Post has shared content
Карп зимой. Зимняя ловля карпа.

C понижением температуры воды до 10–12°С карпы собираются в определенных местах, англичане называют их «горячими точками» (hot spots). Как правило, эти места охотно посещаются карпами летом и особенно осенью, но определить, какие именно станут зимовальными, можно только экспериментально. Большую помощь в определении «горячих точек» может оказать эхолот или наблюдения за поведением карпа поздней осенью. Обычно при похолодании воды уловистые места на водоеме указывают если не на сами места зимовки рыбы, то на их непосредственную близость. Кстати, совсем не обязательно, чтобы «горячие точки» совпадали с самыми глубокими местами водоема. Скорее всего карпа можно встретить на средних глубинах, но не у берега, а ближе к середине. Очень привлекательны участки, обильно зарастающие в летний сезон водорослями и кувшинками.

Периоды клева зимнего карпа значительно сокращаются и нередко ограничиваются 15–20 минутами в день. Однако в оттепель активность рыбы может продолжаться до нескольких часов. Время и место «клевных» стоянок карпа приходится определять экспериментально, поэтому, не зная ни первого, ни второго, многие любители подледного лова отказываются от этого занятия.

На большинстве водоемов клев карпа чаще приходится на вечерние и полуденные часы, особенно при длительных периодах плюсовых температур. Вообще, лучшая карповая погода — это оттепель с низкими темными облаками, но без осадков. Также, как и летом, периоды устойчивой погоды благоприятно сказываются на клеве. Но необходимо отметить, что даже самая хорошая погода не гарантирует стопроцентного клева, так же, как и плохая не предполагает полного отсутствия поклевок. Ведь определения «плохая» и «хорошая» оцениваются человеком, а не рыбой.

Ловить карпа принято на зимние поплавочные удочки. В связи с отсутствием водорослей, леску лучше применять ? 0,2–0,25 мм, а плетеные шнуры — ? 0,04–0,06 мм. К недостатку шнуров можно отнести обмерзание на морозе, поэтому их лучше использовать в оттепель. При ловле в коряжнике диаметр лески можно увеличить до 0,3 мм.

Немаловажная деталь оснастки — поплавок. При плюсовой температуре удобно пользоваться поплавками типа «ваглер» уменьшенного размера (35–40 мм). С таким поплавком поклевка карпа выражается в неспешных подъемах и опусканиях антенны на 10–20 мм. В морозную погоду использую плоский поплавок, так называемую «таблетку», который при подъеме ложится на воду и становится очень заметным. Основной цвет поплавков — белоснежный или ярко-желтый, верхняя часть красная или черная.

Зимняя поклевка карпа выражена очень слабо. Чаще всего она заключается в малозаметном подергивании поплавка в лунке, а настоящей карповой поклевки вы можете так и не дождаться. Поэтому подсекать рыбу необходимо именно во время таких подергиваний поплавка.

При ловле карпа лунку необходимо затемнять. Многие рыболовы делают это при помощи снега и льда, засыпая ими лунку и проделывая небольшое отверстие для установки снасти. Но мороз может сыграть злую шутку, проморозив такой «затемнитель» до состояния монолитного льда, из-за чего вываживание рыбы часто заканчивается плачевными результатами.

Несколько сезонов я пользуюсь легким, недорогим и простым «затемнителем» лунки. Для его изготовления необходим лист использованной рентгеновской пленки (можно пленку заменить другим подобным материалом) и одноразовый пластиковый стаканчик темного цвета. В дне стаканчика проделываю отверстие ? 10 мм и 8–10 таких же отверстий в боковых стенках, причем обязательно как можно ближе ко дну стаканчика. В рентгеновской пленке вырезаю отверстие такого диаметра, чтобы стаканчик легко в него вставлялся, но не проваливался. В месте ловли пленка кладется на лунку, в центральное отверстие стаканчика продевается мормышка, наживляется и опускается на дно, а стаканчик вставляется в отверстие пленки.

Зимой обмен веществ в организме карпа значительно замедляется, что отражается на аппетите рыбы. В этот период размер насадок должен быть намного меньшим, чем летом. Самая популярная среди наших рыболовов насадка для зимнего карпа — мотыль. Крючок № 8–12 (по международной классификации) лучше наживлять пучком мотыля, который соединен тонкой резинкой. С этой же целью можно использовать крючки или мормышки со специальным зажимом. Лучшие типы мормышек — «уралка», «дробинка», «кристаллик» на крючке №10 (по международной классификации).

Казалось бы, всем хорош мотыль, вот только мелкая рыба часто и с большим удовольствием его объедает. Избавиться от настырной мелочи можно, применяя объемные насадки, например: червей, мякиш хлеба, хлебную корку, консервированную кукурузу и зеленый горошек, перловку и т. п., причем светлые предпочтительнее темных. Западные карпятники рекомендуют для холодной воды использовать бойлы с высоким содержанием белка (протеина). Однако нужно учесть, что прикармливать ими рыбу надо очень осторожно, так как для насыщения карпу сейчас не требуется много пищи. Как насадку желательно использовать бойлы ? 8–10 мм. В качестве прикормки достаточно шарика поджаренных на подсолнечном масле панировочных сухарей или кусочка макухи. Если вы используете фирменную прикормку, обратите внимание на ее запах — резкие и сильные запахи сейчас отпугивают, а не привлекают карпа. При ловле на кукурузу или перловку достаточно закормить лунку 10–20 зернами.

Было бы неправильным умолчать о таком важном аспекте, как ловля карпа ночью. Рыболовы-лещатники накопили в этом плане достаточно опыта по части экипировки, из чего многое может пригодиться и любителям ловли карпа. Прежде всего на ночной рыбалке необходимо позаботиться о палатке. Для зимней ловли можно приспособить летние каркасные палатки, для чего их дно нужно отпороть и вшить «молнию». Можно использовать специальные легкие и прочные палатки для любителей подледного лова, выпускаемые фирмами «Holiday», «Campus», «Alpinus». Конструктивно они состоят из нейлоновой основы и легкомонтируемого каркаса, их вес практически не превышает 2 кг.

В последние годы некоторые рыболовы стали использовать в качестве вспомогательного сигнализатора поклевки «светлячок» (Power Lite, Sunny Lite и др.), который крепится непосредственно к леске, но чувствительности снасти не ухудшает благодаря нейтральной плавучести.

Для освещения места ловли чаще всего используется обычная стеариновая свеча, которая ко всему прочему служит и источником тепла. Я же пользуюсь светодиодным фонариком: ровный свет, герметичность корпуса и длительность горения лампы (до 150 часов) вполне соответствуют моим требованиям. В качестве сидения можно порекомендовать кресла-раскладушки, удобные для многочасового ожидания поклевки.

