только их листья окрепнут. Взрослые бонсаи следует подкармливать более осторожно. Я рекомендую использовать поверхностное гранулированное удобрение, например, в оболочке из рапсового жмыха или «Bio Golcb» (слегка опрыскайте гранулы инсектицидом, чтобы на них не отложили яйца мухи). Если вы только что пересадили растение, не используйте никаких удобрений, пока не удостоверитесь, что дерево нормально себя чувствует в новом горшке. Если хотите использовать жидкую подкормку, выбирайте сбалансированное удобрение.

В середине лета я перестаю подкармливать свои бонсаи, поскольку большинство деревьев, даже в условиях самого жаркого климата, впадают в это время в своеобразную полуспячку, чтобы запастись энергией. Когда мы прогуливались по саду Валерио Ажанотти в Доломитовых Альпах, он рассказал мне, что в этой местности летом дождь не идет два-три месяца, поэтому деревья вынуждены прекращать рост. Обращайте особое внимание на полив деревьев в середине лета.

🍃Наложение проволоки и обрезка

В период летней спячки не стоит накладывать проволоку и проводить обрезку. (Некоторые садоводы предпочитают накладывать проволоку в конце зимы — начале весны, но я считаю, что весной проволоку нужно удалять, чтобы она не врастала в молодые побеги и не оставляла на них некрасивых отметин.)

Если вы удаляете проволоку в середине лета, можно также удалить и листья со здоровых деревьев. Сначала нужно убедиться в том, что растение действительно начало расти, чтобы не удалить листья слишком рано. Хотя я пытался соблюсти сезонный подход и не рассказывал о работах, проводимых в каждый конкретный месяц, об этой проблеме нужно поговорить более подробно. В условиях холодного климата, в странах Северного полушария, удалять листья следует в конце июля — начале августа. В условиях теплого климата, в странах Южного полушария, листья удаляют не раньше конца января — начала февраля. Накладывать проволоку рекомендуют в самое жаркое время года. (В любом случае будет полезно проконсультироваться с опытными специалистами по бонсаи, чтобы выбрать для этих работ самое подходящее для вашего региона время.)
Основную обрезку производят в то же время. Не забывайте обработать места срезов специальными препаратами.

🍃Полив

Поливайте бонсаи в начале лета через день. В середине и конце лета следите за тем, чтобы почва не пересыхала. Установив поливальную систему, проверяйте, чтобы все ваши бонсаи получали достаточное количество воды, а также чтобы наконечники не забивались, а шланги не отсоединялись от системы. Опрыскивайте листья. Лучшее время для этого — раннее утро и ранний вечер. (Но если вы живете в очень жаркой местности, бонсаи следует поместить в тени. В таком случае опрыскивать их можно в любое время суток.) Не опрыскивайте деревья, когда совсем нет ветра, поскольку уровень влажности может повыситься и на деревьях могут развиться гниль и плесень.

Некоторые виды грунта создают опасность чрезмерного полива. Избыток влажности приводит к образованию плесени на поверхности почвы. Поскольку в самое жаркое время года большинство деревьев перестают расти, поливайте их ровно столько, чтобы почва оставалась влажной, но не мокрой. Многие грунты содержат значительное количество дренажных материалов, таких, как крупнозернистый песок (размер частиц не менее 1—2 мм); более мелкий песок (такой, как на пляже) ухудшает дренаж и приводит к спрессовыванию почвы. Не используйте такой песок даже на поверхности, поскольку он может помешать свободному току воды и повредить корни растения, вызвав корневую гниль. После периода летней полуспячки листья деревьев вновь начинают расти. Если этого не произошло, достаньте растение из горшка, чтобы проверить, здоровы ли его корни. Корни должны быть белыми, на них не должно быть следов гнили или корневой тли (голубовато-белых образований). Кремово-белый мицелий — это благоприятный для растения грибок. Его можно увидеть в почве, окружающей корни хвойников, в особенности сосен. Это признак здоровья, а не болезни.

