Profile cover photo
Profile photo
Авторазборка
3 followers
3 followers
About
Posts

Post has attachment
Отрицательный развал колес, что это и для чего он нужен?

После любого вмешательство в ходовую часть автомобиля, когда было затронуто резьбовое соединение, необходимо обратиться в пункт сход-развал для восстановления заводских параметров ходовой части.


Под параметром развал понимается определенный угол установки колес, напрямую влияющий на управление автомобиля, износ резины и безопасность движения. Конструкции автомобилей различны и поэтому различны и углы установки колес. Под углом развала принимается угол установки колес относительно дорожного полотна, если смотреть на автомобиль спереди.

Нулевому значению угла развала будет соответствовать воображаемая перпендикулярная линия, проходящая через цент колеса.

Положительный угол развала — верхний край колес направлен наружу

Отрицательное значение угла развала – верхний край колес направлен к центру автомобиля.

Наибольшая площадь контакта колеса с поверхностью дорожной части возможна при его перпендикулярном положение, то есть при нулевом угле развала. Было бы идеальным, чтобы шина на 100% использовала все пятно контакта при любых условиях движения. Однако на практике это возможно лишь при движении по прямой на ровной дороге. При прохождении поворота на колеса автомобиля начинают действовать силы старающиеся вывернуть колесо от его перпендикулярного положения или даже оторвать от дороги. Величина крена становится критичной и старается подломить профиль покрышки, сильно нагружая ее внешний край.

Для этих целей развал управляемых колес на обычных автомобилях делается изначально либо нулевым, либо с небольшим отрицательным значением (стойки МакФерсон) или же положительным, порядка от 0’ до 45’.

На спортивных автомобилях, при дрифте, а особенно на кольцевых гонках угол развала колес изначально выставляется отрицательным. Этим обеспечивается лучшее пятно контакта колес с дорожным покрытием. Средние значения угла развала для спортивных автомобилей составляют 0,5 … — 5,5 градуса.

Для кольцевых гонок этот показатель развала равен 2-3 градуса в минус впереди и порядка 1,5 градуса сзади. Передняя ось воспринимает большие нагрузки и потому у ней больший отрицательный угол развала. Автомобиль с таким развалом имеет лучшее сцепление с дорогой и более резок в управлении. При прохождении поворота наблюдается крен кузова, провоцирующий положительный развал, что ведет к уменьшению площади контакта колеса с дорогой.Отрицательный развал компенсирует действие крена, сохраняя максимально возможное сцепление, что позволяет стабильно проходит очередной вираж.

Проходя поворот, внутреннее колесо разгружается иногда даже с отрывом от поверхности дороги, что дает возможность опорному наружному колесу сильнее заводить машину внутрь поворота.

Это положительные качества установки отрицательного угла наклона колес, но есть и отрицательные и главное, это:

повышенный износ резины, а именно ее внутренней кромки.

- Торможения и разгоны по прямой становятся нестабильными (шины проскальзывают), так как уменьшена площадь контакта колеса.

- при колейности на дороге автомобиль начнет водить в стороны

- любая неровность будет сказываться на курсовой устойчивости

Гонщики могут себе это позволить частую смену резины, добиваясь победы в соревнованиях, а вот водителю обычного автомобиля это вряд ли по карману и не совсем оправдано.

Если же владелец авто решил сделать себе отрицательный угол развала, как любитель экстремального вождения или для каких –либо иных целей, то на двухрычажной подвеске этот угол можно выставить путем регулировки развала на некоторый угол, а сзади отрицательный развал можно сделать путем установки специального комплекта проставок. За неимением вставок используют пластины или шайбы. Пластины или шайбы устанавливаются под нижние болты крепления полуоси с наружной стороны барабана.

На стойках МакФерсон на управляемой оси угол желательно более отрицательный, как склонной к кренам. В подвеске МакФерсон для этих целей применяют установку верхних опорных элементов, где можно менять угол крепления штока амортизатора (в народе camber plates), где точка крепления может передвигаться и фиксироваться в пределах своего паза.

Хорошие результаты для отрицательного развала дают регулируемые рычаги , позволяющие по заверениям производителей добиваться развала – 4 градуса.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-10-30
6 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Термостат

Термостат – устройство, служащее для поддержки постоянной температуры в системе охлаждения двигателя.

После выхода на оптимальную температуру необходимо поддерживать ее до момента остановки двигателя. Таким образом, в системе жидкостного охлаждения термостат выполняет сразу три задачи.


Устанавливается термостат в «ключевой точке» тракта системы охлаждения, по которому движется охлаждающая жидкость на пути от рубашки охлаждения к верхнему бачку радиатора.

Устройство термостата с жидкостным наполнителем

В системах жидкостного охлаждения используются два вида термостатов: с твердым или жидкостным наполнителем.

Температура открытия главного клапана термостата указывается на его корпусе.

Термостат с жидкостным наполнителем состоит из корпуса, латунного гофрированного цилиндра, штока и двойного клапана. Гофрированный цилиндр заполнен специальной жидкостью с температурой кипения 70-75 градусов Цельсия.

Пока температура охлаждающей жидкости в двигателе ниже точки кипения наполнителя термостата, главный клапан закрыт. Циркуляция охлаждающей жидкости в это время проходит по малому кругу, то есть по самому двигателю, не попадая в радиатор охлаждения.

