Post has attachment
МЕЖКОМНАТНЫЕ АРКИ В ИНТЕРЬЕРЕ

Арка – один из древнейших архитектурных приемов, который известен человечеству. Первые строители подсмотрели арки непосредственно у самой природы – входы в пещеры, гроты, промытые волнами между скалами, имеют именно арочную форму или близкую к ней. Как архитектурный элемент арки украшали древние храмы, дворцы, дома знати и состоятельных людей.
Арка не просто красивый архитектурный прием, но и конструкция, выполняющая определенные функции в интерьере. В отличие от дверей арка скорее не разделяет помещение на функциональные различные зоны, а объединяет их в единое целое. Именно в этом ценность данного архитектурного элемента применительно к интерьерам современных квартир.
В то же время визуально с помощью арки можно разделить единое пространство на различные функциональные зоны. Например, гостиную можно не отделять дверью от прихожей, а кухню от коридора. Арка так же будет уместно смотреться на границе кухни и столовой. Арка обеспечивает беспрепятственный проход из одного помещения в другое. За счет того, что сквозь арку видно сопредельное помещение, объем помещения воспринимается целостно, помещение кажется больше чем при жестком разделении дверями. Одна комната как бы плавно перетекает в другую. При этом имеет место некоторая экономия полезной площади.
Если в квартире длинный и узкий коридор, его можно разбить арками на несколько объемов. За счет этого коридор станет казаться шире и короче. Часто в арки встраивают светильники, что создает своего рода световые занавеси.
Разделение арками комнат, создает в помещении атмосферу античности. Часто арка имеет более декоративное назначение, нежели строго функциональное. Конструктивно арка и стенной проем ничем друг от друга не отличаются. Арка – это и есть проем в стене, только выполненный, в каком-то конкретном стиле. Но в этом есть и свои плюсы. Арку можно оформить в архитектуре любого времени, и любого стиля – от классики до модерна. Все возможности компоновки арки и не перечислить – их столько же, сколько в мире квартир и домов.
Дизайн арки
Дизайн арок с появлением новых конструкционных материалов с каждым годом становится все разнообразней. Если раньше арки, используемые в интерьере современного жилья, имели преимущественно классическую полукруглую форму, то теперь эта традиция нарушается все чаще. Любой участок территории современной квартиры может быть видоизменен и приукрашен с помощью арки за счет ее высоты, ширины или необычной геометрии. В диалекте современных дизайнеров вообще появилось такое понятие как активная или пассивная арка. Пассивная тяготеет к классической или правильной геометрической форме. Стилистику помещения значительно больше подчеркивает оригинальная эксклюзивная арка, сделанная по индивидуальному проекту.
PhotoPhotoPhoto
19.02.16
3 Photos - View album

Post has attachment
Забор из сетки рабицы

По ряду параметров сетка рабица на сегодняшний день продолжает успешно конкурировать с новыми изделиями.
Основными преимуществами являются:

низкая конкуретная стоимость;
простота установки;
приличный срок службы ( >50 лет);
прекрасные вентиляционные свойства;
отсутствие тени у ограждений этого типа.
Онп может применяться в качестве удобных и недорогих заборов внутренних зон загородного участка (спортивных или детских площадок и т.п.).

Особенности монтажа
Существующие методики по обустройству: секционная и натяжная.
При сооружении ограждения секционного типа сетка рабица вваривается, как правило, в специальные уголки или в подготовленную заранее стальную раму забора.
Наиболее простым и практичным считается натяжной способ крепления сетки, для реализации которого вам потребуется не только сама сетка, но и отожжённая проволока толщиной около 2-3 мм, а также несколько опор из деревянного бруса, либо металлические (асбестоцементные) столбы.

Определение количества необходимого материала
Для подсчёта длины сетки для забора следует вбить вдоль отрезков периметра участка колышки и натянуть между ними бечёвку. Общая длина используемой для этого бечёвки и даст вам искомую величину (в погонных метрах). Определить требуемое количество столбов можно простым делением общей длины периметра на расстояние между соседними столбами (порядка 2,5-3 метра).