На зимнюю ловлю карпа приятнее выходить небольшим дружным коллективом из двух — трех человек, а вот на спиртное лучше наложить табу. Надеюсь, что для наших рыболовов ловля карпа круглый год станет правилом, а не исключением!
Photo

Post has shared content
Чем хорош бесшипный крыжовник и какие сорта лучше взять

Спелый крыжовник вкусен и полезен, из него можно приготовить множество интересных блюд и сделать заготовки на зиму в виде компотов, джемов или варенья. Вот только пока соберешь все ягоды с куста, рискуешь исцарапаться с ног до головы. За чрезмерную колючесть и не любят многие садоводы эту неприхотливую культуру. К счастью, уже давно селекционерами выведен крыжовник бесшипный, кусты которого практически полностью лишены колючек.

Стопроцентно бесшипных сортов крыжовника не бывает, как бы вас ни уверяли в обратном продавцы саженцев. Дело в том, что колючки могут неожиданно появиться на любом кусте крыжовника или наоборот исчезнуть – зависит это от особенностей ухода за кустом и от его возраста http://ogorodko.ru/category/derevya-i-kusty/kryzhovnik. Например, у слабошиповатого Северного капитана молодые саженцы покрыты острыми колючками, которые через некоторое время почти полностью пропадают, а вот гладкие побеги Владила, напротив, впоследствии отращивают шипы.

Среди садоводов сложилось мнение, что колючий крыжовник дает более вкусные плоды, чем крыжовник без колючек. Стоит ли в таком случае сажать бесшипный крыжовник? В действительности, вкус ягод определяется сортом – у некоторых сортов ягоды имеют посредственный вкус, другие же бесшипые сорта отличаются замечательным, насыщенным вкусом плодов. К тому же, крыжовник безшипый и слабошиповатый хорошо переносят российские суровые зимы, рано начинают плодоносить и не боятся заморозков, характерных для поздней весны. Также замечено, что кусты со слабой шиповатостью отличаются значительной устойчивостью к мучнистой росе.

Популярные сорта крыжовника без шипов

Северный капитан

У этого сорта одиночные шипы встречаются на кусте крайне редко, можно сказать, что крыжовник неколючий. Овальные ягоды черного оттенка с различимым восковым налетом располагаются кистями по две-три штуки. Свежие плоды обладают средними вкусовыми качествами, но отлично годятся для приготовления домашнего вина. Кроме того, Северный капитан отличается высокой урожайностью, устойчивостью к холодам и к грибным болезням.

Малахит

На сильнорослых кустах редкие шипы равномерно располагаются по всему побегу. Зеленые крупные ягоды с нежной мякотью и тонкой кожицей имеют специфический привкус, благодаря которому их чаще всего используют для компотов и варений. Высокая зимостойкость, отличная урожайность и стойкость к мучнистой росе – дополнительные преимущества сорта http://ogorodko.ru/category/derevya-i-kusty/kryzhovnik.

Африканец

У среднерослого, в меру раскидистого куста шипы почти не встречаются. Темно-фиолетовые ягоды, покрытые восковым налетом, отличаются легким привкусом черной смородины – они вкусны в свежем виде, а также в виде компотов, желе и варенья. К мучнистой росе Африканец устойчив, но есть риск поражения антракнозом.

Огни Краснодара

Если вас интересует крыжовник без шипов с вкусными ягодами, обратите внимание на этот сорт. На ветвях и побегах полураскидистого куста шипов не встречается, темно-красные небольшие плоды приятны на вкус. Сорт Огни Краснодара устойчив к болезням, к засухе и к морозам.

Сириус

Другой бесшипный сорт, заслуживающий внимания. Сириус — крыжовник не колючий, среднего срока созревания. Округлые ягоды среднего размера собраны в кисти по одной-две штуки, на вкус кисло-сладкие, подходят для употребления в свежем виде и для заготовок на зиму. Сириус устойчив к грибным заболеваниям, хорошо переносит зиму.

Грушенька

На побегах куста почти незаметно шипов, плоды характерной грушевидной формы растут в кистях по две штуки. Полностью созревшие ягоды отличаются насыщенным темным цветом, мелкими семенами и приятным вкусом, богаты пектиновыми веществами.

Колобок

Этот популярный сорт ценится за бесшипность, быстрый рост куста, хорошее восстановление после повреждений, крупноплодность и раннее плодоношение. Однако есть у Колобка и недостатки: крыжовник чувствителен к резкой смене морозов и оттепелей, слишком раскидистый куст необходимо постоянно обрезать. Да и у округлых ягод вишневого цвета вкус довольно посредственный.

Уральский бесшипный

Побеги сильнорослых кустов практически лишены колючек, светло-зеленые крупные плоды имеют десертный сладковатый вкус с кислинкой, употребляются в свежем виде и используются для приготовления заготовок на зиму. Мучнистой росой крыжовник Уральский бесшипный поражается редко, к остальным болезням устойчив http://ogorodko.ru/category/derevya-i-kusty/kryzhovnik.

Как видите, селекционеры постарались разнообразить крыжовник бесшипный – сорта его в настоящее время весьма многочисленны и не похожи друг на друга. Помимо перечисленных сортов, примечательны также бесшипные и слабошиповатые сорта: Черномор, Шалун, Юбиляр, Черносливовый, Садко, Пушкинский, Сенатор, Ласковый, Родник, Колхозный, Ленинградец, Кооператор, Берилл.
http://ogorodko.ru/category/derevya-i-kusty/kryzhovnik
Photo

Post has shared content
Халва - просто таки кладезь витаминов! Там и мед, и изюм, и семечки! Вкусно и невероятно полезно!👍

ХАЛВА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 'ЛУЧИК ЗДОРОВЬЯ'

Ингредиенты:

- 550 г подсолнечных семечек очищенных
- 130–150 г густого меда (лучше не ароматного, т.е. гречишный, липовый не подойдут)
- 4 ст. ложки подсолнечного масла с запахом (не рафинированного)
- 70 г коричневого изюма (или любого другого с кислинкой, лучше не приторно-сладкого)

Приготовление:

1. Для начала заранее подготовить изюм. Очистить его от черенков (если они есть), хорошо промыть и замочить ненадолго в холодной воде, чтобы он стал мягче. Слить воду и оставить изюм просохнуть. Лишняя влага в халве нам не нужна.
2. Тем временем приготовить основу для домашней халвы. Очищенные подсолнечные семечки тщательно перебрать (в них иногда попадается мусор, да и сами семечки бывают частично со скорлупой).
Обжарить семечки на сухой сковороде, часто помешивая, чтобы они прожарились равномерно. Должен появиться такой характерный запах, но главное не передержать.
Совет: Если вы готовите целую порцию, как по рецепту, то лучше выкладывать на сковороду не все семечки сразу, а по частям. Так они лучше прожарятся.
3. Остудить семечки. Часть из них отложить для начинки халвы. На мой вкус, достаточно 50 граммов. Я люблю, чтобы семечки попадались местами и их не было слишком много, а чувствовалась однородность халвы.
Теперь приступаем к волшебству! Подсолнечные семечки необходимо превратить практически в муку. Я делаю это кофемолкой. Она у меня очень мощная и справляется с этой задачей просто отлично. Приходится конечно сделать не один заход, но это того стоит.
4. Теперь нам осталось соединить муку из семечек, мед и подсолнечное масло и довести смесь до однородного состояния. Это я уже делаю с помощью блендера. Тут нужно набраться терпения и не торопиться, т.к. мед используем густой, нужно время, чтобы он равномерно распределился по халвовой массе. Мед советую брать без ярко выраженного запаха, иначе он забьет вкус халвы. Я всегда использую цветочный и получается отлично!
Примечание: Количество меда и подсолнечного масла можно смело варьировать. Все зависит от того, какой консистенции вы хотите получить конечный продукт. Поэкспериментировав, я пришла именно к такому «вкусному» соотношению. Халва получается цельной, однородной, в то же время нежной и не сухой, хорошо держит форму при нарезании. Не забудьте, что постояв в холодильнике, халва станет плотнее за счет меда.
Когда халвовая масса будет готова, добавить изюм и горсть отложенных семечек. Хорошо все перемешать (руками удобнее всего).
5. Застелить форму пищевой пленкой, так будет удобнее доставать халву из формы. Выложить нашу домашнюю халву в форму и хорошо утрамбовать массу.
Плотно закрыть халву пищевой пленкой и поставить в холодильник до застывания.