При нагреве охлаждающей жидкости до 70-75 градусов, жидкость, содержащаяся в цилиндре термостата, начинает закипать и испаряться. Давление в цилиндре возрастает, «разжимая» его. Шток перемещается и открывает клапан. Образуется путь для движения охлаждающей жидкости по большому кругу через радиатор.

Когда температура рабочей жидкости в системе охлаждения достигает 90 градусов, происходит полное открытие клапана термостата. При это, его скошенная кромка перекрывает доступ жидкости к малому кругу.

Устройство термостата с твердым наполнителем

В современных системах охлаждения получил наибольшее распространение неразборные двухклапанные термостаты с твердым наполнителем.

Такой термостат состоит из корпуса, двух входных патрубков, выходного патрубка, основного и дополнительного клапанов, чувствительного элемента.

Термостат устанавливается перед входом рабочей жидкости в центробежный насос и соединяется с ним выходным патрубком. При этом одним входным патрубком термостат подсоединяется к головке БЦ, а другим – к нижнему бачку радиатора.

Чувствительный элемент состоит из медного баллона, резиновой диафрагмы и штока. Между диафрагмой и стенкой баллона и расположен твердый наполнитель из материала с высоким коэффициентом объемного расширения - смесь медного порошка с церезином или мелкокристаллический воск.

Когда температура охлаждающей жидкости превышает 80-ти градусную отметку, твердый наполнитель чувствительного элемента начинает плавиться и увеличиваться в объеме. Он надавливает на шток и тот выходит из баллона. Баллон начинает перемещаться вверх, закрывая дополнительный клапан термостата и перекрывая доступ охлаждающей жидкости к малому кругу.

При достижении жидкостью температуры в 94 градуса, дополнительный клапан закрывается полностью. Основной клапан в этом случае остается открытым и охлаждающая жидкость активно циркулирует по большому кругу через радиатор.

Когда температура охлаждающей жидкости падает ниже 80 градусов, из-за уменьшения объема наполнителя, основной клапан термостата начинает закрываться, и поток жидкости в радиаторе постепенно иссякает. При этом начинает открываться дополнительный клапан, обеспечивая доступ охлаждающей жидкости к малому кругу циркуляции.

Таким образом, термостат с твердым наполнителем контролирует и поддерживает оптимальную рабочую температуру двигателя. Это увеличивает срок службы всех его деталей и узлов.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-10-30
7 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Подробное руководство по установке ксенона

Ксенон представляет собой специальный газ, который благодаря ряду особенностей не имеет запаха и цвета. Важнейшее отличие данного газа, в том что если пропустить через него электричество, то газ станет хорошим источником света.

В чем же разница между галогенными фонарями и ксеноном?

Ксеноновые лампы, горят достаточно ярким светом. При этом такой свет более безопасен для зрения человека. Ксеноновые фонари характеризуются хорошей отдачей света и увеличивают обзор. При этом, ксенон являются более долговечным чем обычные фары. При этом ксеноновые лампы характеризуются хорошей экономичностью и являются достаточно устойчивыми к внешним воздействиям. Замена штатных фар на ксенон достаточно простая, но при этом весьма полезная процедура. Ознакомившись с краткой инструкцией, с процессом установки ксеноновых ламп справиться как опытный, так и начинающий автолюбитель. Но, прежде чем приступить к установке ксеноновых ламп, необходимо ознакомиться с особенностями выбора.
Как выбрать ксенон?
Ассортимент современного автомобильного рынка, предоставляет большой выбор ламп. Столкнувшись с таким многообразием, автолюбитель невольно задается вопросом — как выбрать лучший комплект? При выборе ламп, необходимо понимать что конкретный ксенон подойдёт для определённой марки автомобиля. Дело в том, что оптика каждого автомобиля имеет определённые характеристики и свои особенности.

Рассмотрим составляющие комплекта.

Стандартный комплект ксенона, состоит из:

Ламп.
Устройства розжига.
Крепежей и проводников.
Каждая ксеноновая лампа, маркируется специальным обозначением. От маркировки, зависит цвет и мощность лампы. Если ксенон промаркирован обозначением 4300, то он будет гореть белым светом с лёгким оттенком жёлтого. Такие лампы, лучше всего подойдут для установки в противотуманные фары или фары основного света транспортного средства. Основное преимущество таких фар, выделяется при езде по мокрому асфальту.
Если лампа промаркирована обозначением 5000, то она будет гореть более светлым, белым оттенком. Такие лампы имеют более высокий показатель отдачи света, при этом свет также легко и безболезненно воспринимается глазом человека. Лампа с маркировкой 6000, отличается голубоватым светом. Такие лампочки, имеют меньшую мощность чем предыдущие. Это связано с более низкими показателями отдачи света.Несмотря на это, именно лампы с маркировкой 6000 имеют большую популярность среди владельцев транспортных средств.

Большинство современных производителей транспортных средств, получивших большую популярность среди автолюбителей, оснащают машины ксеноновыми лампами с температурой цвета до 5000. Установка ксенона с использованием таких ламп, считается наиболее практичной и результативной.

Рассмотрим предназначение устройства розжига в системе ксеноновых ламп.
Основной задачей разжигающего блока, является подача необходимого напряжения для питания ксеноновых ламп. В зависимости от особенностей блока, может встречаться разное количество рабочих режимов. Качественный блок, всегда поддерживает предельно допустимые параметры свечения, тем самым обеспечивая долгую и бесперебойную работу системы свечения.
Самостоятельный монтаж ксенона.
Монтаж ксенона подразумевает использование следующих материалов и инструментов:

-Комплект, включающий в себя: лампочки, устройство розжига, проводники и фиксаторы.
-Крестовая отвёртка и ножницы.
-Скотч с двумя клейкими поверхностями или крепежные хомуты.
-Дрель и стандартный набор инструментов автолюбителя.