Выбор материалов
При выборе материала для ограждения следует исходить из следующих соображений:

Опоры из металлических или асбоцементных труб представляют собой более прочную и надёжную конструкцию и прослужат значительно долго. Для крепления отдельных участков сетки рабица к таким столбам необходимо приварить или закрепить на них крючки особого профиля.
При выборе самой сетки для забора необходимо, определиться с нужной шириной материала, которая варьируется в диапазоне от 1,5 до 4 метров.Рекомендуются выбирать изделие стандартного размера, имеющего высоту около 2-х метров; при этом размер ячеек сетки подбирается исходя из предполагаемых целей её использования.
Если устанавливаемые вами ограждения предназначены для внутрихозяйственных нужд (вольер для домашней птицы или загон для животных), то размер этот должен быть минимальным.
Для внешнего ограждения можно выбрать сетку с ячейками более крупного размера.
Для продления срока службы вашего забора лучше всего выбирать сетку из проволоки с шагом ячейки 2,2 мм. При этом наилучшим вариантом считается оцинкованная сетка или проволока, имеющая специальное полимерное покрытие.

Сооружение забора из рабицы
Для начала нужно подготовить ямы под опоры забора, которые вырываются обычно вручную. Рабочая глубина ямы рассчитывается по классической схеме, согласно которой она должна составлять не менее одной трети от высоты опоры, при этом на дне делается специальная «подушка» из утрамбованной смеси щебня и песка.
Установленные в яму столбы засыпаются затем грунтом, который также тщательно уплотняется специальной трамбовкой. Металлические опоры забора подлежат обязательному бетонированию. Монтирование сетки рабица начинают, как правило, с одного из угловых столбов. К деревянным столбам её крепят при помощи специальных скоб, а к опорам из металла – с использованием приваренных ранее крючков.
После крепления сетки на первой опоре необходимо постепенно разматывать рулон и закреплять её на всех последующих опорах аналогичным образом.
Photo
Photo
19.02.16
2 Photos - View album

Post has attachment
10 дорогих ошибок при утеплении фасада частного дома.

Что нужно знать про утепление фасада частного дома, прежде чем браться за работу, чтобы не пришлось всё переделывать уже через год? Советы, рождённые опытом

Гениальное просто. Взять хоть обычный термос – незаменимая в хозяйстве вещь, сохраняет тепло всякой залитой в неё жидкости, не обращая внимания на температуру окружающей среды. Всё благодаря идеальной теплоизоляции. Эта технология находит множество применений. В том числе она используется и для утепления жилого дома. Выгоды от такого хода очевидны: легко поддерживать температуру в помещении, гораздо меньше приходится тратить на отопление (вполне достижим результат в 50% сокращения теплопотерь, и даже более), продлевается срок эксплуатации частного дома в целом.

Другое дело, что грамотно утеплить дом – это вам не термос в магазине купить, тут есть широкое поле для ошибок, которые могут обесценить всю проделанную работу. Но мы с радостью поможем вам таких ошибок избежать.

Ошибка № 1. Всё равно, сколько положить утеплителя.
Первая не только по порядку, но и по значимости. Многие неискушённые в строительном деле потребители ошибочно полагают, что если они купили утеплитель, и наклеили его на стену, то он теперь просто обязан «работать» и защищать постройку от холода. На самом деле, чтобы получить результат, нужно не просто положить утеплитель, а положить ДОСТАТОЧНО утеплителя!

Понятное дело, вам не хотелось бы тратить слишком много денег на дорогие материалы, поэтому вы должны точно знать, утеплитель какой толщины вам необходим. Одному фасаду может хватить и 5 см утеплителя (например, стены из газобетона толщиной 30см), а другому не хватит и 10 см (например, стена в «полкирпича»). В первую очередь все зависит от материала и толщины стены. В большинстве случаев для нашего региона приемлемой толщиной утеплителя (пенопласта или минваты) является 10 см.