Наша полезная халва, приготовленная в домашних условиях, готова! Достаем аккуратно пленку из формы, разворачиваем и нарезаем халву кубиками.
БОЛЬШЕ РЕЦЕПТОВ НА http://uzhin.org/
Photo

Post has shared content
4 ошибки при посадке хвойных растений.

Продолжается оптимальное время посадки хвойных растений, которые сажают и пересаживают не только осенью, когда спадет жара, но и весной до наступления жаркой погоды.
Итак, хвойные – какие индивидуальные ошибки делают садоводы при их посадке, что важное при посадке каждой из основных хвойных культур они игнорируют?

Ошибка 1: нарушение земляного кома при посадке.

Если при посадке хвойных растений не сохранить земляной ком, то корни подсохнут и отомрут. Все хвойные растения пересаживают обязательно с комом http://ogorodko.ru/category/dekorativnyye-rasteniya-dlya-sada! Для лучшей сохранности кома необходимо накануне выкопки дерева, кустарника обязательно хорошо его полить. Сохранность земляного кома достигается быстрой упаковкой кома мешковиной, рогожей или другими материалами и обвязкой прочным шпагатом, проволокой, металлической сеткой. При посадке хвойного растения из контейнера его также накануне хорошо поливаем и бережно вынимаем из емкости.

Только после установки кома в посадочную яму его освобождают от упаковки. Спешка при освобождении земляного кома может привести к его рассыпанию. Некоторые садоводы предпочитают даже оставлять мешковину в почве (все равно перегниет), убрав при этом жесткую фиксацию проволокой, сеткой или синтетическими материалами.

Ошибка 2: маленькая посадочная яма или несоответствие посадочной ямы земляному кому хвойного растения.

Посадочное место для хвойных растений должно быть шире диаметра кома и глубже, чем высота кома. Визуально это должно выглядеть так: между комом и стенками ямы должна входить ладонь взрослого мужчины, а корневая шейка* должна находиться на уровне почвы. После установления земляного кома хвойного растения в посадочную яму воздушные промежутки засыпают почвой для засыпки для конкретной хвойной породы (см. дальше по тексту), а если таковой нет, то почвой, которая была вынута при подготовке посадочной ямы, но, понятно, что в последнем случае растение будет развиваться хуже.

Ошибка 3: засыпка корневой шейки хвойного растения.

В случае вынужденной засыпки корневой шейки дерева землей надо освободить растение от земли до уровня корневой шейки, а если это невозможно – устроить воздушный дренаж. Для этого в зоне корневой системы устраивают сеть траншей, которые заполняют камнем. Траншеи сообщаются с поверхностью почвы трубами, по которым наружный воздух свободно проникает по дренажу к корневой системе. Сверху траншеи засыпают землей http://ogorodko.ru/category/dekorativnyye-rasteniya-dlya-sada. Расстояние между траншеями не должно превышать одного метра, ширина траншей – не менее 70 см.

Ошибка 4: игнорирование индивидуальных требований хвойных растений при посадке.

Посадка тех или иных хвойных растений имеет свои нюансы, зависящие от вида. Для того чтобы ваш хвойный питомец хорошо развивался на новом месте, важно не игнорировать его требования, а создать ему оптимальные условия для развития.

Требования елей:

выбор места посадки: затененные участки; исключить места посадки с близкими грунтовыми водами;
почва для засыпки: дерновая, листовая земля, торф, песок (2:2:1:1);
дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка 15-20 см;
глубина посадки 50-70 см;
исключить вытаптывание и уплотнение почвы, особенно в приствольных кругах.

Требования кипарисовиков:

выбор места посадки: полутень, пестрые формы – на солнце;
почва для засыпки: перегной, листовая земля, торф, песок (3:2:1:2);
дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка до 20 см;
глубина посадки 70 см, реже до 1 м.

Требования лиственницы:

выбор места посадки: открытые солнечные места; для лиственницы японской – полутень;
почва для засыпки: листовая земля, торф, песок (3:2:1);
дренаж только на тяжелых почвах: слой битого кирпича до 20 см;
глубина посадки: 70-80 см http://ogorodko.ru/category/dekorativnyye-rasteniya-dlya-sada;
растения на постоянное место высаживают в возрасте 4-5 лет;
время посадки – до распускания почек;
сохранение молодых тонких корней с микоризой.

Требования можжевельников:

выбор места посадки: солнечные места;
почва для засыпки: торф, дерновая земля, песок (2:1:1); соотношение может меняться в зависимости от вида: так, можжевельник сибирский предпочитает песчаные почвы, можжевельник казацкий хорошо растет на известковых, можжевельник виргинский – на глинистых;
дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка 15-20 см;
глубина посадки 70 см, с подсыпкой почвы в яму.

Требования пихт:

выбор места посадки: тенистые места; лучше приживаются саженцы в возрасте 5-10 лет;

почва для засыпки: глина, листовая земля или перегной, торф, песок (2:3:1:1);
дренаж обязателен на тяжелых почвах: слой битого кирпича или щебенки 20 см;
глубина посадки 50-60 см; корневая шейка должна остаться на уровне земли.

Требования сосен:

выбор места посадки: открытые места; хорошо приживаются молодые саженцы в возрасте до 5 лет;
почва для засыпки: дерновая земля, песок или глина (2:1);
дренаж обязателен на тяжелых почвах: слой битого кирпича, гравия или песка 20 см;
глубина посадки 0,8-1 м.

Требования тиса:

выбор места посадки: полутенистое, тенистое места;
почва для засыпки: дерновая земля, торф, песок (3:2:2);
дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка 20 см;
глубина посадки: 60-70 см.

Требования туй:

выбор места посадки: солнечное и полутенистое места;
почва для засыпки: дерновая или листовая земля, торф, песок (2:1:1);
дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка 20 см;
глубина посадки: 60-80 см.