Технология установки ксеноновых ламп достаточно проста. Поэтому, если вы приобрели набор ксеноновых ламп нет необходимости переплачивать за установку в автомобильной мастерской. Весь процесс установки заключается в следующих действиях: установка ламп и устройства питания, подключение системы с помощью проводников, которые предоставляются в наборе.

Установка ксенона, требует внимательного соблюдения правил техники безопасности.

При нарушении правил безопасности можно повредить оборудование или получить нежелательные травмы. Поэтому установка ксенона выполняется сухими руками без малейших следов масляной жидкости. Важно избегать соприкосновения с поверхностью колбы ксеноновой лампы. В случае необходимости, нужно обезжиривать поверхность колбы спиртом.

Перед началом проведения работ, когда планируется установка ксенона, необходимо отключить питание автомобиля. Для этого снимаем положительный проводник аккумуляторной батареи. Стоит помнить что в момент начала работы, ксенон дает высокое напряжение. После проведения всех мер безопасности, можно переходить к монтажу фонарей.
Установка ксенона, этапы проведения работ.
1. Для начала, снимаем защиту оптики старых галогенных фар.

2. После этого отключаем проводники лампы и демонтируем ее.

Для безопасного извлечения, необходимо отжать механизм, который удерживает фонарь.

3. Следующим шагом, демонтируем фонарь из защитной оболочки и вставляем в штатный разъем. Помните обо всех мерах предосторожности и не касайтесь поверхности колбы руками. Пружину фиксации старой галогенной лампы необходимо утопить. Проводники к новым лампочкам необходимо провести через пружину и вытащить в пространство капота.

4. После завершения монтажа ламп, подключаем разъемы к устройству розжига.
В ходе установки ксеноновых фонарей необходимо проделать прорези в заглушке для того, чтобы беспрепятственно провести провода. В зависимости от типа заглушек, потребуется соответствующий инструмент. Резиновые заглушки легко обрабатываются ножницами. Если заглушка из металла, отверстия придётся сверлить.

5. Заключающим этапом будет выбор места монтажа блока. Блок лучше всего устанавливать недалеко от фар для того, чтобы не допустить натяжения проводников. Лучше всего устанавливать блок в место, защищенное от посторонних воздействий и влаги. Конечно, блок должен быть защищен с завода, но в любом случае лучше перестраховаться.

При желании можно самостоятельно изготовить герметичную оболочку для блока.Если обмотать блок изолирующей лентой, это уже немного увеличит срок его службы. Блок легко закрепить с помощью пластиковых хомутов. При их отсутствии можно воспользоваться двухсторонним скотчем или другими крепежами.

6. Далее, подключаем блок розжига к стандартной системе питания и соединяем провода блока с фонарем.
Установка биксенона во многом повторяет описанный процесс. Основное отличие установки биксеноновых фонарей в наличии регулятора напряжения, основной функцией которого является стабилизация тока. Регулятор подключается к фонарям, блоку и АКБ.

Удачной установки!
PhotoPhotoPhotoPhoto
2016-10-30
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Обзор звукопоглощающих материалов

Шумоизоляция транспортного средства является одним из наиболее распространённых видов тюнинга, выполняемого своими руками. Шумоизоляция автомобиля имеет множество преимуществ и вполне оправдывает все затраты на проведения работ. В большинстве случаев к дополнительной шумоизоляции прибегают владельцы отечественных автомобилей, в связи с низким качеством штатной изоляции звука.
Грамотная изоляции шума позволяет добиться повышения комфорта в салоне транспортного средства. Также, к шумоизоляции нередко прибегают для того, чтобы улучшить качество звучания автомобильной акустики.

В ходе длительной эксплуатации транспортного средства, множество элементов интерьера и экстерьера авто изнашиваются. В связи с этим, пластиковые детали салона, полка багажника и приборная панель начинают издавать характерные скрипы. Если в машине отсутствует заводская шумоизоляция, вождение автомобиля сопровождается большим количеством посторонних звуков. Редкий автолюбитель останется равнодушным при возникновении постороннего шума в салоне. Посторонние звуки могут порядком надоедать и порой отвлекать от вождения. В связи с этим, владельцы транспортных средств с большим количеством пробега чаще всего прибегают к шумоизоляции.

Конечно, услугу по установке шумоизоляционных материалов предлагает каждая автомобильная мастерская. Всё же, шумоизоляция в условиях сервиса стоит достаточно дорого. При этом, цена за проведение работ не всегда оправдывает запросы автолюбителей. В целях экономии средств и получения более качественного результата немалая часть владельцев транспортных средств успешно производит шумоизоляцию авто своими руками.

К тому же, изоляции шума в салоне транспортного средства весьма интересный и местами творческий процесс. Выполняя тюнинг своими руками мы остаемся уверенными в качестве проведения работ и оригинальности используемых материалов. Сам процесс установки шумоизоляционного материала не представляет собой особой сложности, но всё же как и любой другой вид модернизации авто имеет характерные особенности.
Первое с чем должен определиться автолюбитель перед тем, как приступить к самостоятельной шумоизоляции машины, это масштабы проведения работ. В зависимости от предпочтений владельца транспортного средства, можно выполнить полную или частичную шумоизоляцию и получить соответствующие результаты.