Ошибка № 2. Утепление дома изнутри.
Редки случаи, когда утепление дома изнутри остаётся единственной опцией. Но в абсолютном большинстве вариантов владельцу частного дома стоит отдать предпочтение внешнему утеплению.

И дело не только в том, что внутреннее утепление уменьшает пространство комнат дома, это как раз фактор второстепенный. Куда хуже то, что при внутреннем утеплении внешняя стена здания начинает серьёзно замерзать, а точка росы (место образования конденсата) сдвигается вглубь утеплительного пирога.

«Поймать конденсат» и так-то непросто, а при внутреннем утеплении это становится настоящей задачкой. Вам практически точно потребуется дополнительная вентиляция, и не факт, что в конечном счёте удастся организовать всё достаточно хорошо и надёжно. Поэтому, если у вас есть возможность сделать внешнее утепление, вместо внутреннего, настоятельно рекомендуем вам такой возможностью воспользоваться и делать внешнее утепление фасада частного дома.

Ошибка № 3. Неподходящий крепёж.
Армирование сетки на сухой пенопласт, отказ от использования дюбелей (печально часто практикуется при утеплении пенопластом), дешёвый и некачественный клей – вот прекрасные способы заплатить гораздо больше необходимого за попытку сэкономить. Каждый материал-утеплитель имеет довольно строгую и отточенную технологию крепления. Прежде чем браться за неё, нужно убедиться, что вы разобрались во всех аспектах и нюансах: куда и что клеить-крепить-армировать, и какова верная последовательность слоёв пирога.

Ошибка №4. Забыть про подвал.
Ваш подвал непременно отомстит вам, если вы оставите его без должного внимания при утеплении дома. Многим кажется, что он не принимает особенного участия в тепловых потерях здания, но на деле его роль в этом – одна из ключевых. Утепление фасада частного дома обязательно должно быть согласовано с должным же утеплением и подвального помещения.

Ошибка №5. Небрежная укладка утеплителя.
«И так сойдёт!» — таков девиз любителя заплатить кучу денег, и не получить практически никакого результата. Поверьте, ваш домашний термос мало чем отличался бы от обычного чайника, если бы в нём были хоть малейшие зазоры, нарушающие изоляцию. Плиты утеплителя должны быть уложены так плотно и ровно, как это только возможно. Работа должна быть воистину ювелирной, и следить за отсутствием даже малейших прорех и кособочин нужно со всей тщательностью.

Ошибка №6. Плохая подготовка основания.
Грунтовка перед началом работы по утеплению фасада частного дома – один из важнейших этапов всего процесса. Поверхность должна быть идеально ровной, очищенной от любого мусора, если вы не хотите появления «пузырей» или даже кусками отваливающейся штукатурки.

Ошибка №7. Браться за утепление, не имея никакого опыта.
Если вам никогда ранее не доводилось утеплять фасад, то решение сделать всё самому, сэкономив на найме профессионалов, станет, скорее всего, очень дорогим. Современные технологии утепления требуют определённого мастерства и опыта. Браться за это впервые и самому – верный способ отведать свой «первый блин комом». Если вам важен не опыт, а результат, то лучше обратиться к бригаде с хорошей репутацией, это выйдет куда дешевле. Кстати, опыт как раз можно приобрести, наблюдая за работой специалистов.

Ошибка №8. Искать «быстро и недорого».
Если вы видите объявление об услугах утепления фасадов частных домов с крупно выделенными словами «быстро и недорого» — это сигнал, который должен побуждать вас пройти мимо такого объявления. Возможно, это лишь рекламный трюк, но лучше не рисковать. Лучше ищите компанию, в которой вам честно скажут, что в работе над утеплением фасада из трёх опций «быстро», «качественно» и «недорого» — выбрать можно любые, но только две.

Ошибка №9. Оставить работу без надзора.
Даже если вы уверены, что наняли маститых спецов, всё равно стоит контролировать их работу. Велите ознакомить вас с планом будущих работ, пусть вам разъяснят каждый шаг, почему именно были приняты такие решения. Так вам будет легче понять, с кем вы имеете дело. Не бойтесь выглядеть наивно: нормальный специалист никогда не откажется пояснить, почему он выполняет свою работу именно так, а не иначе.