Посадки необходимо замульчировать**, чтобы сохранить в почве влагу и избавиться от сорняков. Повторяйте мульчирование каждую весну (или весну и осень на очень сухих песчаных или известковых почвах). Можно положить декоративный слой долговечной мульчи из гравия или измельченной коры на специальную ткань спанбонд, которая полностью защитит от сорняков http://ogorodko.ru/category/dekorativnyye-rasteniya-dlya-sada.
Под хвойными можно мульчировать хвоей, лучше крупной, сосновой – она обеспечивает приток воздуха к корням. Кроме того, полупревшая хвоя всегда содержит грибницу. Когда копаешь, ее даже видно глазом – это белые нити. Среди грибов есть и полезные, и даже необходимые для растений. Ведь многие хвойные – микоризные растения, они живут в симбиозе с грибами.

Пояснения терминов, встречающихся по тексту:
*Корневая шейка — место перехода ствола в корень.
**Мульча – это слой материала, разложенного по поверхности почвы, чтобы «запечатать» влагу в почве, «задушить» сорняки и придать декоративный вид. Садовые центры торгуют разнообразными видами мульчи из гравия, коры и других материалов.
http://ogorodko.ru/category/dekorativnyye-rasteniya-dlya-sada
Photo

Post has shared content
Выращивание рассады в опилках

Каждая хозяйка хочет получать со своего огорода все овощи как можно раньше, но погодные условия часто подводят поздними заморозками и другими катаклизмами природы. Попробуйте выращивать рассаду огурцов необычным способом - в опилках.

Корневая система огурцов стержневого вида, потому при наступлении благоприятных условий способна разрастаться в ширину до 1,3 м, а в глубину - до 1,7 м. Семена огурцов всходят очень быстро, буквально в течение недели, а при рыхлом субстрате растут очень быстро. http://ogorodko.ru/category/ogorodnyye-khitrosti

Очень эффективный метод выращивания сеянцев огурцов - в массе опилок. Для этого дно емкости для выращивания устилают обычной пленкой, затем укладывают предварительно ошпаренные кипятком опилки слоем 6-7 см. Сделать бороздки, но не чаще 5 см ряд от ряда, разложить семена через 2-4 см друг от друга. Сверху закрывают увлажненными опилками слоем в 1 см. Емкость накрывают пленкой. При появлении первых всходов пленку снимают, а сам ящик ставят ближе к свету.

Чтобы питание огурцов было полноценным, можно 2 раза за период выращивания подкармливать коровяком, для чего последний разбавляют коровяком. Пока не взойдут семена, необходимо постоянно поливать их по мере высыхания теплой водой.

Сеянцы огурцов выдерживают в опилочной массе не более 12-17 дней либо до появления настоящих листьев - наступает время высадки рассады на сезонное постоянное место в грунт. Перед посадкой опилки слегка стряхивают с корней с целью разглядеть, нет ли на корнях заболеваний. Таким образом отбирают лучшие экземпляры, слабые отбраковываются.

Высаживают сеянцы в теплую и влажную почву, при этом хорошо поливают. Схема посадки - обычная. Если нет сухой и теплой погоды - сеянцы легко приживутся и не будут болеть. http://ogorodko.ru/category/ogorodnyye-khitrosti

При использовании данного способа выращивания из года в год рассады огурцов в опилках можно убедиться в том, что случаи гибели сеянцев минимальны.
http://ogorodko.ru/category/ogorodnyye-khitrosti
Photo

Post has shared content
Опыт дачника!
О чем говорят огурцы!?

Чтобы всегда собирать ровные и красивые зеленцы, неплохо бы научиться понимать простой и доходчивый язык огуречных растений. Я изучил знаки, которые они подают, когда им чего-нибудь не хватает. Вот мои выводы.

Если огурцы растут сочными и ровными, значит, им комфортно, все их устраивает.

Кривой и кособокий плод «упрекает» в том, что вы пропустили срок полива. Если не можете поить лианы регулярно, положите с обеих сторон гряды полосы болотного мха-сфагнума шириной по 10 см. Он отлично притягивает влагу, которой «делится» с соседями по грядке, и к тому же препятствует развитию болезнетворных микробов, потому что обладает бактерицидными свойствами.

Огурец снизу острый, скрюченный, отстающий в росте, свидетельствует, что растение страдает от недостатка азота. Нужно развести 1 ст. ложку мочевины в ведре воды (10 л) и после полива чистой водой дать каждой лиане по 3 л этого раствора. Затем замульчировать грядку биогумусом: по 1 кг на куст.

Огурец, имеющий форму груши, утолщенный снизу, сигнализирует о нехватке калия. Я развожу 1 ст. ложку сернокислого калия в ведре воды и по той же схеме поливаю плети. Подходит для подкормки и вытяжка из древесной золы.

Зеленцы, которые будто перетянуты в «талии» поясом, просят лучшего опыления. Тогда я ставлю возле грядки емкость с медовой водой, опрыскиваю растения настоем мелиссы, чтобы привлечь насекомых.

Также читайте:

- Распространенные болезни огурцов и их лечение http://ogorodko.ru/rasprostranennye-bolezni-ogurcov-i-ix-lechenie.html

- Как вырастить хороший урожай огурцов - полезные советы http://ogorodko.ru/kak-vyrastit-xoroshij-urozhaj-ogurcov-poleznye-sovety.html
http://ogorodko.ru/rasprostranennye-bolezni-ogurcov-i-ix-lechenie.html
Photo

Post has attachment
Вредные советы для тех, кто ловит спиннингом с берега

Большинство рыболовов, наверное, начинали освоение спиннинга именно с береговой ловли, а точнее, с ловли в прибрежной зоне. Действительно, как еще начать ловить рыбу спиннингом, если не взяв удилище, катушку с леской, коробку с приманками и выйдя со всем этим добром на берег любимой речки. Эхолот не нужен, навигатор тоже, лодка, мотор — все это лишнее! Только снасть и приманки. А еще — сумочка через плечо, а в ней термос с чаем, ножичек швейцарский, дождевик и фляжка с добрым коньяком. Ну, за рыбалку! Правильное начало — половина дела.

Однако в итоге оказывается, что улов двух рыболовов, ловящих рядом практически одинаковыми снастями и приманками, может отличаться в несколько раз. В чем же причина этого? Думаю, прежде всего, в тактике береговой ловли и в меньшей степени -в технике владения снастью. Правда, дня того чтобы реализовать специальные технические приемы, необходимо соответствующее оснащение. Но, в отличие от джиговой ловли, троллинга или ловли в заросших водоемах, прибрежная ловля предъявляет меньшие требования к снасти и набору приманок.

Основная тактическая схема ловли заключается в поиске активной рыбы методичным «прочесыванием» приманкой прибрежной зоны ловли. Конечно, есть более или менее интересные и уловистые места и точки. Перечень этих уловистых точек знает любой начинающий и, конечно же, каждый продвинутый рыболов:

— граница водной растительности и открытой воды, а также окна в растительности;

— пни, коряги, находящиеся под водой;

— нависшие над водой деревья и т.д.