Также одним из важнейших этапов рассматриваемой работы является выбор шумоизоляционного материала. От качества используемых материалов во многом зависит результат проведения работ. К тому же, каждая часть интерьера или экстерьера автомобиля потребует использования соответствующего материала.

Звукопоглощающие материалы представленны в широком разнообразии, что несколько усложняет выбор. Материалы различаются по свойствам, качеству и конечно же цене. Для того чтобы получить желаемый результат при проведении шумоизоляция своими руками, стоит внимательно и ответственно подходить к выбору используемого материала. Рассмотрим наиболее распространённые на сегодняшний день поглотители шума.
Особенности выбора звукопоглощающего материала.
Вибропласт.
Данный материал несколько напоминает лист фольги с нанесением слоя смазки. В большинстве случаев, вибропласт применяют для нанесения на металлическую поверхность авто. Если следовать инструкции производителя данного материала, вибропласт не требуется нагревать при установке. Всё же, практика показывает, что для лучшего контакта с обрабатываемой поверхностью лучше немного подогреть вибропласт строительным феном. Подогревом можно пренебречь при установке вибропласта в жаркую летнюю пору. Монтаж рассматриваемого материала производится стык в стык (без нахлеста).

Визомат.
Визомат несколько повторяет структуру линолеума при нанесении клеевого слоя. Визомат лучше всего подходит для обработки пластиковых элементов интерьера авто. Нередко автолюбители применяют его для обработки металлических поверхностей транспортного средства. В таком случае для лучшего контакта с обрабатываемой поверхностью металл необходимо обезжирить и так же подогреть. Сам визомат подогревать не рекомендуется поскольку при воздействии высоких температур он может несколько изменять свою структуру. Свойства вибропласта и визомата сравнительно одинаковы. Оба материала неплохо справляются с поглощением вибрации и позволяют добиться большего комфорта в салоне при правильной установке. Но, в отличие от вибропласта визомат сложнее устанавливать на неровные поверхности. Так что если выбирать между двумя рассматриваемыми материалами по критерию удобства применения, то стоит отдать свое предпочтение вибропласту.

Битопласт.
Данный материал имеет вид поролона с самоклеящийся основой. Для улучшения свойств битопласт пропитывается битумом, отсюда и название самого материала. Битопласт лучше всего подходит для обработки приборной панели авто. Материал достаточно прост и удобен в применении, что делает его весьма популярным среди современных автолюбителей.

Пенополиуретан.
Достаточно качественный материал для изоляции шума и тепла, который характеризуется достаточно высокой устойчивостью к влаге. Пенополиуретан хорошо подойдёт для изоляции пола транспортного средства. Все же его применение несколько усложняет отсутствие клеевой основы.

Декор.
Данный материал имеет наружный слой дерматина поэтому отлично подходит для обработки багажного отделения автомобиля. Также данный материал используется для изоляции подкапотного пространства. Для таких целей лучше всего использовать готовые комплекты.

Для получения желаемых результатов лучше всего выбирать звукопоглощающие материалы в соответствии с их свойствами и областью применения. Лучшими звукопоглощающими свойствами и долгим сроком эксплуатации характеризуются звукопоглощающие материалы от заслуженных производителей. Для того чтобы сделать правильный выбор, не будет лишним ознакомиться с отзывами автолюбителей о тех или иных материалах, определенного изготовителя.

Что ещё нужно для проведения самостоятельной шумоизоляции авто?
После выбора материала для качественного проведения работ необходимо подготовить соответствующие инструмент. Шумоизоляция потребует обязательного использования промышленного фена, для подогрева материала перед нанесением на поверхность. Также, для успешного проведения самостоятельной шумоизоляции потребуется канцелярское лезвие или строительный резак. С помощью данного инструмента, наиболее удобно производить раскройку шумоизоляционного материала. Для более удобного нанесения материала на поверхность лучше всего использовать скребок для автомобильных стёкол, который перед началом работ требуется обернуть ветошью.
Шумоизоляция автомобиля своими руками.
Первым этапом качественной шумоизоляции автомобиля является обработка всего железа авто.

Для начала, потребуется разобрать весь салон: демонтируем кресла, пластиковые элементы и приборную панель. Если вы подразумеваете детальную обработку автомобиля, не будет лишним слить охлаждающую жидкость и демонтировать отопитель салона. В качестве дополнительной работы, пока салон разобран можно выполнить восстановление печки. В качестве профилактики стоит проверить и по необходимости восстановить герметичность всех стыков, а так же настроить заслонки.

Большое внимание стоит обратить на заглушки в донной части автомобиля. Грамотная обработка заглушек позволит предотвратить попадание воды в салон автомобиля во время дождя и при езде по влажной дороге. Изношенные заглушки лучше всего заменить на новые и провести дополнительную герметизацию.
Начинать шумоизоляцию необходимо с моторного щита. Перед установкой материала стоит провести обработку поверхности. Обработка включает в себя обезжиривание специальным составом или простым ацетоном. Далее, наносим вибропласт в два слоя, предварительно подогрев его строительным феном.

Следующим этапом наносим звукоизолирующий материал в два слоя на все части салона машины. После полной фиксации материала, необходимо проделать отверстия в отсеках вентиляции.
После этого, приступаем к изоляции колесных арок. Учитывая неровность рельефа стоит подбирать более эластичный материал, лучше всего с клейкой основой.
Крышу лучше всего обклеить вибропластом. При обработке потолка, стоит заклеить всю поверхность между поперечными.