Также будьте внимательны к смете. У наших соотечественников часто бывают комплексы по этому поводу, они боятся оскорбить своим недоверием мастера. Но всякий нормальный бригадир сам с удовольствием продемонстрирует собственную честность и будет вести дела прозрачно: заранее предупредит о стоимости, не будет пытаться протолкнуть скрытых платежей во время заключения сделки, и прочих подобных плясок с бубнами вокруг конечного счёта от настоящего профессионала вы не увидите.

Ошибка №10. Думать, будто «все эти договора одинаковые».
Ни одна уважающая себя фирма не начнёт работать без заключения договора. И договоры эти вовсе не такие стандартные, как кажется среднему потребителю. Одни открыто расписывают права и обязанности сторон, а в других одни только «защитные пункты», которые снимают с фирмы всю ответственность за сделанную работу. Это вовсе не шутка: некоторые договоры действительно больше напоминают уловку афериста, нежели обеспечивают честную сделку. Истина не меркнет от повторений: всегда читайте договор перед подписанием.

И в качестве бонуса – ещё несколько небольших, но полезных советов по утеплению фасада:

утеплительные плиты должны покрывать не менее 60% общей поверхности
армирующую сетку нужно обязательно клеить, а не шпаклевать
оптимальная погода для работ: сухая, безветренная, +5 — +25С
избегайте попадания клея в места стыков утеплителя – это будущие мостики холода
не откладывайте заказ работ до осени – в начале лета у мастеров больше свободного времени, и погодные условия более подходящие
Photo

Post has attachment
Как рассчитать количество краски, необходимой для окрашивания стен помещения?

1. Измеряем длину стен и вычисляем периметр помещения. Предположим, что длина одной стены А=4м, а ширина В=2,5м, тогда периметр помещения (сумма длин всех сторон) равен Р= (4x2)+(2,5x2)=13м.

2. Измеряем высоту стен помещения Н (или их высоту до предполагаемого уровня покраски), и высчитываем их общую площадь по формуле S=РxН. Например, если высота стен помещения равна 2,5м, то их общая площадь будет S=13x2,5=32,5кв.м.

3. Измеряем высоту и ширину дверей и окон, вычисляем их периметры и суммарную площадь S1.

4. Величину суммарной площади дверей и окон вычитаем из рассчитанной ранее общей площади стен (S-S1) и получаем величину площади, которую нам предстоит окрасить.

5. Количество краски рассчитываем исходя из нормы её расхода, которая указывается на банке с краской.
Все, задача, как рассчитать количество краски, решена, покупайте краску, размешивайте и приступайте к работе.
Photo

Post has attachment
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ: ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

Подвесные потолки, состоящие из стекловолокнистых плит (размеры плит 0,6 м Х 0,6 м и 0,6 м Х 1,2 м) как правило, подлежат монтажу на подвесной системе, ширина которой 15 либо 24 мм. Подвесная система, как и плиты, является видимой частью потолочных конструкций. На ней легко комбинируются плиты, имеющие различный дизайн. Наряду с этим, между подвесным потолком и основанием отлично скрываются различные инженерные коммуникации, в том числе и разводки телефонных, компьютерных и электрических сетей.

Широкий выбор дизайнерских решений подвесных потолков обусловлен не только обширной цветовой гаммой плит, но и абсолютно уникальными рисунками их поверхности. Благодаря обширному ассортименту подвесных потолков, можно разработать и воплотить на практике любой проект подвесной потолочной конструкции, который будет полностью отвечать различным функциональным, техническим и эстетическим требованиям. При этом, соотношение "цена-качество” будет самым оптимальным.

Монтаж подвесного потолка, а затем и его ремонт, осуществляются оперативно и без появления загрязнений в помещении. Технология монтажа подвесного потолка предусматривает возможность его установки в общественных, жилых, коммерческих и промышленных зданиях различного назначения.