Вспомните, как обычно бывает. Идет рыболов по берегу и вдруг видит потенциально уловистое место, например, островок растительности. Каждый из нас хорошо знает, что щука выбирает места не очень глубокие, с растительностью, а ее-то и нет — только этот островок камыша. Ага, думает рыболов, щука со всей округи прячется возле этого островка и ждет добычу. Осталось только эту щуку поймать, но это уже дело техники. Несколько раз забросили, не клюет. Значит, приманка не та, а может, проводка не такая. И пошло-поехало — колебалочка, вертушка, воблер, твистер, джиг, джеркинг, твичинг. Заброс за забросом, проводка за проводкой, как говорят: «Рыболов уперся в перспективное место». 10, 20, 30 минут — пусто. А время идет, осенний день короток, два-три таких «уловистых» места и день закончился.

• ЗАБУДЬТЕ О ПРИНЦИПЕ «УЛОВИСТЫХ ТОЧЕК»

С уверенностью могу сказать, что при прибрежной ловле рыбу можно встретить в любой точке. Творчески осмыслите все написанное ниже — и без рыбы вы не останетесь. Активная рыба всегда лучше рыбы пассивной. Принцип наиболее оптимален при разведке нового водоема.

Передвигайтесь по берегу быстро. Пять-десять шагов — две серии забросов. Сначала короткие, буквально себе под ноги, по одному вправо и влево вдоль берега, и несколько забросов перед собой. Затем серия длинных забросов, метров на 15-20. Это тактика быстрого поиска активной рыбы. Если щука активна, она среагирует практически на любую приманку — вращающуюся или колеблющуюся блесну, воблер. Если на участке есть активный окунь, то он обязательно себя проявит результативной поклевкой, просто тычком или выходом за приманкой. Конечно, такая схема ловли достаточно сложна в смысле физических затрат — много перемещений и много забросов. Но если на участке есть две активные щуки, вы их поймаете быстрее, чем одну пассивную, пусть их там даже десяток. Если вам удастся найти точку, на которой есть активный окунь, то размер вашего улова будет зависеть только от вашей технической подготовки и продолжительности периода активности окуня.

• ПРИНЦИП «ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ»

Этот принцип хорошо работает при ловле на известном вам водоеме. Возможна ситуация, когда вы здесь уже ловили, причем не раз. Вы хорошо изучили водоем и знаете, что на этой точке рыба клюет. Подходите, облавливаете ее. Поклевок нет. Идете дальше, методично облавливая водоем, или спешите на следующую знакомую уловистую точку. А к старой возвращаетесь через несколько часов, опять облавливаете и вынимаете пару-тройку рыб. Почему? Ответ прост — настало время приема пищи, рыба стала активной. Вы попали на «выход рыбы».

• ПРИНЦИП «ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ»

Такой принцип работает практически на всех малорыбных водоемах или на водоемах с большим рыболовным прессингом (что практически всегда одно и то же). Почему нас всегда манит противоположный берег реки? И если нет моста, мы с тоской смотрим на рыболовов на том, счастливом, берегу. Когда они вытаскивают рыбу, то в голове наверняка роятся мысли о лодке и о рыбацком счастье.

А проблема выбора перед выездом на рыбалку — так с какого же берега ловить сегодня? Что самое интересное, рыболов на противоположном берегу думает точно так же. Отбросьте сомнения в сторону, начните ловить прямо у автобусной остановки, у моста, от лодочной станции. Именно здесь рыболовный прессинг может быть наименьшим — ведь все стараются уйти как можно дальше. Проходит утренняя суета на рыболовной базе, последняя лодка отчалила на «черные камни», и вы остаетесь совершенно один и часто ловите больше, чем те, кто уходил далеко на, казалось бы, совершенно беспроигрышные точки.

• ПРИНЦИП «ЛОВИТЕ ТАМ, ГДЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, РЫБЫ НЕТ»

Он работает на всех водоемах. Обязательно возьмите за правило проверять нестандартные точки, и даже при очень хорошем клеве и богатом улове не обходите вниманием несколько, казалось бы, совершенно бесперспективных точек. Если вы это место отнесли к разряду бесперспективных, то и другие могут рассуждать так же. Значит, рыболовы уделяют этому месту гораздо меньше внимания, поэтому есть шанс, что рыба там будет.

• НЕМНОГО О ПРОВОДКЕ И ЗАБРОСЕ

Если говорить об активной рыбе, а именно ее я и рекомендую ловить в прибрежной зоне, то проводка любой приманки не отличается какой-либо замысловатостью. В ней нет никаких особых приемов, обычная стандартная проводка. Вместо того чтобы экспериментировать с ритмом проводки и различными приманками, достаточно просто ловить стандартной равномерной проводкой на хорошо знакомую приманку (естественно, оптимальную для конкретных условий), но передвигаться быстро и с умом.

Что касается заброса, то не все так очевидно. Казалось бы, дальность заброса при такой ловле должна быть максимальной. Но это не всегда работает. Начинать облов конкретной точки лучше всего именно с короткого заброса. Иногда бывает полезно выполнить короткий заброс, не доходя несколько метров до уреза воды или встав на колено. После серии коротких забросов веером серию можно повторить, но с более дальними забросами. В этом есть смысл. Ведь если дальний заброс оказался результативным, то при вываживании рыбы существует достаточно большая вероятность того, что рыба, стоящая ближе к берегу, испугается и уйдет с этой точки. Начиная с коротких забросов, а затем переходя к более длинным, вы имеете возможность доставать рыбу постепенно — сначала ближнюю, потом ту, что подальше.

Вообще-то дальние забросы я применяю только на первоначальной стадии поиска рыбы, пока нет четкого понимания того, по какому принципу в этом водоеме распределяется рыба, какого вида и т. д. Найдя же рыбу и поняв, что ей нужно, я стараюсь максимально сократить длину заброса, уделив внимание точности и быстроте.

Вообще прибрежная ловля ассоциируется у меня с активной прогулкой по лесной тропке. Рыболов не стоит на месте, а движется достаточно быстро, нужно внимательно смотреть по сторонам, чтобы не пропустить что-то новое и интересное. Вы налегке только снасть и приманки, вы активны и подвижны. Очень пригодятся вейдерсы или болотные сапога. А еще — сумочка через плечо, а в ней термос с чаем, ножичек швейцарский, дождевик и фляжка с добрым коньяком. Ну, за рыбалку! Правильное начало -половина дела.
Photo

Post has attachment
Осенние работы с бонсай.

Итак, как и у всех растений, у растений бонсай с приходом осени начинается второй вегетационный период.
В это время бонсай также нуждается в удобрениях(подкормке). Только не нужно подкармливать его удобрением с высоким содержанием азота, так как вы рискуете получить новые побеги, которые не успеют одревеснеть к зиме и просто погибнут. Удобрения с высоким содержанием калия и фосфора усилят ваш бонсай и подготовят его к зиме. Подкармливать следует пару раз в месяц. Для подкормки цветущих бонсай используйте удобрения с высоким содержанием фосфора ( с NPK в районе 4-60-10). Это поможет закладке цветоносных почек на весну. Такая же подкормка рекомендована для можжевельников и сосен.
Не давайте вашим растениям выйти из-под контроля. Особенно быстрорастущим, таким как можжевельник, вяз, гранаты и т.д. Прищипывайте новые побеги.
Сейчас самое время наложить лигатуру на ваш бонсай. Если есть проволока, наложенная в прошлом году, то ее лучше перевить, контролируя, не врезалась ли она в кору за лето. Витки лучше накладывать в обратном направлении. То есть, если проволока была навита влево, то сейчас обвивайте вправо. В крайнем случае, можете оставить прежнее направление, но проследите, чтобы она не ложилась в те же самые места.
Начиная с середины осени накладывать проволоку и обрезать деревья не следует.