Учитывая штатную изоляцию дверей большинства автомобилей ее лучше всего удалить.Также стоит избавиться от всего антикора. В противном случае материал ляжет недостаточно надежно. После успешного проведения данного этапа работ, восстанавливаем защитное покрытие с помощью мастики.

После обработки железа, приступаем к изоляции пластиковых деталей автомобиля. Для этой цели лучше всего использовать визомат. К изоляции пластиковых элементов авто стоит подойти с должной долей ответственности, поскольку большая часть звуков исходит именно от них.

В целях экономии материала можно обработать только центральные части элементов, но для получения более качественного результата стоит обклеивать пластик полностью. На место соединения лучше всего наклеивать битопласт небольшими кусками. При этом стоит учитывать что вес и размер деталей несколько увеличится.

Важной частью изоляции автомобиля является обработка багажника. Для этого нужно демонтировать пластиковые накладки и произвести их тщательную обклейку визоматом.
В случае если при езде задняя полка автомобиля издает дополнительные звуки, необходимо смазать все подвижные элементы и обклеить открывающуюся часть двусторонним скотчем.

Накладки стоек нужно пройти визоматом, а места соприкосновения с металлическими частями проклеить битопластом.

Изоляция панели приборов.
Панель, взаимодействующую с кузовной частью, обклеиваем пленкой не менее 4мм толщиной. Нижнюю панель и полку под бардачком обклеиваем визоматом. Щели между отопителем салона и отводами воздуха стоит заделать с помощью пенаполиуретана.
Верхнюю часть бардачка обрабатываем изнутри визоматом, низ стоит проклеить двусторонним скотчем, а так же дополнить вторую клейкую сторону кусочком ковролина. После этого, бардачок перестанет издавать посторонние звуки при движении.

В завершение, собираем интерьер авто в обратном порядке и устанавливаем на место штатную изоляцию если она еще в приличном состоянии и неплохо справляется со своей задачей. При грамотной обработке, толщина пластиковых и металлических поверхностей изменится не сильно, поэтому трудностей при сборке салона возникнуть не должно.

Таким образом мы изолировали салон автомобиля от посторонних звуков своими руками. При грамотном подходе и правильном выборе материала, салон машины станет гораздо тише и комфортнее. Теперь можно не отвлекаться на посторонние шумы при езде и наслаждаться вождением авто. Изоляция автомобиля своими руками также позволит получить более качественное звучание акустики. Учитывая, что выполняя работу своими руками мы экономим на услугах мастерских, стоит ответственно подойти к выбору материалов для изоляции.

Перед тем как приобрести тот или иной материал, стоит подробно изучить его основные свойства и особенности применения.
Звукопоглотители от проверенных производителей обладают более высокими характеристиками изоляции и прослужат достаточно долго несмотря на условия эксплуатации транспортного средства. При достаточном количестве желания и внимательном изучении инструкции, вы обязательно добьетесь желаемых результатов. Качественно подойдя к решению проблемы один раз, можно навсегда забыть о посторонних шумах и долгое время чувствовать результат собственного труда.
Удачного проведения шумоизоляционных работ своими руками!
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-10-30
5 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Оппозитный двигатель.Преимущества и недостатки.

Оппозитный двигатель - вид двигателей, до которого нельзя было не додуматься в процессе развития автомобилестроения. Все началось с желания сэкономить побольше пространства под капотом автомобиля. Но, обо всем по порядку.

Для начала думаю стоит упомянуть, что типов оппозитных двигателей несколько - двигатели типа боксер (субару), в которых поршня в противоположных цилиндрах двигаются равно-удаленно, то есть, если один поршень находится в верхней мертвой точке, то противоположный ему, будет находится в нижней мертвой точке.

Оппозитные двигатели с устройством OPOC - были забыты но, сейчас снова начинается их разработка и усовершенствование благодаря нехилым бабло-вливаниям Билла Гейтса. OPOC имеет весьма усложненное устройство, в нем используется один коленвал, но при этом в каждом цилиндре работают по два поршня, двигаясь на встречу друг другу, о этом типе оппозитников напишу позже.

Советский оппозитник 5ТДФ устроен совсем по другому и имеет определенно отличающийся от боксера или OPOC принцип работы.

В оппозитном двигателе 5ТДФ, поршня работают попарно в одном цилиндре, и двигаются навстречу друг другу.В момент достижения верхней мертвой точки обоих поршней, расстояние оставшееся между ними является камерой сгорания, в которую допустим у дизелей происходил непосредственный впрыск топлива, а у бензиновых оппозитников топливо как и положено подавалось через карбюратор. Так же стоит отметить что оппозитный двигатель 5ТДФ двухтактный, а не четырех, как у Subaru и Porshe, и газообмен происходит у него как у двухтактного двигателя. Имеет два коленвала, расположенные в тех местах, где у субаровского мотора головки. 5ТДФ - это много-топливный оппозитный дизель. Многотопливным он был потому, что мог работать как на солярке, так и на бензине, керосине, и даже мазуте, правда не долго. Все это благодаря его конструкции, которая предопределяла большую степень сжатия в цилидрах. Так же на 5ТДФ стоял принудительный турбонаддув, который значительно повышал мощность двигателя. После завершения производства танков Т-64, от оппозитника 5ТДФ отказались в пользу более современного его аналога, а в дальнейшем оппозитные двигателя были совсем вытеснены из военной промышленности V-образными моторами.