Технология монтажа потолков.

Монтаж потолка из панелей предусматривает предварительную разметку, для чего с помощью уровня выверяют и прочерчивают единую горизонтальную линию, идущую вдоль всего периметра помещения. Придерживаясь разметки и схемы монтажа подвесного потолка, далее проводятся основные монтажные работы: на подвесные конструкции устанавливаются профили, а затем укладываются плиты.

Знаете ли Вы, что такое комплектная система? Это набор, который включает в себя:

все конструктивные элементы, необходимые для подвесного потолка;

декоративные плиты;

материалы, которые требуются для полного решения поставленной задачи;

технологические рекомендации и решения.

Подвесной потолок типа ARMSTRONG представляет собой единую подвесную систему, крепящуюся к практически любому потолочному основанию. В каждой из ячеек потолочного каркаса устанавливаются декоративные панели (плиты из минеральной ваты), которые изготавливаются влажным способом, гарантирующим отменное качество, и на 90% состоят из неорганических элементов и крахмалосодержащего связующего. Плиты, имеющие готовую заводскую отделку и выкрашенные в несколько слоев белой краской, реализуются уже готовыми к монтажу. Благодаря негорючим компонентам, входящим в состав плит, материал полностью соответствует всем стандартам обеспечения пожаробезопасности в помещении и имеет предел огнестойкости, равный в отдельных случаях 2 часам. Монтаж потолка из панелей означает то, что Вы выбираете потолочное покрытие, относящееся к категории малоопасных подвесных конструкций, которые могут использоваться в помещениях любого назначения, температура в которых не опускается ниже +12*С, а относительная влажность составляет 70% (не более). Применяя специальные панели, подвесные потолки могут быть установлены в помещениях со 100%-й относительной влажностью. Качество потолка контролируется в соответствии с установленными нормами. Данный вид продукции имеет все необходимые отечественные сертификаты.

Технология монтажа подвесного потолка: пошаговая инструкция.

Производя монтаж подвесного потолка, следует всегда помнить, что подвесная система рассчитывается на распределенную нагрузку. Она составляет, как правило, от 3,5 до 6 кг на метр квадратный. Кроме панелей, учитывается также все оборудование и изоляционные материалы, которые налагаются поверх потолочных конструкций. Несущие профили(Т24Х38 и Т15Х38) фиксируются у основания посредством пружинных подвесов с шагом до 1,2 м. Чтобы предотвратить перегрузку периметрального профиля, необходимо соблюсти следующее условие – самый крайний подвес следует установить на расстоянии не более 0,6 м от стены, если суммарный вес потолочных изделий составляет 4 кг на м.кв. Если же вес больше, то крайний подвес должен отстоять от стены на расстоянии, не более 0,45 м. Минимально возможная дистанция между каркасом потолка и основанием, к которому он крепится, не должна быть меньше 0,12 м (по условию возможности демонтажных работ во время эксплуатации подвесного потолка).

Алгоритм технологии монтажа потолков:

1. Осуществление обмеров помещения. Разбивка горизонтальных и вертикальных осей с помощью уровня.

2. Перенос разметки готового потолка на строительные конструкции (колонны, стены и др.).

3. Разметка потолочного основания (от осей в каждую сторону) для того, чтобы выявить размеры декоративных потолочных плит, располагающихся в крайних рядах. Точно так же определяем точки размещения осветительных приборов, вентиляционных решеток и остальных устройств, необходимых для установки в помещении данного типа.

4. Фиксация (посредством дюбелей) уголков опорного типа (ПУ-профиль 22/22), обрамляющих колонны и стены и устанавливаемых с шагом в 1 м.

5. Фиксация (посредством анкерных элементов) подвесов с тягами к основанию.

6. Монтаж основных направляющих (Т-профилей 24Х38) и подгонка их в одну плоскость.

7. Монтаж поперечного Т-образного профиля (24Х32) в просечки основной направляющей.