С наступлением холодов все теплолюбивые бонсай должны быть занесены в теплое помещение с балконов и открытых веранд. Но некоторые, особо устойчивые к понижению температур до +10 градусов, можно оставить на свежем воздухе. Им это будет только на пользу.

В комнате бонсай следует разместить поближе к окну, но избегать прямых солнечных лучей, сквозняков и соседства с батареями центрального отопления. Можно организовать подсветку люминесцентными лампами.

Если в коллекции имеются бонсай из деревьев местных пород, то можно организовать им зимовку на улице, закопав горшок в грунт. При этом, надземная часть должна быть защищена от солнца и ветра.

Перед занесением растений на зимовку их следует обработать несколько раз инсектицидами. Лучше всего для этого подойдут системные инсектициды. Обработку бонсай провести раза три, согласно инструкции - тогда вы не занесете в дом новых жильцов, с которыми будете безуспешно бороться всю зиму.

Плодовые и цветущие деревья можно сейчас пересадить. Бонсай из яблони и другие плодовые деревья должны быть пересажены в больший горшок. В грунт необходимо добавить немного извести - примерно чайная ложка на горшок, длиной сантиметров 15. Самые длинные корни при пересадке бонсай необходимо чисто вырезать. Срезы корней, которые не являются чистыми, гладкими и белыми не заживут и могут загнить. Ну, а загнивание корней, как мы знаем, ведет к гибели вашего питомца.

Помните, что некоторые деревья цветут на старых ветках, а другие на новых. У яблонь и слив, в основном, цветы и плоды образуются на коротких ветвях. Поэтому не обрезайте короткие ветви осенью, когда подстригаете крону дерева.
Photo

Post has attachment
11 ошибок судачатника

Ловлей судака на мелководье уже никого не удивишь. Много сейчас найдется специалистов, готовых дать кучу советов, как надо правильно ловить. Тем не менее, на деле большинству рыболовов не каждый день удается добиться желаемых результатов.

Неудачи обычно списывают на отсутствие клева. Случаются такие «неклевые» дни даже в самые лучшие календарные периоды. Конечно, факторов, влияющих на клев судака, много, но главный фактор успеха или неудачи - это сам рыболов. Есть много «мелочей», недооценка которых может оставить спиннингиста без улова. На самом деле, «провальных» дней, когда судак не реагирует ни на одну приманку и вероятность его поймать равна нулю, очень мало. Ловя на Калининградском заливе уже не один десяток лет, я с уверенность могу сказать, что весной практически в любой день могу поймать два-три судака даже в те дни, когда большинство рыбаков уверены, что клев нулевой. Ничего сложного здесь нет: таких результатов может добиться любой спиннингист. Просто при плохом клеве нельзя допускать ошибок, которые простительны в другие дни. Перечислю основные.

Ошибка 1. Спиннинг на судака должен быть мощным и жестким.

Есть такое очень распространенное мнение. На самом деле, в нашей ситуации основное требование к спиннингу — чувствительность. Спиннинг должен реагировать на малейший ударчик под водой, чтобы рыболов понимал, что там делается, и владел всей обстановкой. Любое касание твистера, не важно, дно это, растительность или удар рыбы, должно быстро передаваться на руку рыболова, чтобы он мог понять, в какой момент надо делать подсечку. Спиннинг должен быть легким - то есть соответствовать весу используемых приманок, строй предпочтительнее быстрый. Не случайно я начал именно со снасти - когда поклевок за день случается немного, обидно будет их просто «прозевать» из-за того, что снасть слишком грубая.

Ошибка 2. Толстая леска - гарантия успешного вываживания.

Кто так думает - забывает, что вываживание начинается только после того, как судак окажется на крючке, а со слишком толстой леской такого может и не произойти. Применение неоправданно толстых лесок - очень частая ошибка рыболовов, приводящая к закономерно плачевному результату. И дело даже не в том, что заброс получается значительно короче или судак боится толстой лески. Просто диаметр лески должен соответствовать весу приманки, при ловле на легкие джиг-головки леска должна быть тонкой. Со слишком толстой леской не приходится надеяться на контакт с приманкой - и чувствительность пропадает, и характер заданной вами проводки сильно искажается. Оптимальная толщина лески при нормальной (современной) снасти должна быть 0,2, в крайнем случае - 0,24 мм, но никак не толще. Леску применять желательно жесткую, с минимальной растяжимостью. При малом диаметре лески не так сильно сказывается влияние ветра и течения, кроме того, сама леска весит не так много. На первый взгляд, собственный вес лески - это несущественный фактор, но при вялом клеве он порой играет очень важную роль. Ведь веса головок, которыми мы ловим судака на мелководье, не превышают 5-6 граммов, а порой составляет всего 2-3 грамма, и вес лески уже соизмерим с весом приманки. Вес 100-метрового мотка лески диаметром 0,22 мм, в зависимости от материала, который использует фирма-производитель, составляет 3,2-3,5 грамма. Соответственно, при забросе на 40-50 метров вес лески может составить до 50 процентов от веса приманки. Очевидно, что при использовании более толстых лесок это соотношение становится таким, что ни о какой чувствительности не может быть и речи, даже на более коротких дистанциях от рыболова до приманки. Не забывайте, что вес лески возрастает пропорционально квадрату диаметра! Могу добавить, что и сам я, и мои товарищи, кто регулярно ловит крупных судаков (от 6 кг и выше), леску толще 0,2 уже много лет не используют, и никаких проблем при грамотном вываживании не бывает.

Ошибка 3. Карабинчики и вертлюжки - помощники рыболова.

Когда в конце лески привязан вертлюжок с карабинчиком, очень удобно менять приманки - не нужно для этого каждый раз перевязывать узел. Однако при отсутствии клева наличие любого дополнительного элемента оснастки может лишить нас нескольких поклевок. Когда клева практически нет, я перехожу на ловлю судака без карабинчика, то есть привязываю каждый твистер заново. Бывает, что это помогает: возможно, судак просто видит карабин перед приманкой, возможно, отрицательно влияют завихрения, которые, от него идут, может быть, дело еще в чем-то, но статистика при бесклевье явно не в пользу вертлюжков и карабинчиков. Имейте это в виду!

Ошибка 4. Все твистера - хорошие.