Также очень широкое распространение получили оппозитные двигатели в производстве мотоциклов.

Нынешние оппозитники заметно эволюционировали по сравнению с их ранними моделями и до сих пор улучшаются и модернизируются, особенно благодаря иженерам Fuji Heavy Indastries Ltd. которые разрабатывают двигатели для субару. Заметными отличиями оппозитника от V-образного двигателя можно считать расположение кривошипов коленвала таких двигателей. Количество цилиндров в "боксерах"(так будет правильней их называть) Subaru колебалось от четырех до двенадцати, но самый оптимальный вариант - шестицилиндровый двигатель такого типа. Благодаря особенностям строения коленвала он имел самый низкий уровень вибрации, которая является одной из проблем четырехцилиндровых "боксеров". Проблему эту пытаются душить, и вроде как уже задушили разработав гидроопоры для двигателя. Ну в общем что ни говори, а самым оптимальным количеством цилиндров в двигателе пока является шестерка,это относится и к оппозитникам,и V-образным и рядным моторам.

Как было сказано выше горизонтальные оппозитники были призваны сэкономить место под капотом, но получилось вместо этого хер пойми что. Такой двигатель конечно короче, но насколько он шире, в два, а то и в три раза. Как мне кажется сэкономить место под капотом или получить дополнительную мощность от такого двигателя можно по минимуму.Что касается дополнительной мощности, то она достигается установкой турбонаддува, твин-турбо, би-турбо, благодаря которому снимается еще 30-40% дополнительной мощности. Также дополнительную мощность придают кованые поршни и Н-образные шатуны, считающиеся деталями для спорт моторов, и довольно часто используемые в современных двигателях Subaru. Расход топлива у Форестера с двухлитровым турбированным оппозитником на коробке автомат около 15-17 литров на 100км, что никак его не красит. Притом такая же Audi A4 все того же 2002 г.в, с рядным турбодвигателем 1.8литра не уступит Форестеру на трассе, но жрет гораздо меньше, 9-12литров на 100км.

Еще один недостаток субаровских оппозитных двигателей, это их страсть к пожиранию моторного масла, просто необходимая потребность, им по ТО положен незначительный расход масла, при этом другие двигателя с таким расходом отправляются прямиком на ремонт. Турбины этих двигателей как и у всех нормальных производителей с годами начинают гнать масло во впускной коллектор, но умные мозги двгателя не дадут ему пойти в разнос, поршневые кольца изнашиваются так же как у всех моторов. Появляется выработка на стенках цилиндров, благо гильзы съёмные, и их можно заменить. Но чтобы провести кап ремонт такого двигателя нужно его разобрать, что в общем то совсем не проблема. Другая проблема найти запчасти, которые стоят далеко не дёшево, и собрать обратно двигатель, причем собрать правильно. А этот процесс обычно доставляет нехилый высер кирпичей даже опытным мотористам, к слову пиздец как неудобно. Неудобно конечно и срать вверх ногами, но ко всему можно привыкнуть, вот и к субаровским двигателям рано или поздно привыкаешь, но геморой во время сборки они доставят в любом случае.
http://autorozborka.com.ua/
__
#авто #машина #услуги #магазин
PhotoPhotoPhoto
2016-10-12
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Какой амортизатор выбрать: типы и особенности амортизаторов.

• К сожалению, каждому автолюбителю рано или поздно приходиться решать проблему замены амортизаторов, так как их ресурс не является вечным. Сегодня рынок автозапчастей насыщен их многообразием. Как разобраться в этом множестве типов амортизаторов и выбрать именно то, что подходит Вашему автомобилю?

- Попробуем разобраться с этими вопросами.

• Как правило, виды амортизаторов различают, учитывая принцип, их наполнение. По наполнению они делятся на масляные, газовые и смешанные или газо-маслянные. Рассмотрим особенности каждого из этих типов.

• Масляный тип амортизатора отличается комфортабельностью ощущений, однако его не рекомендуется использовать для передвижения по дорогам плохого качества, а также при скоростной езде, так как в этом случае возрастает вероятность того, что масло может «закипеть».

• Газо-масляный тип амортизатора является более жестковатым по ощущениям, чем масляный, однако он отличается отсутствием вероятности «закипания» масла, поскольку в нем кроме масла применяется жидкий азот. Этот тип амортизатора великолепно подходит для обычно не совсем ровных, российских дорог. Хотя стоимость их выше масляных амортизаторов, но срок их службы гораздо больший.

• О газовых амортизаторах можно сказать, что они считаются наиболее жесткими, однако при этом именно они способны обеспечить автомобилю хорошую устойчивость на дорогах любого качества. Но, как правило, при их применении происходит значительное возрастание нагрузки на ходовую часть авто. А также при применении газовых амортизаторов происходит возрастание ударных нагрузок на автомобильный кузов, и поэтому следует забыть о комфорте.

• И, наконец, нельзя не сказать о том, что на амортизаторах лучше не стоит экономить. Сердито и дешево их приобрести не получится. При покупке дешевых амортизаторов Вы только будете их гораздо чаще менять, тем самым, расходуя свои деньги не только на их покупку, но и на их частую замену.
http://autorozborka.com.ua/
__
#авто #машина #услуги #магазин
Photo
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Как распознать некачественное топливо?

1. Самый простой способ: слегка смочите бензином чистый лист бумаги. Подождите полного испарения жидкости с поверхности листа. Если перед вами снова чистый лист, можете смело пользоваться таким топливом. Если на листе бумаги остались жирные пятна – это бензин с примесями, и покупать его, следовательно, не стоит.