🍃Резюме

В условиях умеренного климата в начале лета удалите с деревьев листья, чтобы стимулировать вторую волну роста. Если же вы живете в условиях холодного климата, все тщательно взвесьте, прежде чем предпринимать подобные действия.
В середине лета сократите подкормку.
В конце лета приступайте к обрезке и наложению проволоки.
В начале лета увеличивайте полив и начинайте опрыскивать растения.

Материал взят► bonsay.org.ua
Photo

Post has shared content
ПОДГОТОВКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ К ЗИМЕ
Сохраните, чтобы не потерять!

1. Накормить Сытым растениям никакой мороз нипочем! Поэтому очень важно удобрять их по всем правилам. Особенно важны две подкормки: в июле, когда у деревьев и кустарников наступает вторая волна активного сокодвижения (первая в апреле), и осенью, когда они запасают питательные вещества на зиму. Если в середине лета вы по каким-то причинам не накормили свой сад — это плохо. Но не смертельно. А вот осенние подкормки пропускать никак нельзя! В это время деревья и кустарники надо удобрить фосфором и калием.

Это особенно важно, если лето было, как минувшее, дождливое и прохладное. В такую погоду фотосинтез листьев очень слабый, они сильнее повреждаются болезнями, могут рано осыпаться. В этом случае деревья не накопят должного количества питательных веществ. А ослабленные растения могут подмерзнуть даже в обычную зиму! Что уж говорить про суровые.

Еще полезно присыпать приствольные круги перегноем или компостом — они тоже повышают зимостойкость растений. Под ягодники органику закладывают каждый год, а под плодовые деревья раз в 3 — 4 года.

Но ни в коем случае нельзя вносить осенью минеральный азот и свежий навоз! Они затягивают вызревание древесины, что сильно понижает зимостойкость.
Кстати, некоторые садоводы прищипывают у молодых деревьев кончики годовых приростов, чтобы они успели вызреть и пройти закалку.

2. Напоить

Именно вода разносит по растениям питательные вещества, которые помогают пережить суровые зимы.

Поэтому в саду надо обязательно провести влагозарядковый полив.

Делают его в октябре, когда опадут листья. Почву в это время надо промочить на глубину 40 — 60 см. Чтобы этого добиться, под каждое растение надо вылить: на песчаных почвах — 4 — 5 ведер воды, на суглинках — 6 — 7, на глинистых — 8 — 9.
Влагозарядковый полив надо делать обязательно, даже если идут дожди!

3. Укутать

После влагозарядкового полива, перед наступлением морозов, приствольные круги деревьев и кустарников надо присыпать мульчей.

Такое укрытие предотвращает повреждение корней, когда в бесснежные зимы почва сильно промерзает. Ведь корни более чувствительны к морозам, чем ствол и ветви. Даже у самых зимостойких яблонь, крона которых выдерживает — 40 0С, корни могут пострадать уже при -12…- 14 С.

В годы, когда в саду вносят перегной или компост, дополнительной мульчи не надо — они сами исполнят роль «одеяла». Если же сроки внесения органики еще не подошли, почву можно присыпать торфом или опилками. «Одеяло» насыпают слоем 5 — 10 см в радиусе 1,5 — 2 м от ствола.

Морозостойкость — это способность растений переносить низкие температуры. Она заложена генетически. Повысить ее невозможно!

Зимостойкость — это приспособленность к комплексу всех неблагоприятных условий зимы: морозу, оттепелям, подопреванию и т. д. И вот ее-то можно усилить. Для того чтобы деревья и кустарники легче переносили погодные передряги, можно обработать их специальными средствами, которые повышают устойчивость растений к стрессам. Это эко-берин, эпин-экстра и новосил (силк).
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-09-05
5 Photos - View album

Post has shared content
400-летний возраст не делает эту белую японскую сосну старейшим деревом бонсай в мире. Это дерево является особенным потому, что оно смогло пережить ядерную бомбардировку в Хиросиме в 1945 году В настоящее время оно находится в Национальном музее Бонсая в Вашингтоне, округ Колумбия..............
Photo

Post has shared content
Маринованная кукуруза 
Многие из нас часто покупают консервированную кукурузу в банках магазинного производства. А, между тем, сделать маринованную кукурузу в домашних условиях своими руками не намного сложнее, чем купить ее в магазине. Это займет немного времени и не потребует каких-то особых кулинарных навыков. 
Для маринования кукурузы достаточно соли, сахара, воды и, собственно, самой кукурузы. Все очень просто! 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

кукуруза, 1кг 
вода, 1,5л 
сахар, 6ст.л. 
соль, 2ст.л. 

Очистить кукурузные початки от листьев, убрать волокна, с помощью острого ножа счистить зерна с початков. 
Выложить зерна кукурузы в кастрюлю, влить холодную воду (она на 3-4 пальца должна быть выше уровня кукурузы), довести до кипения, проварить 1ч на минимальном огне, сняв выделившуюся при закипании пену. 

Спустя час варки слить с кукурузы воду, но не выбрасывать ее. 

Выложить зерна в стерилизованные банки, наполняя их на ¾. 

Приготовить на основе кукурузного отвара маринад: на 1,5л отвара нужно 6ст.л. сахара и 2ст.л. соли, довести до кипения и разлить маринад по банкам с кукурузой, наполняя их до верха. 

Крышками накрыть банки, поставить в кастрюлю с горячей водой и пастеризовать 1ч с момента закипания воды (не забудьте застелить дно кастрюли полотенцем). 

Закатать кукурузу крышками, перевернуть вверх дном, укутать теплым одеялом, остудить в таком положении. 

Удачных заготовок! 
В прохладном месте такую кукурузу можно хранить 1-2 года.
Photo

Post has shared content
КАК ВЫРАСТИТЬ ОПЯТА НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ

Очень приятно ходить в лес по грибы — это занятие нравится многим. Но что делать, если нет возможности сходить или поехать в лес? Ответ прост, вырастите грибы у себя на дачном участке.

В продаже в садовых магазинах или в интернет-магазинах есть готовый мицелий грибов, посадив который, вы получите гарантированный урожай опят на собственном дачном участке в течении 3-5 лет.

Опята любят влагу и прохладу, поэтому отведите для них тенистый уголок сада. Идеальным будет то место, куда не попадают прямые солнечные лучи. Участок должен быть хорошо увлажненным, но без грунтовых вод. ogorodko.ru На выбранном месте выкопайте ямки глубиной 10-15 см и диаметром равным диаметру отрубков или пней, на которых будете выращивать опята. Если вы собираетесь установить несколько отрубков рядом, то выкопайте канавки.

Приготовьте смесь из предварительно замоченных опилков и недоваренной каши из зерна проса или других злаков в пропорции 2:1. Это будет способствовать лучшей приживаемости мицелия. Насыпьте смесь в ямку слоем 4-5 см. Затем посейте грибы. Насыпьте слой мицелия в 1-2 см.

В подготовленную таким образом ямку опустите отрубок или старый пень, почву вокруг него слега утрамбуйте. С боков обложите торфом или мхом. ogorodko.ru Сверху присыпьте черноземом или суглинком. По мере высыхания почву и пень увлажняйте.

Осталось дождаться урожая грибов. Учтите, что торчащий пенек никоим образом нельзя шевелить, в противном случае проросшие грифы мицелия разорвутся и, соответственно, урожая уже не будет.

Пни не обязательно должны быть старыми, посев можно производить и на отрубках свежесрубленных деревьев. Аналогичным способом можно вырастить и вешенки.
http://ogorodko.ru
Photo

Post has shared content

Post has shared content
КАК ВЫРАСТИТЬ ПОМИДОРЫ К МАЮ БЕЗ ТЕПЛИЦЫ И БЕЗ РАССАДЫ.

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат).

По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить.

Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды. Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.
Photo
Wait while more posts are being loaded