8. Монтаж продольного Т-образного профиля (24х28) в просечки поперечной направляющей.

9. Монтаж декоративных плит в ячейки установленного каркаса. Производить монтаж плит можно как по окончании установки каркаса, так и в процессе работы над его фиксацией. Инструкция по монтажу подвесных потолков гласит, что укладка панелей ведется в соответствии со стрелками на их тыльной стороне. Декоративные плиты, стыкующиеся с колоннами, стенами и другими строительными конструкциями, обрезаются в процессе установки по месту.

10. В соответствии с имеющейся схемой монтажа подвесного потолка, производится укладка слоя материала, обладающего звукоизоляционными и теплоизоляционными характеристиками.

11. Монтаж светильников, решеток для вентиляции и другого потолочного оборудования осуществляется в период монтажа подвесного потолка.

Некоторые требования при монтаже подвесного потолка.

Декоративные плиты устанавливаются лишь после того, как будут завершены все строительно-монтажные и "мокрые” операции. Не стоит монтировать плиты потолка и до того, как будут застеклены оконные проемы и обустроен пол. Если за окном зима, то потолочные плиты не устанавливаются, пока отопительная система не обеспечит в помещении должную температуру (от +15*C до 30*С) при относительной влажности до 70%. Монтаж и установка больших осветительных приборов, систем кондиционирования и подобных им массивных устройств должен производиться с применением отдельных подвесных конструкций, способных принять на себя дополнительную нагрузку. Необходимо следить за тем, что любая прибавка к весу потолка влечет за собой установку добавочных подвесов.
Photo

Post has attachment
Как выложить плитку в ванной комнате

Практически всегда ванные комнаты отделывают плиткой. Данный способ весьма трудоемок и дорог, зато плиточное покрытие красиво выглядит, также оно долговечно и очень гигиенично. Так что лучше постараться и выложить помещение плиткой, которая будет радовать вас долгие годы.

Вам понадобится
- Плитка;
- разделительные крестики для плитки;
- плиточный клей;
- ведро;
- зубчатый шпатель;
- плиткорез;
- кусачки для кафеля;
- дрель и сверло для керамики;
- строительный уровень;
- линейка;
- карандаш;
- затирка;
- резиновый мастерок для затирки;
- резиновые перчатки.

Инструкция
1Для начала подготовьте цементный раствор для укладки плитки. Положите цемент в ведро, добавьте воды в тех пропорциях, которые указаны на упаковке, и тщательно размешайте. Затем выберите самый видный угол в ванной комнате – с него начинается укладка. Нанесите зубчатым шпателем немного смеси на пол и разровняйте, чтобы получилась поверхность, похожая на гребенку. Потом нанесите тонкий слой смеси на саму плитку и уложите ее на нужное место. Надавите на нее, можно даже слегка подвигать, чтобы она точно «села» на клей. Затем таким же образом выложите первый ряд и последующие. Не забывайте помещать между плитками разделительные крестики – они необходимы для ровных швов.
2Когда пол высохнет, в помещение можно ставить ванну и делать декоративный экран (влагостойкий гипсокартон + металлические направляющие). Это обязательно делать именно на данном этапе, но все остальное устанавливать пока что рано.
3Теперь можно приступить к укладке плитки на стены. Она идет снизу вверх. Для начала разметьте с помощью уровня, линейки и карандаша стены горизонтальными и вертикальными линиями – по ним вы будете отслеживать ровность укладки. Затем выложите первые четыре-пять рядов плитки, сначала на одной стене, потом на остальных по очереди. Теперь надо дать им высохнуть – слишком много рядов могут попросту выгнуться и отпасть от собственной тяжести.
4Продолжать укладку можно уже на следующее утро, снова 4-5 рядов, а вечером можно доложить еще, если в помещении не очень влажно и клей сохнет быстро. Таким образом, постепенно вы должны выложить плиткой все стены, до самого потолка. А в последнюю очередь закладывается плиткой декоративный экран под ванной. Не забывайте про межплиточные крестики – их должно быть по 2 штуки на каждый шов.
5Очень важным аспектом в укладке плитки является ее резка. Она обязательно понадобится, так как ваша ванная комната вряд ли идеально совпадает по размерам с купленной вами плиткой. Итак, вам необходим плиткорез. Он представляет собой платформу с крепежами и режущим прибором. С его помощью можно ровно и качественно отделить куски плитки нужного размера. Обычным стеклорезом вы не добьетесь такого результата – большая часть плиток попросту расколется. Некоторые мастера пытаются использовать болгарку, но она оставляет неровные края.
6Одна из сложностей, ожидающих вас в процессе укладки плитки – обход торчащих из стены труб. Круглые отверстия в плитке очень сложно сделать, но все-таки возможно. Для начала разметьте на плитке карандашом будущее отверстие. Затем просверлите ряд дырочек по краю нарисованного круга. Если отверстие приходится на центр плитки, то вы должны аккуратно выбить высверленный кружок рукояткой мастерка. Если же на край или на угол, то просто отломите лишние фрагменты специальными кусачками.
7Финальный этап - затирка швов. Ее надо делать только после полного высыхания плиточного клея. Итак, разведите затирку с водой, как указано в инструкции на упаковке. Затем заполняйте швы между плитками готовой смесью. Плитка рядом со швами пачкается, поэтому после полного высыхания затирки ее необходимо отмыть.

Обратите внимание
Обязательно надевайте защитные перчатки. При работе с цементным раствором можно стереть руки до крови буквально за пару минут.

Полезный совет
Замешивайте плиточный клей небольшими порциями, так как он быстро начинает густеть и работать с ним становится неудобно.
Photo

Post has attachment
Крыши из ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции)

За счет появления новых технологий, металлические облегченные несущие конструкции занимают лидирующее место в мансардном строительстве. Альтернативные разработки в сфере технологий каркасного строительства и применяемые при этом ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции), открывают новые возможности по снижению затрат и повышению качества применяемого материала. При этом значительно сокращаются сроки строительства дома из ЛСТК.

Стропильная система крыши из ЛСТК является одной из наиболее облегченных видов металлических ферм, по технологии RANNILA здесь используются сигма-профили. Двухпролетная поперечная рама является основным несущим элементом в этой системе. Она напоминает греческую букву Z (сигма) и состоит из легких тонкостенных, спаренных между собой оцинкованных сигма-профилей. С помощью роликовой листогибочной машины изготавливается профиль ЛСТК, который имеет толщину до 3мм и высоту 400мм. На стыках и узлах рамы профили имеют болтовое соединение. Между собой сигма-профили крепятся через фасонные изделия. Длина рам может составлять 2,6-3,2 м. Прогоны из профилей швеллерного сечения, имеющие перфорированную стенку (термопрофиль), укладываются вдоль мансарды с шагом 600 мм по рамам. Для уменьшения естественной теплопроводности металла на 80%-90%, стенки термопрофиля методом штампования, подвергаются специальным перфорационным просечкам. При изготовлении профилей на заводе, исключается перерасход материалов, так как в процессе проектирования производится и рассчитывается все точно по размерам. Возможность возникновения «мостиков холода», исключается за счет перфорации. Можно выделить основные функции термопрофиля: передача нагрузки от кровли к каркасу, исключение промерзания, что позволяет в местах перехода от стен к каркасу исключить применение деревянных изделий. Вентилируемая решетка, состоящая из идущих по скату гнутых оцинкованных Е-профилей (с перфорацией), укладывается по прогонам. На оцинкованных Е-профилях расположены горизонтальные шляпные профили, которые служат для опоры, а так же для крепления кровельных листов из профнастила или металлочерепицы.

Стропильные конструкции крыши из ЛСТК.

Важным моментом, при возведении крыши из ЛСТК является уменьшение веса конструкций надстраиваемой части. В стропильной конструкции вес элементов составляет 87 кг/м 2 (термопрофиль – 13 кг/м2; сигма-профиль – 19 кг/м2; металлическая оцинкованная обрешетка – 9 кг/м2; металлочерепица (профильный лист) – 4,5 кг/м2; металлические оцинкованные профили и крепежные элементы – 14,5 кг/м2; гипсокартонные листы – 16 кг/м2; утеплитель – 20 кг/м2). Вес конструкции может измениться, если мансарда будет иметь нестандартную форму.

На сегодняшний день, при нынешних темпах строительства иногда возникают ситуации, что уже над существующим зданием в кратчайшие сроки, необходимо быстро возвести мансардный этаж. Для выполнения этой работы, можно применить термопрофиль. Он может представлять собой холоднокатаный профилированный элемент из тонкого перфорированного оцинкованного листа. Этот материал может применяться как для сборки некоторых элементов зданий (перегородок, внутренних и наружных стен, стропильных конструкций, междуэтажных перекрытий), так и для самого каркаса здания. Конструктивные элементы крепятся между собой самонарезающими шурупами, что исключает применение сварки. Специальная форма профиля служит гарантией высокой прочности конструкции, а перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию, с помощью которой, эффективно удаляется конденсат из-под кровли. Толщина термопрофиля ЛСТК составляет 0,55–0,7 мм, длина 2,4–6 м, в некоторых случаях термопрофиль может быть и большей длины. Некоторые элементы каркаса Специальная форма профиля изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,7–1,5 мм.

Профили лстк.

1. Термопрофиль П - образный (направляющий)
2. Термопрофиль С - образный (стоечный)
3. Шляпный термопрофиль
4. Профиль П - образный (направляющий)
5. Профиль С - образный (стоечный)
6. Уголок оцинкованный

Если есть необходимость монтировать легкие мансардные конструкции, то для этой цели подойдет стальной оцинкованный С-образный профиль. Эффективность данной технологии при возведении мансард и надстроек обуславливается минимальным расходом стали, прочностью и жесткостью всей конструкции. (Ее вес уменьшается на 40–60 %). Применяя эту систему, отпадает возможность усиления фундамента существующего здания. Легкость конструкций позволяет устанавливать все своими руками, и не прибегать к применению крановой техники в условиях стесненных городских застроек. Этот метод очень эффективен при возведении мансард, так при самом минимальном расходе стали, можно добиться высокой прочности и жесткости всей конструкции, не требующей усиления фундамента здания.

Одним из плюсов данного вида технологий строительства крыши из ЛСТК , является высокая скорость. Особенно это применимо, когда не требуется выселять жильцов из этого здания, при строительстве мансард. Можно выделить экономичность в эксплуатации легких стальных тонкостенных конструкций, а так же их пожароустойчивость. Коррозия металла, появление грибка и плесени – эти факторы ни как не влияют на них, так как вся сталь оцинкована. За счет изготовления С-образного стального холоднокатаного профиля на отечественном оборудовании из марок сталей С235 и С345 по ГОСТ 27772–88, значительно снижается его цена по сравнению с зарубежными аналогами. Сегодня во многих проектах при реконструкции зданий и при устройстве стальных систем применяют сталь толщиной 8-12мм. Стальной тонкостенный С-образный профиль имеет толщину 1,5–2 мм, при этом его прочностные характеристики усилены.

Крыши из ЛСТК.
Монтаж крыши из ЛСТК можно осуществлять как в реконструируемых, так и в строящихся зданиях. Главная составляющая стропильных конструкций – это тонкостенные оцинкованные профиля швеллерного сечения, которые скреплены между собой самонарезающими винтами. Заполнителем полостей каркаса служит волокнистый минераловатный утеплитель, далее устанавливается ветровая защита с пароизоляцией, а так же внешняя и внутренняя обшивка. Все это позволяет широко и нестандартно применить некоторые архитектурные решения, при постройке дома, и использовать строительные материалы самых известных брендов. В итоге получаем видимый результат: строительство крыши дома по данной технологии в цене на 20-30% будет ниже, в отличие от традиционного и стандартного метода строительства.
Photo
Wait while more posts are being loaded