2. Далее следует проверить топливо на наличие смол. Для этого следует капнуть бензином на стекло, затем поджечь каплю. Появившееся на стекле белое пятно говорит о том, что смолы в топливе полностью отсутствуют. А если и присутствуют, то в крайне незначительных количествах. При появлении жёлтых или коричневых пятен можете быть уверены, что содержание смол превышает допустимую концентрацию. Этим способом можно выявить и другие примеси. Например, если на стекле осталось несколько капель, это может говорить о присутствии дизельных масел в топливе.

3. Следует взять прозрачную ёмкость, наполнить бензином и посмотреть сквозь неё на свет. У жидкости должен быть желтоватый оттенок. После этого следует добавить в ёмкость немного марганцовки. Далее проверяем цвет. Если он стал розовым, в бензине содержится вода. Желательно не использовать ёмкость, в которой вы проводили эксперимент, для хранения пищевых продуктов.

4. Можно капнуть немного бензина на кожу и растереть пальцем. Если участок кожи, куда вы капнули бензин, остался сухим, такому бензину можно доверять. Если на коже остаются жирные следы, можете не сомневаться в наличии примесей.

5. Для людей с чутким обонянием можно попытаться определить наличие примесей по запаху. По наличию запаха серы можно предположить присутствие в бензине сероводорода. Возможно, там есть нафталин. В любом случае, вредные примеси там точно содержатся, и покупать такой бензин не стоит.

Будьте осторожны при проведении экспериментов с бензином. Он не должен попасть на вашу обувь или одежду!
http://autorozborka.com.ua/
__
#авто #машина #услуги #магазин
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Как установить усилитель своими руками?

🔍 Выбор места под усилитель

Самое первое, что нужно сделать перед установкой усилителя - это выбрать место расположения. Не важно, какой у вас усилитель, будь то четырехканальный или двухканальный, или даже моноблок, нужно определить его расположение. От этого зависит длина проводов от магнитолы к усилителю и от усилителя до колонок.

Для примера, решили установить усилитель в багажник за задними сиденьями. Значит, от магнитолы нужно будет тянуть межблочные провода назад, а это примерно 4-5 метров. Тогда провода следует покупать соответствующей длины. Далее - провода для колонок. Если усилитель расположен сзади - то нужно рассчитать длину от усилителя до передних колонок, а это примерно от 3 до 5 метров для каждой колонки. Тут нужно учитывать, что длина может быть намного больше расчетной, т.к. будет располагать провода не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам или сабвуферу.

При выборе места помните, что усилитель выделяет много тепла. Для установки усилителя выбирайте такое место, где вокруг него будет обеспечена свободная циркуляция воздуха. Не накрывайте усилитель ковриком, не устанавливайте на боку или "вверх ногами".

Если собираетесь установить усилитель спереди, например, под водительским креслом или под панелью приборов, то на проводах можно сэкономить. К тому же, считается - чем меньше длина провода, тем меньше потерь - значит лучше для звука в машине.

Существует вариант установки двух усилителей. Когда один устанавливается спереди и предназначен для работы колонок, а другой - сзади для сабвуфера. Вариантов установки усилителя существует много и перед его установкой нужно подумать, где он будет располагаться и произвести расчеты длины проводов.

🔍 Провода для подключения усилителя

Существуют готовые комплекты проводов для подключения усилителя. Как правило, они китайские и не очень хорошего качества. Если делаете установку усилителя в первый раз, то покупка данного комплекта будет оптимальным вариантом. А для тех, кто хочет лучшего звучания - рекомендую покупку проводов отдельно.

Для подключения усилителя можно использовать обычные медные многожильные провода. Следует учитывать, что домашние одножильные провода не подойдут, нужен только многожильный провод (много мелких проводков в одном проводе). Для подключения акустики подойдет провод "ПВС", который можно купить в любом хозяйственном магазине электрики.

Например, для передних и задних колонок можно купить кабель "ПВС 2х2.5", для твиттеров - "2х1.5", а для подключения сабвуфера - "2х4". Все зависит от длины провода и мощности колонок. Чем длиннее провод, тем толще он должен быть.

Тоже касается силовых проводов для подключения усилителя (к плюсу и минусу). Если собираетесь установить простенькую музыку, подойдет обычный провод и подключить можно к тому же проводу, что питает магнитолу. А минус – к кузову авто. Но это неправильно и могут быть потери, что скажется на звучании.

Лучший вариант - это подключение силовых проводов от усилителя непосредственно к аккумулятору автомобиля. И провод надо выбирать толстый. Например, многие автолюбители советуют покупать обычные провода марки "КГ" толщиной от 25 до 35 ("КГ-25" или "КГ-35"). Считается, чем больше длина провода и чем больше мощность подключаемой акустики, тем толще должен быть провод.

Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора.

Для подключения питающего провода к магнитоле можно использовать любой одножильный провод, он никакого влияние на звучание не отказывает.

Если не хотите покупать провода "ПВС" или "КГ" для подключения усилителя, тогда в авто магазинах есть провода для нарезки. Они не самого лучшего качества, но для простой аудио системы вполне сойдут.

Если имеются установочные комплекты с различными проводами, то выбирайте комплект с самыми толстыми проводами - это улучшит качество звука и позволит подключить к проводам питания несколько усилителей. Используйте силовые провода не тоньше 4 Ga (сечение 21 мм2) длиной не более 5 метров. Минусовой и плюсовой провод должны быть одинакового сечения.