При глубинной ловле на тяжелые головки, да еще когда хищник активен - действительно, какой твистер не повесь - клевать будет. Однако при ловле на мелководье, когда проводка - медленная, а головки - легкие, собственная игра силиконовой приманки имеет важнейшее значение. Поэтому качеству «резины» необходимо уделять особое внимание. Твистера выпускаются различными фирмами, и уже изначально бывают разного качества, кроме того, в зависимости от времени и условий хранения они имеют свойство «дубеть». Слишком жесткий твистер, который почти не работает при медленной проводке, может просто остаться без внимания судака, особенно - при вялом клеве. Выбирая твистер, надо следить за тем, чтобы он был мягким. Хотя по цене хороший твистер будет немного дороже, но, экономя на качестве резины, вы рискуете остаться без рыбы. Лучше покупать твистера известных фирм - Mann's, Sandra и т. п. Независимо от известности производителя, потрудитесь проверить, чтобы твистер оказался действительно мягким и эластичным.

Ошибка 5. Крупная приманка - большой улов.

При слабом клеве слишком большой твистер может оставить вас вообще без улова. Судак лучше реагирует на малька размером со спичку или полторы спички, все, что больше, тоже будет ловить судака, но результаты уже не те. Конечно, если у вас цель выловить судака на 18 кг, то, естественно, и размер надо увеличивать. Однако большинство рыболовов будут довольны и двух-килограммовым судаком, а, тем более, 3-4-килограммовым, а такие судаки лучше клюют именно на небольшие твистера.

Ошибка 6. Цвет не имеет значения.

Споры о том, влияет окраска твистера на клев судака или нет, ведутся постоянно. Авторитетные рыболовы центральной части России утверждают, что не влияет. Вот и у нас в Калининградской области спиннингисты, почитав их статьи, начинают игнорировать цвет приманки. Хочу напомнить, что рыбалка на судака в центральной части России, как правило, происходит совершенно в других условиях. На глубоких реках и больших водохранилищах судака ищут на глубинах от 4-6 метров и более, порой до 12-15 метров. Естественно, на таких глубинах роль цвета близка к нулю. Другое дело - рыбалка на мелководье. На Калининградском заливе судак ловится на глубине в 1 метр, а то и всего в 20 сантиметров, да вода порой бывает прозрачной. В таких условиях цвет приманки порой очень даже влияет на клев судака, и это утверждение базируется не на теоретических умозаключениях, а на большом практическом опыте. Я считаю, что выезжать на рыбалку, не имея ряд твистеров, окрашенных в нужные тона - это, мягко сказать, не вполне разумно. Здесь кто-то может вспомнить реальные примеры, что и у нас на заливе или в других местах с аналогичными глубинами судак прекрасно ловился на все предложенные цвета, не проявляя избирательности. Это действительно так в пики активности судака - если уж судак хорошо клюет, то клюет на все. Но мы сейчас говорим как раз о противоположной ситуации, когда судак не просто вяло клюет, а, казалось бы, совсем не хочет брать. Вот в этом случае правильный подбор твистера и может стать ключом к успеху. Я решусь назвать ряд цветов, без которых стараюсь не выезжать на ловлю судака, в той последовательности, в которой желательно подбирать оптимальный цвет при отсутствии клева:
1. стальной перламутр с блесками;
2. чисто белый;
3. красно-белый;
4. салатовый;
5. лимонный;
6. оранжевый;
7.темно-синий с блесками.
На остальные цвета порой тоже неплохо ловится, но основные я перечислил выше.

Ошибка 7. Тяжелым джигом ловить легче.

Считается, что при хорошем клеве, чем тяжелее вес головки - тем больше улов и крупнее размер трофеев. Это верно, однако не следует забывать, что при плохом клеве - все наоборот: чем легче груз, тем больше вероятность поймать рыбу, а на чрезмерно тяжелые головки рыба вообще не реагирует. Кроме того, условия ловли на мелководье не позволяют использовать груза тяжелее определенного веса. У нас на Калининградском заливе лучшие веса при ловле с островов - от 3 до 6 граммов. Более тяжелые головки (до 9— 10 граммов) можно применять на «воротах» (разрывах между островами), и то при сильном течении, когда легкую головку несет, и нет контакта с дном. Почему ловить надо на такие незначительные веса? Все дело в том, что глубина в месте ловли небольшая, и классическую «ступеньку» провести просто невозможно. При остром угле наклона лески и малой глубине поднять со дна тяжелую головку не получается, в то же время легкая прекрасно поднимается на несколько сантиметров, после чего какое-то время планирует, совершая некое подобие ступенчатой проводки. Кроме того, с легкой головкой намного меньше зацепов. Тяжелая же тянется по дну и часто зацепляется за камни, а это не привлекает пассивного судака.

Ошибка 8. Быстрее тянешь - быстрее поймаешь.

Сразу скажу, что проводка должна быть максимально медленной, особенно - при плохом клеве. И не так важно при этом, получается у вас ступенька короткой или длинной, и сколько делается оборотов катушки между паузами - один или три, важно как можно медленнее вести приманку и делать задержки несколько секунд. Скорость проводки - один из важнейших факторов, влияющий на клев судака, и недооценивать его - значит с большой вероятностью остаться без улова. Бывая на рыбалках, я часто вижу, как рыболов крутит катушку очень быстро, вынимает приманку, забрасывает - и опять скоростная проводка. На такой проводке у меня даже внимание не задерживается - гораздо грамотнее тот рыболов, который крутит катушку медленно, стараясь при этом прочувствовать все изменения в характере проводки, - только по одному этому эпизоду видно, что рыбак не новичок и разбирается в ловле судка, и не только судака.

Медленную проводку судак просто обожает. Он не будет гнаться за рыбкой, которая показывает, что она в хорошей форме, и схватить которую сложно. Другое дело, когда рыбка плывет вяло, проплыла небольшое расстояние, падает на дно, с трудом поднимается, но, пройдя совсем немного, опять падает. Вот такой игрой заинтересуется даже вялый и сытый судак - ведь догнать добычу, которая и плыть-то не может, не составляет большого труда. При медленной проводке хлыст спиннинга желательно держать по отношению к воде под углом 45 градусов - в этом случае под берегом (в зоне основных поклевок) твистер будет не так часто зацепляться за каменистое дно.

Ошибка 9. Чем дальше от берега - тем больше рыбы.

Очень характерная ошибка спиннингистов, причем не только начинающих - максимально дальние забросы перпендикулярно берегу, и ничего кроме этого. На самом деле, основное количество бросков должно быть параллельно берегу и немного наискосок. В нынешнем году, когда на Калининградском заливе во время весеннего запрета разрешили ловить по лицензии с лодок, многие спиннингисты перестали уделять должное внимание береговой зоне, что негативно сказалось на их уловах. На самом деле, лодку надо ставить как можно ближе к берегу - очень хорошо, если лодка будет стоять в метре от берега, хуже - если в двух метрах, и совсем плохо - в пяти и более метрах. Ведь основная масса поклевок происходит непосредственно у самого берега, на удалении 1 -2 метров, и рыбаки, заякорившиеся дальше этого рубежа, просто перекидывают место стоянки судака, в результате чего у них заметно уменьшается количество поклевок, в то время как у тех, кто ловит с берега, поклевки нередки.

Не лучший вариант - бросать с лодки в сторону берега - ведь у берега камни, положить на дно джиг-головку, избежав зацепа, вряд ли удастся, а если она достигнет дна уже за камнями, траектория проводки вашей приманке не пересечется с основными местами судачьих поклевок. При весенней ловле на Калининградском заливе - не важно, с островов вы ловите или с лодки - забрасывать надо не от берега, а вдоль берега, желательно первоначально класть головку всего в метре от берега, затем, при дальнейших забросах уводить ее от берега с каждого заброса на метр. Забрасывать на большое расстояние не надо. Если вдоль берега случаются частые зацепы, то лучше перейти на джиг-головку более легкого веса - она будет медленнее опускаться на дно и зацепляться за камни, да и сами касания дна станут более редкими - ступенька получится длиннее.

Ошибка 10. Рыбу надо высиживать.

Есть ряд рыбаков, которые допускают еще одну ошибку - останавливаются на одном месте и всю рыбалку сидят, не меняя места. При плохом клеве это не самое верное решение, эффективнее будет поискать судака. Долго на одном месте останавливаться не надо! Если ловите с берега - то дольше 10 минут нигде задерживаться не следует, единственное исключение - если была поклевка - тогда этому месту нужно уделить еще некоторое время. С лодки время проверки одного места надо увеличить вдвое, а то и втрое - это связано с тем, что пока вы подплывали и устанавливали лодку на якорь, шум от вас был, и рыбе необходимо некоторое время, чтобы она подошла опять к вашему месту. Места поклевок необходимо запоминать, чтобы на обратном пути здесь остановится и половить еще.

Ошибка 11. Судак - не форель и не жерех, осторожностью не отличается

Когда речь идет о ловле судака на большой глубине, рыбу действительно трудно смутить тем, что происходит над водой. Другое дело - когда ловля ведется на глубине всего метр, а то и меньше, да еще и вода прозрачная. Здесь маскировка может иметь решающее значение! И на берегу, и, тем более, в лодке надо тихо вести себя. Все удары о камни и даже разговоры рыбаков отпугивают судака, особенно - в штиль, помнить об этом надо постоянно, особенно - при плохом клеве. Многие рыбаки считают, что в тихую безветренную погоду рыбу ловить намного труднее, и она хуже берет, чем когда на воде небольшая рябь. Я тоже соглашусь с этим, но и в штилевую погоду можно неплохо половить, с той лишь разницей, что поведение рыболова на берегу должно отличаться от поведения в ветреную погоду.

Самое главное при отсутствии ветра - это не создавать шума на берегу. Подходить к берегу надо аккуратно, стараться, чтобы ваши шаги были не слышны, и не допускать ударов камня о камень. Такие удары сильно раздаются в воде, и судак, особенно крупный, сразу отойдет от берега или затаится, и не будет реагировать ни на какие приманки. Даже разговаривать и шуметь ящиком на берегу не рекомендуется. Я в последнее время вообще отказался от рыболовных ящиков и больших коробок - вполне хватает двух небольших коробочек, которые умещаются в карманах, с такой амуницией и перемещаться по берегу удобно, и шума никакого. При ловле в тихую погоду лучше сидеть на камнях, а не стоять, хотя это и не совсем удобно. В безветренную погоду вода в заливе просветляется, и судак, имеющий хорошее зрение, на малой глубине прекрасно видит все, что делается не только под водой, но и на берегу.

Если рыбак сидит на камне, то и рыба его воспринимает как камень, и наоборот, если рыбак ловит стоя, то он выделяется на фоне острова, и судак, особенно крупный, на это часто обращает внимание и прекращает преследование приманки. Если вода мутная, то можно и стоять, но здесь необходимо обращать внимание, с какой стороны светит солнце, особенно, когда оно уже склоняется к горизонту. На фоне заходящего солнца силуэт рыбака виден особенно хорошо, поэтому нужно не только следить за расположением своей тени в воде, но и за солнцем, чтобы оно не выделяло вас на фоне берега. Кроме того, необходимо одеваться в защитные тона. Не так важно то, насколько дорогая и фирменная ваша рыбацкая одежда, гораздо важнее, насколько хорошо она вас маскирует. Если учесть все эти особенности, ваши шансы резко повысятся даже при почти полном отсутствии клева.
Photo

Post has attachment
Ноябрьская рыбалка

Не зря в народе говорят: "Готовь сани летом". Вот уже и наступает конец осени. Поэтому пришло времечко поговорить о ноябрьской рыбалке. Она, впрочем, как и все остальные, имеет свои причуды и некоторые особенности.
Ноябрь является самым холодным месяцем осени, средняя температура может достигать 0 градусов, а также часто наблюдаются заморозки.
Затяжные дожди, идущие в сентябре и октябре, сменяются снегопадами. К концу этого месяца наблюдаются частые морозы, пруды и озера замерзают. Зима начинает заявлять о себе, окутывая реки и заливы льдом.
В это время практически вся рыба ищет укрытия в глубине. Но вот хищники не боятся осенних морозов. Рыба по первому льду, как правило, довольно активно берет наживку. Но нужно сказать о том, что рыбалка в ноябре - опасное увлечение, так как лед в это время еще очень тонок. Есть опасность провалиться под «тонкое ледяное покрывало», поэтому будьте предельно осторожны!
В последний месяц осени некоторые виды рыб начинают активно
кормиться. Часто основной ноябрьский улов состоит из таких рыб как налим, судак, щука или окунь. А вот трофейную рыбу в ноябре вряд ли удастся поймать.
В этот месяц рыболовы-любители можно ловить рыбу и с берега, и с лодки. В качестве места для ловли лучше всего выбирать места поглубже, но с медленным течением.
Если вы хотите поймать налима, то, как правило, пользуйтесь донкой или спиннингом. Ловить эту рыбку лучше в ночное время. В ноябре он охотно "скушает" малька, так как в это время у него преднерестовый жор.
В качестве наживки можно взять мелкую рыбу, куриные потроха или червя.
Плотва поздней осенью передвигается стайками, поэтому ее лучше всего ловить прямо с лодки. Удачным будет улов в 4-5 часов утра. Мормышка - неплохая наживка на плотву в ноябре.
Густера тоже передвигается по водоему стаями, задерживаясь лишь только тогда, когда находит пищу. В этот месяц эта рыбка берет наживку довольно активно.
Также активно клюет в ноябре и щука. Она набрасывается практически на любого живца. Так что можно смело ловить щучку на спиннинг на живца, без улова не уйдете!
Для зимовки судак выбирает овраги, ямы и омуты. Ловить его можно на спиннинг, используя в качестве насадки живца или зимнюю блесну. Судак лучше всего клюет либо поздней ночью, либо ранним утром. Выбранное для зимовки место судак меняет крайне редко, что "только на руку" рыбакам.
Для ловли окуня осенней порой тоже лучше брать спиннинг, используя для насадки либо мормышку, либо вращающуюся блесну. В этот месяц окунь обычно собирается возле коряг, заливов и зарослей.
Хорошего улова, рыболовы!
Photo
Wait while more posts are being loaded