Отдельного слова требуют межблочные провода. Если купили комплект для подключения, то в него входят эти провода. Конечно, данные провода будут работать, но качественного звучания с ними не добиться. Если хотите хороший звук, придётся потратить деньги на покупку отдельных межблочных проводов. Лучше покупать межблоки хороших фирм - DAXX или Чернов.

Я на личном опыте убедился, что замена межблочных проводов с китайских Mystery на DAXX улучшает качество звучания акустики. Следует помнить, что межблочные провода самые главные и непосредственно влияют на звук.

🔍 Подключение усилителя своими руками

Если провода имеются и выбрано месторасположения усилителя - приступим к установке, что можно сделать своими руками. Для начала подсоединяем межблочные провода от магнитолы к усилителю. Если у вас четырехканальный усилитель, то потребуется две пары межблоков, для двухканального – одна пара межблочных проводов.

Далее подключаем силовые провода к усилителю (это плюс и минус). Как было сказано выше, лучший вариант - это непосредственное подключение плюса и минуса к клеммам аккумулятора. Для упрощения подключения усилителя, можно минусовой провод подключить на корпус автомобиля, а не тянуть до минуса аккумулятора. Управляющий провод от усилителя к магнитоле подключается без особых сложностей.

При установке усилителя в багажнике, выполняйте прокладку проводов питания в тех же местах, где расположены другие кабели автомобиля. Многие авто имеют изолированные каналы для проводки кабелей. Вы можете удалить дверную прокладку (порог салона) и коврик.

Для подключения проводов существуют специальные акустические клеммы. Самое важное - это надежный контакт провода, и если нет возможности, то усилитель можно подключать и без специальных клемм. Конденсатор при установке усилителя подключать не обязательно, если имеются хорошие провода и надежное соединение.

Следующий шаг - это подключение акустических проводов от усилителя к колонкам или сабвуферу. Если даже перепутали полярность, то ничего страшного. После проверки усилителя можно будет прослушать колонки, и если они играют неправильно, то просто поменяйте полярность проводов. Главное надежный контакт, чтобы они не отвалились от вибраций.

Не прокладывайте провода акустических систем рядом с кабелями питания. Силовые провода могут создавать в акустических системах звук, напоминающий сирену. Прокладывайте провода питания и акустических систем по разным сторонам автомобиля.

Когда все провода подсоединены - на этом процесс установки усилителя можно считать завершенным. Далее проверяем работу усилителя, все ли правильно подключено. Как вы узнали из данной статьи - все операции по подключению усилителя можно сделать своими руками и в этом нет ничего сложного.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Прошло почти 20 лет с тех пор BMW выпустил 8 Series, и с тех пор упорно ходят слухи, что компания планирует замену для полноразмерного роскошного купе. Мы видели концепты, которые, возможно, указывают на новую модель, но автопроизводитель убил любые разговоры о будущей версии. На основе этих шпионских снимков, можем сделать вывод о том, что компании все же работает над моделью, скрывая это.
Новая 8 Series будет базироваться на седане 7 Series, и это подобно к тому, как связаны между собою 5 и 6 series. Новый автомобиль создаст достойную конкуренцию купе Mercedes-Benz S-Class. Пока не ясно, какой из двигателей с турбонаддувом BMW будет питать новый автомобиль, но были названы ряд моделей, в том числе M850 и M8. Так как это BMW, мы можем ожидать, или кабриолет, или четырехдверный Gran Coupe 8 Series.
На фотографиях показан автомобиль, плотно прикрытый маскировкой во время испытаний, хотя выступают некие характерные для BMW черты, такие как решетка. Также видим длинную линию крыши, очень подобно тому, что можно увидеть на Rolls Royce Wraith.
Прошло почти 20 лет с тех пор BMW выпустил 8 Series, и с тех пор упорно ходят слухи, что компания планирует замену для полноразмерного роскошного купе. Мы видели концепты, которые, возможно, указывают на новую модель, но автопроизводитель убил любые разговоры о будущей версии. На основе этих шпионских снимков, можем сделать вывод о том, что компании все же работает над моделью, скрывая это. Новая 8 Series будет базироваться на седане 7 Series, и это подобно к тому, как связаны между собою 5 и 6 series. Новый автомобиль создаст достойную конкуренцию купе Mercedes-Benz S-Class. Пока не ясно, какой из двигателей с турбонаддувом BMW будет питать новый автомобиль, но были названы ряд моделей, в том числе M850 и M8. Так как это BMW, мы можем ожидать, или кабриолет, или четырехдверный Gran Coupe 8 Series. На фотографиях показан автомобиль, плотно прикрытый маскировкой во время испытаний, хотя выступают некие характерные для BMW черты, такие как решетка. Также видим длинную линию крыши, очень подобно тому, что можно увидеть на Rolls Royce Wraith. Камуфляж прекрасно исполняет свои функции и очень хорошо скрывает детали. На месте задних фонарей видим временные блоки тестирования. Выхлопные трубы имеют аналогичную форму к текущим в 7 Series. Этот мул был сфотографирован во время тестов, так что неясно, как далеко зашла компания в развитии транспортного средства в настоящее время. Хотя BMW была предпочитала не разговаривать на тему новой 8 Series, можем ожидать официальный анонс в течение ближайших нескольких месяцев.

#авто #машина #услуги #магазин
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded