Profile cover photo
Profile photo
dela-drova.com
Для Дачников
Для Дачников
About
Posts

Post has attachment
Как делать пересадку малины осенью на новое место, узнайте особенности и секреты

Даже самые продуктивные сорта малины со временем мельчают, снижают урожайность и даже дают меньше молодой поросли. Поэтому, несмотря на то, что плодоносить куст может до 14 лет, уже начиная с 5-6 года его следует омолодить. Хотя бы потому, что дальше может просто не хватить хорошего посадочного материала.

Осенью или весной

Когда лучше пересаживать малину: осенью или весной?
Оптимальным решением будет пересадка в период, когда на саженцах нет листьев – в этом случае растение все силы потратит на адаптацию к новым условиям, и пересадка пройдет успешно. Поэтому лучшими периодами считаются осень и весна, и каждый сезон имеет свои преимущества:

При осенней пересадке саженец укореняется, а весной раньше трогается в рост, и садовод получает полноценный урожай. Такой способ больше подходит для регионов с теплой длинной осенью;

При весенней посадке снижается риск зимнего вымерзания молодых растений, однако ягод, скорее всего, в первый год будет немного. Этот период подходит для областей с суровой зимой и сортов с низкими показателями зимостойкости.

Важно! Если позволяют место и время, то можно поэкспериментировать и в летний период: выберите куст с большим количеством молодой поросли и во второй половине дня при пасмурной погоде рассадите его в слегка затененном месте. Для облегчения укоренения можно слегка укоротить верхушки саженцев и обильно поливать в первые дни.

Когда (в каком месяце) можно пересаживать малину осенью
Конкретные сроки пересадки каждый садовод определяет, исходя из климатических условий своего региона.

Для адаптации саженцам нужно 2-3 недели до холодов – исходя из этого и проводят высадку. Как правило, для средней полосы этот период приходится на сентябрь-октябрь.

Важно! Обычные сорта готовы к обрезанию и пересадке по окончании плодоношения. Однако если поспешить, растение может выпустить листочки, которые прихватит мороз, и это отразится на будущем урожае.

Как пересадить малину осенью на новое место правильно
Когда вы решили, что на старом месте малинник выбрал из почвы все имеющиеся ресурсы, подыщите новый участок с хорошим освещением и дренажом, с нейтральной или слабокислой почвой. За год до пересадки займите участок под бобовые, а в год закладки нового малинника посадите кабачки, патиссоны или огурцы.

Пересадку проводят:

в траншеи глубиной 40 см, а шириной – 60 см, с междурядьями 1,2-1,5 м;

в лунки с такой же глубиной, диаметром 60 см и расстоянием между саженцами 0,7-1 м.

На дно лунки или траншеи кладут компост с добавленной древесной золой (1 ст. на ведро), затем чернозем.

Для пересадки отбираются крепкие саженцы с хорошо развитым корневищем и толщиной ствола не менее 1 см:

Саженец помещают в подготовленную ямку и расправляют корни;

Корневую шейку располагают на уровне почвы и присыпают корни землей, одновременно ее уплотняя;

Высота рассады малины не должна превышать 20-25 см;
По окончании посадки растения проливают и мульчируют соломой, опилками или торфом.

Важно! Когда работа завершена, проверяют качество посадки легким подергиванием куста. Если саженец подается, следует пересадить его, иначе зимой корни вымерзнут.

Полив

Во время пересадки осенью на каждое растение расходуют не менее 5-7 л воды, причем полив малины многие производят не только под куст, но и в лунки. Если осень сухая, то при отсутствии мульчирования новые посадки поливают каждую неделю.

Удобрение

На хорошо подготовленные участки дополнительное удобрение не нужно в течение первых двух лет. Исключение составляет высохший навоз, который может служить мульчирующим материалом, а по мере таяния снегов по весне станет источником дополнительного питания.

Пересадка ремонтантной малины осенью на новое место
Оптимальный вариант для осенней пересадки ремонтантной малины – молодая поросль с частью корневища. Причем при отделении от куста желательно, чтобы на корнях осталась материнская земля. Этого можно достичь, если куст предварительно полить. Наличие листьев и грунта на корнях повысят шансы на хорошую адаптацию саженцев.

Когда пересаживать

Когда пересаживать ремонтантную малину?
Сроки пересадки ремонтантной малины осенью не отличаются от рекомендуемых сроков для обычных сортов, поскольку саженцам также нужно время для адаптации. Поэтому работы производят в период похолодания с конца сентября.

Как пересаживать

Как пересаживать ремонтантную малину осенью?
Подготовку участка также проводят заранее: перекапывают, удаляют сорняки, удобряют. Особое внимание уделяют хорошему соседству и предшественникам. Высаживать ремонтантную малину лучше всего на отдохнувшие участки, в крайнем случае – после бобовых и тыквенных культур. Место для малинника должно быть с хорошим освещением, не заболоченное, с подходящей почвой.

Для ремонтантной малины предпочтителен квадратно-гнездовой способ посадки:

Участок разбивают на гряды произвольной длины и шириной не более 1 м;

Лунки делают через каждые 0,5 м глубиной до 40 см;

На дно лунки кладут перегной или перепревший навоз;

Расправленные корни саженца присыпают землей, следя за уровнем корневой шейки;

Во время посадки почву постоянно утрамбовывают, чтобы корни не висели в воздухе.

Полив

Как и при пересадке обычной малины требуется обильный полив саженцев, а при отсутствии осадков – дополнительный полив минимум раз в неделю. При этом рекомендуется добавление в воду калийного удобрения, т. к. оно помогает приживаемости и росту корневой системы.

Однако переувлажнять почву не следует – могут погибнуть молодые белые корешки, и приживаемость растений снизится.

Удобрение

Чем удобрять малину?
При высадке саженцев(рассады) ремонтантной малины подготовка почвы может проходить по двум сценариям:

Первый вариант:
за два года до пересадки осенью на каждый м² вносят 1,5 ведра перегноя, 45 г сернокислого калия и 65 г гранулированного суперфосфата. В следующий сезон участок засаживают овощами, а на будущий год – бобовыми культурами или клевером. За месяц до посадки (в августе) зеленую массу закапывают в почву после измельчения;

Второй вариант:
на дно подготовленной траншеи (глубина 60 см) вносят удобрения вперемешку с почвой (на каждый метр – литровая банка древесной золы, по стакану суперфосфата и сульфата калия). Сверху слегка присыпают грунтом, утрамбовывают и высаживают саженцы.

Даже без специальной подготовки на свежем участке малина будет хорошо плодоносить в первые два года – достаточно на зиму обложить кусты перепревшим навозом.

Важно! У ремонтантных сортов вырастает немного побегов замещения. Чтобы простимулировать этот процесс, у выбранного для пересадки куста удаляют сердцевину, примерно 10-15 см в диаметре. Оставшиеся в земле корни дадут молодую поросль – может получиться до 20 отпрысков. Отрицательный момент такого способа – ростки могут появляться неравномерно в течение всего периода вегетации.

При пересадке малины на новое место (осенью или весной) уделяйте внимание главным критериям: подготовке почвы, соблюдению сроков, заготовке саженцев, а при высадке – правильному заглублению, уплотнению почвы и поливу. При соблюдении всех рекомендаций саженцы обязательно приживутся и будут обильно плодоносить.
Add a comment...

Post has attachment
Вы знаете какие бывают Печи на дровах (дровяные) длительного горения для дома и дачи, разберем все «что» и «как»

В загородном доме независимо от его площади и сезонности проживания необходимо организовать систему отопления.

Современные отопительные устройства представлены большим выбором моделей, среди которых можно выбрать оборудование для основного отопления помещения, приготовления пищи, просушивания одежды.

Если вы хотите придать помещению изысканности и оригинальности, выбирайте металлическую печь-камин. Использовать такое устройство в качестве основного источника тепла нельзя, это в большей степени декоративный элемент интерьера.

Печи на дровах длительного горения для дома и дачи – обзор характеристик
В специализированных магазинах представлены устройства максимально простой конструкции, которые легко монтируются. Наибольшим спросом пользуются металлические печи на дровах длительного горения для дома и дачи. В продаже есть два вида печей (исходя из материала изготовления) чугунные и стальные.

Чугун – это сплав металлов с эксплуатационными характеристиками отличаются от свойств другого сплава — стали (или нержавеющей стали). Отличительные качества чугуна:

хрупкость;
незначительная теплопроводность;
прекрасная теплоемкость;
хорошая устойчивость к химическим веществам.
Это важно! Толщина стен чугунных печей варьируется от 6 до 25 мм.

Преимущества чугунных печей
Долговечность от 25 до 30 лет.
Теплоемкость – после прогорания дров печь еще долгое время остается горячей и эффективно обогревает помещение.
Устойчивость к коррозийным процессам – это солидное преимущество перед стальными отопительными приборами. Такие приборы не ржавеют под воздействием конденсата, который неизбежно возникает в процессе холодной растопки. Их устанавливают в помещениях, которые используются нерегулярно.
Универсальность – печки отличаются разнообразным дизайном и оформлением, можно подобрать конструкцию для любого помещения.
Функциональность – в ассортименте представлены модели разных габаритов, форм и мощности.
Это важно! Толстые стенки конструкции требуют больше времени на прогрев – этот нюанс следует учитывать при выборе.

Недостатки
Высокая стоимость. Чугунный прибор обойдется в среднем на 50% дороже стального отопительного устройства.
Чугун – тяжелый материал, который сложно транспортировать и монтировать.
При наличии варочной поверхности, нельзя допускать воздействия холодной воды. Материал под воздействием температурных перепадов может треснуть.
Чугун трескается в результате сильного удара. Речь идет об ударе тяжелым предметом.
Длительность горения
Современная бытовая чугунная печь для дома и дачи рассчитана на максимально длительное горение дров, конструктивные особенности таких отопительных приборов:

Увеличен объем топливника, который подвергается наибольшей тепловой нагрузке. Для продуктов горения предусмотрено от 1 до 3 каналов, по которым непрерывно движутся газы, передавая тепло стенкам оборудования.
В конструкции есть вторичная камера, предназначенная для дожигания газов, образующихся в результате тления дров.
Предусмотрен забор тепловой энергии, для этого устанавливается накопитель тепла из керамики или водяной теплообменник.
Это важно! Продолжительность горения определяется качеством дров. Лучше всего использовать крупные, хорошо просушенные дрова или специальные топливные брикеты.

Чугунная печь для дачи
Если дачный дом используется сезонно, имеет смысл организовать максимально простую, но эффективную систему отопления:

буржуйки – наиболее простое отопительное оборудование;
отопительно-варочные устройства.
Печь Буржуйка – самое дешевое отопительное оборудование для дачи, гаража, теплицы, бытовки, частного дома. На ее работоспособность, практически, мало влияет качество топлива – она «съест» все что горит: уголь, строительный мусор, высохшую ботву с огорода и конечно же любые дрова. Конструкция состоит из двух камер. Патрубок выводится сверху или сзади, к нему подключается дымоход. Для подачи воздуха нужно прикрыть дверцу зольника или отрегулировать положение заслонки.

Это важно! Эффективность буржуйки нельзя назвать самой высокой – коэффициент полезного действия не превышает 40 %. Большая часть тепла вылетает в дымоход.

Большой популярностью пользуются чугунные печи, дополненные варочной панелью. Это удобный вариант, поскольку устройство можно использовать для обогрева помещения и приготовления пищи. В таких моделях поверхность для приготовления пищи отделена от прямого воздействия огня специальной перегородкой.

Наиболее современные модели для отопления дачных домиков комплектуются дополнительными элементами, которые увеличивают функциональность устройства:

водяной контур, позволяющий подключить несколько радиаторов отопления;
духовка;
отсек для дров.
Если вы любите наблюдать за огнем, выбирайте модель с панорамным стеклом, а для большего удобства в эксплуатации присмотрите модель, дополненную кочергой, поддоном и скребком.

Это важно! Печи-камины из чугуна используют в большей степени для украшения интерьера, поскольку они хуже отапливают помещение, чем другие модели устройств.

Чугунная печь для дома
Рассмотрим наиболее удачные модели отопительных устройств из чугуна, пригодных для эксплуатации в загородном доме.

ISOTTA CON CERCHI.
Подойдет в качестве основного и дополнительного отопительного оборудования. Предусмотрено несколько режимов использования:
традиционный;
длительное горение.
Производится из чугуна лучшего качества. Конструкция оснащена двойными стенками, свободное пространство используется для циркуляции воздуха. Изделие дополнено варочной поверхностью, при необходимости ее можно закрыть крышкой.

Особенности:

дверца боковой загрузки;
панорамное стекло.
Для дома печь-камин на дровах прекрасно будет выглядеть и придаст интерьеру изысканности.

INVICTA Carolo.
Имеет стекло, невосприимчивое к высоким температурам, а также щелевые конвекторы. Оборудование работает 10 часов (на одной топливной закладке). Эффективности устройства достаточно для отапливания площади 100 кв.м.Модель обладает эстетической привлекательностью, ее можно использовать в качестве камина, поскольку предусмотрена система самоочистки.
Gomont.
Данная модель отличается сдержанным, классическим внешним видом, который гармонично впишется в любую стилистику. Другие отличительные особенности:
вместо стекла используется стеклокерамика, устойчивая к высоким температурам;
прозрачная дверца большого размера, через которую можно любоваться огнем;
дверца имеет систему самоочистки.
La Nordica Rosa.
Печь-камин сочетает привлекательное декоративное оформление и функциональность. Оформление устройства позволяет использовать его в помещении, оформленном в классическом и современном стиле. При этом после растапливания прибор продолжительное время остается горячим, отапливая комнату.
Это важно! Прибор отличается безопасностью, так как даже в раскаленном виде внешние детали остаются теплыми, не обжигают.

Модель относится к комбинированным – внутренняя часть выполнена из качественного чугуна, корпус стальной, для внешней облицовки используется натуральный камень. Печь, несомненно, оценят хозяйки, поскольку она дополнена варочной панелью и духовкой.

На сегодняшний день отопительные приборы из чугуна представлены в широком ассортименте. Можно подобрать недорогую, простую модель для обогрева небольшой площади или приобрести роскошную, многофункциональную модель, которая станет украшением гостиной.

Стальные печи для дома и дачи
Печи, выполненные из стали, называют современными буржуйками. В ассортименте представлены модели разной формы, с разными функциональными возможностями.

Преимущества:

эффективность достигает 90%;
демократичная стоимость;
незначительный вес – около 11-12 кг, это придает конструкции мобильность;
компактные размеры;
быстро прогревают помещение;
печка не требует особенного технического обслуживания;
на одной закладке дров конструкция работает до 3 суток;
на такое оборудование легко получить пожарный сертификат.
Недостатки:

материал подвержен коррозии, чтобы избежать повреждения стали, потребуется постоянно поддерживать в помещении определенные климатические условия;
в процессе эксплуатации конструкция раскаляется, повышается вероятность получить ожог;
стальная печь быстро остывает;
устройство имеет небольшой срок эксплуатации – не дольше 20 лет, по этому параметру сталь уступает чугуну.
В ассортименте представлены модели из стали с разной мощностью, разной конструкций и функциями. Для отопления частного дома и дачи можно подобрать:

печь с варочной поверхностью;
печь-камин.
Это важно! Большой популярностью пользуются печи финского производства.

Обзор производителей:

Бренды российского производства:
Теплодар – дровяные печи для отопления дома длительного горения с водяным контуром;
Мета;
Прометей.
Иностранные торговые марки:
Stropuva и Candie – литовские марки;
Buderus – немецкая торговая марка;
Wichlach (Вихлач) – совместное польско-украинское производство;
Буран – дровяная печь для дома украинской марки.
Это важно! Печь долгого горения на дровах устанавливают там, где нет возможности провести электричество и газ. Кроме этого, оборудование дешевле другого отопительного оборудования.

Как установить
Процесс установки печи в дачном доме должен проходить в строгом соответствии с инструкцией и правилами пожарной безопасности.

Минимальное расстояние от печки до легковоспламеняющихся предметов – 1 м.
Свободное пространство вокруг топливника на расстоянии 1 м 25 см.
Минимально возможное расстояние от печи до дымохода.
Требования к основанию:

между полом и печью должен быть слой кирпича;
допускается лист металла, уложенный на слой асбеста.
Это важно! Установка печи не требует фундамента.

Диаметр дымохода
Диаметр дымохода для печи на дровах должен соответствовать или быть больше диаметра выходного патрубка. Если выбранный комплект труб большего диаметра, для установки потребуется специальный тройник.

В специализированных компаниях, специализирующихся на монтаже печей и дымоходов, представлены готовые комплекты труб, подобранные по диаметру и другим эксплуатационным параметрам.

Это важно! Дымоход монтируют двумя методами: наружным или вертикальным.

Материалы изготовления дымохода
Для изготовления дымохода используют:

кирпич;
металл;
бетон, устойчивый к высоким температурам.
Для каждого материала предусмотрена толщина стенки изделия:

кирпич – 12 см;
металл – 1 мл;
бетон – 6 см.
Это важно! Наибольшим спросом пользуются модульные дымоходы из стали. Популярные торговые марки – Pougoulat (Франция), Bofill (Испания), Selkirk (Англия).

Детали дымохода
Трубы.
Дефлекторы.
Тройники.
Поворотные колена.
Проходные патрубки.
Оголовки.
Монтируют дымоход от отопительного устройства.

Это важно! Между стенкой дымохода и перекрытием должно оставаться расстояние не менее 15 см (при наличии теплоизоляции), 35 см (без теплоизоляции). На дымоход лучше установить уловитель искр. На протяжении сезона дымоход необходимо чистить не менее двух раз.

Как растопить
Как правильно топить печь длительного горения дровами? Топка печи начинается с подготовительного этапа. Первая эксплуатация оборудования в сезоне начинается с определенных действий:

осмотр устройства на предмет наличия трещин;
вычищение сажи, в противном случае теплоотдача будет хуже;
проверка плотности прилегания дверцы топливника и поддувала, исправности затворов;
заготовка топлива.
Процесс разжигания печки производят в строгом соответствии с инструкцией:

на решетку укладывают бумагу и несколько щепок, категорически запрещено использовать жидкое горючее;
закладка топки выполняется на 2/3 объема, дрова складывают крест-накрест или пирамидой, оставляя зазоры для воздуха;
вьюшку приоткрывают наполовину, а поддувало – на четверть;
бумагу поджигают через основную камеру.
Для лучшего контроля над процессом горения предпочтительнее выбирать модель с панорамным стеклом. В противном случае нужно оставить дверцу печи приоткрытой.

Это важно! Подачу воздуха регулируют с помощью дверцы зольника – сначала открывают наполовину, а затем слегка прикрывают. Если во время горения печь гудит, это означает, что большое количество тепла теряется через дымоход. Нужно прикрыть задвижку. Вялое пламя требует большей тяги – вьюшку нужно приоткрыть.

После растопки печи нужно контролировать тепловой режим в помещении и своевременно пополнять запас дров в топке.

Дрова для растопки
Какими дровами лучше топить печь? Нельзя закладывать в топку дрова любого качества. Это может привести к поломке печи и снижению эффективности оборудования. Основной показатель качества дров – уровень влажности, он не должен превышать 30%.

Это важно! При горении сырой древесины большая часть тепловой энергии используется для испарения влаги.

Свежая древесина имеет влажность до 55%, чтобы снизить ее до 25%, дрова должны храниться в помещении или под навесом на протяжении не менее года.

Лучшие дрова для топки печей из дуба или бука. Также ценится березовая древесина, но после нее остается большое количество сажи. После сжигания хвойных пород остается смола, да и сгорают они очень быстро.

Заключение
Какая печь длительного горения на дровах лучше – выбирать вам, ведь у каждого хозяина (хозяйки) свои потребности и возможности, мы же просто постарались собрать информацию и разъяснить на общем уровне – без мудреных терминов.

Какой бы отопительный прибор вы не выбрали, самое главное – беспрекословное соблюдение техники безопасности установки, эксплуатации и обслуживания данных устройств.
Add a comment...

Post has attachment
Мастерим печь длительного горения для загородного дома и дачи на дровах (дровяную) своими руками

В разработке любого инновационного устройства изготовители ставят акценты на экономичности и максимальной пользе своего продукта. Печь длительного горения – не исключение.

Такие агрегаты вырабатывают максимум тепла при минимуме расходов на топливо. На одной загрузке продуктов горения конструкция работает гораздо дольше, по сравнению с обыкновенными.

Одним из плюсов агрегата выступает возможность самостоятельной сборки. Однако прежде, чем приступить к установке, следует учесть некоторые особенности и характеристики отапливающего устройства.

Характеристика конструкции печей долгого горения

В простой печи, которая отапливается дровами, процесс полного сгорания происходит за 2-3 часа, в зависимости от заданной температуры.
В этом случае помещение нагревается быстро, однако после прекращения горения охлаждается также стремительно. Это значит, что для поддержания тепла, необходимо постоянно добавлять дрова, а это немалые расходы и трата времени.

Более того, такое отопление отнимает часть кислорода в помещении, а часть тепла может уйти в дымоход. Приборы длительного сгорания отличаются от обычных печей не только принципом работы, но и построением. Их топка более вместительная. Многие модели могут иметь водяной теплообменник или воздушную конвекционную систему.

Строение печей может значительно разниться между собой, но принцип их действия одинаковый. В процессе работы энергия выделяется не за счет открытого горения дров, а вследствие процесса пиролиза.

Под воздействием высоких температур, древесина тлеет и выделяет специальный газ, который содержит водород, угар, метан и прочее. Этот компонент и является основным отапливающим элементом в процессе эксплуатации печи.

Медленное, но очень эффективное горение производится благодаря дозированию интенсивности специальными регуляторами, имеющимися в конструкции. Когда процесс горения достигает пика (около 20-30 минут от начала), поддувало перекрывают с помощью рычага(или другого приспособления), тем самым сводя доступ кислорода к минимуму.

В таком состоянии древесина медленно тлеет, выделяя необходимые газы, которые скапливаются в камере розжига, и после догорания вырабатывают много тепла.

Важно! Запомните, не следует пытаться повысить экономичность и эффективность обыкновенной печки, переводя агрегат в режим тления. Газы либо выйдут в дымоход, не дав тепла, либо попадут в помещение сквозь негерметичные отверстия и дверцы, а это очень опасно для жизни.

Печь длительного горения – очень удобный, экономичный, эффективный и несложный агрегат, с установкой которого справится любой хозяин, имеющий набор обычных инструментов и минимальные технические познания.

Преимущества устройства

Основными плюсами печи длительного горения выступают следующие факторы:

Высокая экономичность агрегата;
Небольшой вес и компактные размеры;
Возможность добавления дров, не прерывая горение;
Отличные эксплуатационные показатели;
Допускается использование угля, пеллет, горючего строительного мусора, опилок;
Высокая степень полезного действия;
Привлекательный внешний вид;( в основном фабричные)
Возможность автоматизации печи;( в основном фабричные)
Доступная стоимость;
Продолжительность работы на одной закладке;
Использование экологического топлива, не загрязняющего среду;
Простота сборки и установки.

Учитывая ряд преимуществ, печи длительного горения не имеют недостатков своих классических «собратьев». За счет тления, а не горения топлива, отпадает необходимость постоянного добавления топливных материалов.

В процессе эксплуатации, устройство не требует постоянного наблюдения и особого контроля, поэтому в результате у хозяев появляется больше свободного времени для себя(характерно для экземпляров ТОЛЬКО фабричного производства).

Металлические печи длительного горения для дома (дачи) на дровах — краткий обзор

Сегодня многие производители выпускают большое количество отапливающих моделей, отличающихся множеством показателей. Это могут быть отопительно-варочные агрегаты, камины-топки со стальными люками, дверцами и прочее.

Эти конструкции выполняются из чугуна или высокопрочной нержавеющей стали с особым огнестойким и антикоррозийным покрытием. Модели имеют высокую теплоотдачу при минимальной затрате топлива. Печи-камины имеют привлекательный дизайн, поэтому могут стать ключевой частью любого интерьера. Они бывают открытого и закрытого типа.

Камины открытого типа смотрятся очень красиво. Однако их предназначение имеет более декоративный характер. За счет низкого КПД такие приборы не используются, как полноценный источник тепла в помещении.

Для полного обогрева загородного дома используется печь-камин на дровах (дровяные) закрытого типа, к которому подсоединяется специальный кожух, распределяющий поток теплого воздуха равномерно во все жилые зоны.

У разных моделей бывают разные стекла – панорамные, плоские, поднимающиеся и прочее. Использование стали и чугуна в изготовлении прибора дает возможность противостоять высоким температурам, без нарушения герметичности и изменения структуры печи.

Чугунные конструкции нагреваются не так быстро как стальные, аккумулируя тепло и постепенно отдавая его в помещение (в теплоноситель).

Стальные, наоборот, быстро нагреваются и быстро остывают, поэтому зачастую внутри в их стенки укладывают жаростойкую керамику. Этот процесс называют футеровкой, что во много раз увеличивает теплоемкость конструкции, уменьшает возможность деформации перегородок от высоких температур, и предотвращает преждевременное выгорание.

Эксплуатационные показатели обоих видов обогревающих приборов практически не отличаются. Большое количество дизайнерских решений объясняет их популярность .

Для обустройства дачи в качестве отопительного агрегата отличным решением может быть установка отопительно-варочной печи. Такие приборы предназначены не только для обогрева, но и приготовления еды. Оборудование имеет специальную варочную поверхность, которая компактна и очень удобна.

Она легка в эксплуатации и используется в разных температурных режимах, от интенсивного до экономичного. Печь способна сохранять тепло около 10 часов. Разнообразие дизайнов позволяет размещение приборов отопительно-варочного типа в любых интерьерах. Но мы рассмотрим в качестве примера другого представителя «долгоиграющих» печей

Как сделать и установить самодельную печь в дачном доме

Перед установкой печи в дачном доме следует правильно определиться с помещением. Основными требованиями к нему выступают:

Защищенность от сквозняков и осадков;
Доступ к электричеству;
Хорошая звукоизоляция;
Достаточно свободного пространства.
НЕ ДОЛЖНА находиться в жилой части дома

Печь длительного горения на дровах своими руками

Для изготовления металлической печи длительного горения на дровах для дачи(дома) своими руками, основой или главным элементом для печи может послужить старая стальная бочка (200 л) которая наверняка есть почти на каждой даче или же военная толстостенная (БС-200), не имеющая ржавчины, сколов, трещин и других повреждений.

Этот аспект очень важен при выборе основы, поскольку любые повреждения могут привести к неисправности или создать опасность возгорания. Если нет подходящей емкости, можно использовать фрагмент трубы (чем стенки толще, тем лучше), большой огнетушитель или пустой газовый баллон.

Дополнительными материалами для изготовления послужат: арматура для ножек, труба для дымохода, лист металла для изготовления дверцы(или готовые дверцы), еще одна труба, которая должна быть выше бочки на 15-20 см, диаметром 150 мм. В качестве инструментов понадобится: болгарка, электросварка, молоток и измерительные приспособления (уровень, рулетка и т. д.).

Изготовление печи длительного горения (на дровах, опилках) своими руками происходит в несколько этапов:

Емкость. Подготовленная емкость должна быть без верхушки, поэтому с помощью болгарки нужно ровно отрезать верхнюю часть(она нам пригодится). Используя газовый баллон, прежде чем «пилить» его, заполните водой, и только после этого начинайте удалять верхушку, не сливая воды;

Поршень с круглым основанием. Для изготовления стального круга, аккуратно вырежьте из подготовленного листа стали диаметр немного меньший, чем дно бочки. В его центре нужно сделать отверстие для трубы. После этого, с помощью электросварки приварите подготовленную трубу. Полученное приспособление должно свободно входить внутрь бочки, а труба должна возвышаться над верхушкой бочки на 15-20 см(лучше выше);

Пригруз поршня. С другой стороны круга нужно зафиксировать швеллер для пригруза, который впоследствии будет прессовать(придавливать) топливо которое будет находится в бочке под поршнем;

Крышкой для вашей печи может послужить стальной лист подходящей формы или ранее отрезанная верхушка, при условии ее целостности. В основании крышки нужно сделать отверстие, диаметр которого должен соответствовать диаметру трубы прижимного круга. Следите, чтобы труба поршня проходила свободно в это отверстие, но не имела больших зазоров;

В нижней части бочки вырезается отверстие, через которое будет производиться уборка золы. К нему приваривается подготовленная дверца;

Ближе к верху корпуса бочки (сбоку) сделайте отверстие диаметром около 15 см и приварите к нему трубу дымохода(не горизонтально, а с некоторым уклоном для тяги).
Устанавливая печь, следите, чтобы по близости не было никаких предметов, поддающихся быстрому возгоранию.

Кроме того, ваша печь должна быть крепко зафиксирована, чтобы полностью исключить возможность ее падения.

ВНИМАНИЕ ! Такого рода печь нельзя устанавливать в жилых помещениях. Оставлять без присмотра данный прибор также запрещается.

Фундамент

Нужен ли фундамент для печи в доме, даче, гараже? В процессе топки днище данной печи будет накаляться до высоких температур, поэтому опора, на которой расположен агрегат, должна быть прочной и устойчивой к таким условиям. Поскольку самодельный прибор достаточно легкий, то сильно углублять фундамент под него нет необходимости.

Для этого подготовьте небольшое углубление, затем выложите его дно кирпичом в один слой, а сверху распределите цементный раствор. Естественно, этот процесс нужно произвести задолго до установки печи, поскольку ваш фундамент должен хорошо подсохнуть, прежде, чем принять на себя груз.

Если у вас на месте установки печи бетонный пол – этого более чем достаточно. Когда печь располагается на проходном месте, то в качестве мер безопасности

(от детей и животных) лучше организовать ограду. Ее можно сделать из кирпича или декоративных камней.

Растапливаем печь

Как правильно топить печь дровами? Чтобы растопить самодельную печь, снимите крышку и выньте поршень (трубу с прижимным кругом). На днище бочки загрузите подготовленное сухое топливо (дрова или уголь), как можно плотнее. Следите за тем, чтобы уровень загрузки не превышал отверстия дымоотводной трубы – это и будет высота загрузки.

Сверху на топливный материал укладываются сухие веточки или бумага для лучшего возгорания. Поджигаем. После разгорания, поверх огня ставим поршень(с трубой, через эту трубу будет втягиваться воздух), а сверху бочка закрывается крышкой с отверстием.

Когда ваша печь разгорится, как следует, можно закрыть заслонку, встроенную в трубу которая подает воздух, создав таким образом условия для тления. Розжиг печи лучше проводить не спичками, а горящей тряпкой, смоченной в бензине или керосине.

Лучшие дрова для топки печей

Какими дровами лучше топить печь? Для самодельной печи длительного горения используется разное топливо. Это может быть уголь и древесина любого вида. Главным условием для их применения выступает низкая степень влажности. Также, отличным сырьем для топки могут послужить всевозможные отходы деревообрабатывающей промышленности – пеллеты, опилки и прочее.

Для изготовления таких пеллет используют практически любую органическую продукцию – шелуху, всевозможные опилки, шишки, солому, деревянную щепу, кору, ореховую скорлупу, шкурки семечек, сухие кукурузные листья, подсолнечную лузгу, цитрусовые корки и массу других материалов. Отопительные пеллеты производятся путем прессования сырья с применением высоких температур и специальных условий обработки.

ВАЖНО ! Нельзя использовать дрова разной степени влажности(сухие и мокрые вместе), так как из-за неравномерности сгорания может возникать обратная тяга – т.е. дым и продукты горения идут в помещение.

ВАЖНО ! Не ставьте дрова для растопки печи вертикально(для экономии места) – это тоже может вызвать обратную тягу и задымление помещения!

Как видите, в изготовлении печи длительного горения нет особых сложностей. Главное соблюдать все меры безопасности и строго придерживаться инструкции эксплуатации. Устанавливая дымоход, конструируйте таким образом, чтобы можно было в любой момент разбирать его для очистки.

Очищая золу, оставляйте небольшой ее слой на днище. Если горение продуктов будет происходить на зольной подушке, то дно вашей печи долго не прогорит.

Многие хозяева на самой верхушке трубы с уличной стороны делают дефлектор, который будет препятствовать попаданию снега, дождя, мусора и других нежелательных осадков в дымоход.

Для небольшого гаража, дачи или домика отопительная печь длительного горения на дровах, благодаря своей компактности, экономичности и простоте эксплуатации, будет идеальным решением.
Add a comment...

Post has attachment
Какие бывают печи для бани, сауны на дровах, выбираем, сравниваем

Выбор печи для бани на дровах требует ответственности, опыта и верного расчета мощности. Выбирайте фабричные изделия от надежных производителей, изучайте отзывы, сразу уточняйте особенности монтажа.

Излишне мощная печь быстро прогревает небольшое помещение горячим воздухом, но каменка остается холодной, долгого тепла и комфортного парения не получится. Печь придется подтапливать, что приводит к повышенному расходу дров и суете.

Маломощная печь раскалится, но не сможет обеспечить комфортной температуры во всем помещении. Это один из ключевых моментов при выборе печи.

Для предварительных расчетов мощности дровяной печи исходите из формулы 2.5 литра объема топки на каждый м3 помещения парной. В киловаттах это примерно 1.5 киловатт на м3. Данной мощности достаточно и для прогрева, и для последующей просушки бани.

Второй важный момент выбора – возможность правильной установки. Необходим грамотный монтаж, отведение дыма, использование оборудования с учетом возможностей помещения бани.

Нужно учитывать особенности фундамента строения и конструкции. Далеко не все печи можно поставить на легкий ленточный фундамент. И этот вопрос относится уже не к комфорту и эстетизму, а к безопасности.

Безопасности и правильной установке необходимо уделить внимание не меньшее, чем стоимости конструкции. Угарный газ действительно всегда выделяется в процессе горения и не имеет запаха и цвета. Недочеты в выборе отопительной конструкции могут быть опасны.

Какую выбрать печь для бани на дровах, основные требования и условия:

определяемся с мощностью;
удобство размещения и возможность правильного монтажа;
наличие фирменной комплектации для безопасного подключения, функционирования и обслуживания;

проверяем необходимость обустройства (наличия) соответствующего фундамента, способного выдержать тяжесть печи и бака без проседания и крена.

Что входит в конструкцию печи для бани

Каменка – емкость с камнями, аккумулирующими тепло, обеспечивает длительный и равномерный обогрев бани. Может быть открытого или закрытого типа. Закрытая скрыта в корпусе или под облицовкой, обеспечивает максимально долгий теплообмен.

Открытая пышет горячими камнями непосредственно в парную, на нее можно плескать воду или ароматические масла.Для наполнения каменки используется жадеит, кварц, крупная речная галька. Объем может быть около 30-50 кг в небольшой жаровне для финской сауны, и до 300 кг в печи длительного горения.

Для большого объема каменки требуется соответствующий объем топки – камни должны прогреваться равномерно и глубоко. Отдача тепла после того, как топка прогорела может быть от 2-3 часов для жаровни и до десятков часов для крупных объемов.

Лучшие колосники, зольные решетки, дверцы выполняют из чугуна – так обеспечивается сохранение температурного режима.

Зольник расположен под решеткой колосника

Кожух, защитный тепловой контур печи может быть выполнен из кирпича, металла или камня. Чем мощнее печка, тем больше резонов делать кирпичный или каменный контур. Для небольших конструкций предпочтительнее металл – сталь или чугун.

Фабричную топку размещают внутри каменной или кирпичной конструкции с сохранением и обустройством воздуховодов. Возможно обустройство из кирпича дополнительных варочных поверхностей, емкостей для приготовления пищи, просушки грибов и ягод.

Для правильного устройства облицовки необходимо вызывать печника и детально продумывать конструкцию.
Водный бак существенно утяжеляет конструкцию, может быть встроенным, или навесным, расположенным наверху или сбоку.

Объем бака важен, поскольку вода сильно нагревается и может непрерывно кипеть, наполняя помещение паром, что неплохо для русской парной, но недопустимо в финской сауне.

Разумеется, необходимо позаботиться не только о наличии системы отведения пара и о правильном тепловом обмене, но и о надежности конструкции, особенно с навесными и высоко расположенными баками. Для сухой бани, сауны, небольшой баньки, можно выбирать печь с каменкой без бака.

Змеевик или другая отопительная система для водного бака. Внутри бака располагаются трубы или металлические пластины, обеспечивающие равномерный нагрев воды.

Дымоход – важная часть печи, используется в качестве нагревательного элемента для бака. Нуждается в периодической чистке от сажи. Рекомендуется вывод дымохода на высоту 3-5 метров для обеспечения нормальной тяги воздуха. При засоре или небольшой высоте дымохода возникает опасность отравления угарным газом.

Сверху труба оборудуется инжекторами. Кроме трубы, в парилке обязательно должна быть оборудована вытяжная вентиляция.

Печи с баком

Самая распространенная и экономичная в использовании печь для бани – на дровах с баком. Это логично, поскольку имеется дымоход и топка, требуется использовать энергию (температуру) горения дров по максимуму. Баком снабжаются в России любые печи, даже небольшие жаровни в сауне. Конструкция может быть компактной или монументальной, в кирпичном исполнении или в стальном корпусе.

Вокруг фирменной топки может быть встроена облицовка любой конфигурации. Бак может быть как съемным, так и встроенным, сбоку от каменки или наверху, для обеспечения напора горячей воды в душевой.

При выборе конструкции нужно позаботиться об удобной системе отведения горячей воды. Обязательно должен быть индикатор наполненность бака и термометр. Система креплений должна быть абсолютно надежной и полностью исключающей самопроизвольное опорожнение бака, протечки.

Особенности эксплуатации

Имеет смысл рассматривать варианты топки с проходным тоннелем, чтобы иметь возможность топить и выполнять закладку дров из предбанника или из соседнего помещения. Проходной тоннель снижает риск утечки угарного газа и вероятность попадания дыма в парилку.

Важный момент – удаления продуктов горения и удобство устройства зольника. Сама топка должна иметь уклон вглубь для лучшего прогревания и горения, но зольник должен быть доступен для обслуживания. В противном случае дымоход быстрее засорится продуктами горения.

Чугунные

Благодаря толщине и сравнительно низкой теплопроводности чугуна, топки могут использоваться без дополнительной облицовки. Они могут быть даже переносными, на ножках. Их еще называют жаровнями. В позапрошлом веке чугунные конструкции рассматривались именно в качестве компактных моделей и использовались для отопления бань и жилых помещений. Действительно, печь в чугунном корпусе может быть перемещена легче, чем сложная кирпичная или каменная конструкция.

Чугун великолепно удерживает тепло по сравнению с большинством металлов и сплавов. При наличии внутренней каменки, чугунные печи на дровах могут использоваться и для устройства парной в бане, и в качестве камина. Сейчас доступны элегантные модели с открытой каменкой и чугунным золотником для небольших семейных парных. Особое место занимает модель Сударушка – чугунная топка от Инжкомцентра.

Элитными моделями считаются дровяные и газовые каменки из углеродистой стали. С точки зрения дизайна, блеск стали в сочетании с грубой фактурой камней выглядит особенно элегантно.

Длительного горения

Печи для бани длительного горения на дровах характерны обратным направлением горения и объемной закладкой топлива. Дрова в этом случае прогорают не снизу вверх, как в обычных топках, а сверху вниз. Закладка топлива выполняется 1-2 раза в сутки, что довольно удобно.

Необходимо правильно расположить топливо, часто имеются дополнительны требования к топливу – по размеру и скорости горения. Особые требования и к устройству вентиляции. Необходимо обеспечить подток холодного воздуха снизу.

Это монументальные сооружения с каменным или кирпичным кожухом для сохранения тепла, и встроенным баком. Чаще всего, они изготавливаются на заказ, в соответствии с проектом.

Требуется мощный фундамент, способный выдержать нагрузку. Проседание строения, грунта приводит к перекосам конструкции, нарушению тяги. На зыбких почвах, болотистых, песчаных, с высоким уровнем грунтовых вод, используйте свайные фундаменты.

В небольших печных системах длительного горения открытая каменка отделена от топки стальным листом. В этом случае использовать ее как парогенератор не следует – вода будет выкипать слишком часто, что может вызвать повреждение конструкции теплообменника.

Чем монументальнее печь и обширнее пространство топки, тем реже требуется выполнять закладку дров. Имеет смысл использовать печь для приготовления выпечки, пиццы, других блюд. Загрузку камеры для выпечки размещайте со стороны предбанника. Долгое горение не вполне эффективно для личной баньки, если вы не собираетесь купаться ежедневно по несколько часов.

С другой стороны, традиция устраивать баню, как отдельное помещение, вполне оправданна – повышенная влажность, большое количество мыльных стоков могут повредить большинство фундаментов. При правильном обустройстве воздуховодов, такая дровяная печь может обогреть не только баньку, но и значительное помещение.

Печи для русской бани на дровах

Для русской парилки обычно устраиваются печи с низкой открытой каменкой, на которую плещется кипяток, увеличивающий количество пара. Загрузка дров для растопки печи выполняется из мыльной или из предбанника. Встроенный бак располагается непосредственно над топкой.

Для русской печи характерна максимальная тяга и хорошая вентиляция, пар быстро уходит, парильщики «поддают пар» примерно каждые полчаса. Помещение хорошо проветривается и используется для заготовки целебных трав, варений, просушки грибов и ягод. При устройстве облицовки, имеет смысл продумать данные опции, чтобы использовать все возможности.

Финские

Финские печи для бани на дровах выполняются без бака или со съемным баком наверху, с открытой каменкой, сейчас популярны модели без внешнего контура. Бак не обязателен, это дань русской традиции и желание совместить процесс. Облицовка печи для сауны не выполняется, поскольку замедляет теплообмен.

Для сауны важен быстрый нагрев. Небольшая жаровня, установленная в каменном очаге, превосходно прогревает маленькое помещение финской сауны, обеспечивая сухое тепло. На открытую каменку иногда бросают ароматные ветки или травы. Воду на камни в сауне не плещут – ценится «сухой пар». Температура в финской сауне в среднем выше, чем во влажной парилке, время нахождения – дольше.

Смешанные печи для бани на газу и на дровах

Печи на газу отличаются меньшим объемом топки, требуют профессионального монтажа с герметичным соединением деталей. Газовые печи для бани в целом довольно опасны или стоят примерно как газовый отопительный котел. Требуются датчики давления, утечки газа, особая схема воздуховода.

Если вы хотите совместить газовую и дровяную топку – это рискованное решение. Принципы устройства газовой и дровяной топки сильно отличаются. При большом объеме топки газ будет неэффективен, при малом – сделать нормальную дровяную загрузку и отведение дыма не получится.

Газовые трубы будут сильно прогреваться при топке дровами. Одновременно включить газ, загрузив печь дровами – очень непродуманное решение. Топка смешанного типа – сложное технологическое устройство и лучше не рисковать. Выбирайте что-то одно. Или газовую, или дровяную топку.

Монтаж универсальной печи должен выполняться на расстоянии не меньше 5 метров от любой стены, что уже указывает на небезопасность устройства. Примером комбинированной печи может быть устройство Ермак «Уралочка», стоимостью около 6000 рублей.

Лучшие печи для бани на дровах, рейтинг

Самые популярные печи для бани в загородном доме и на даче – небольшие стальные конструкции, не требующие сложной установки, с прямой загрузкой дров. Самым привлекательным фактором является цена – от 7 до 28 тыс. за изделие отечественного производства.

В низком ценовом сегменте имеет смысл рассмотреть печи «жара» от компании Добросталь, вполне удачно копирующие стильные дизайны дорогих торговых марок. Модели с топкой из жаропрочного стекла, толщина стали от 6 мм, возможность выбора открытой или закрытой каменки, заводские гарантии в России – совсем неплохо за минимальные деньги.

Каменки от компании Теплодар «Сибирский Утес», «Каскад» выполнены в максимальном соответствии с ТБ, топятся из смежного помещения, могут быть оснащены жаропрочным стеклом топки «Панорама». Стоимость печей в полной комплектации от 20 до 50 тысяч. Модели с открытой каменкой в обрешетке выглядят особенно стильно.

Печь для сауны на дровах «Тройка», стоимостью от 15 тысяч имеют широкий модельный ряд конфигураций – с баком, со снимающимся баком, с каменкой в обрешетке.

Среди импортных моделей в рейтинге высокое место занимают стальные печи Kastor, Harvia и Helo. Безотказные печные системы с прекрасным дизайном, часто комплектуются пижонской стеклянной дверцей, позволяющей любоваться процессом горения. Можно подобрать систему под каменную облицовку. Среди устройств с быстрым нагревом для финской бани лидируют системы Narvi.

Заключение

Лучшая печь для бани на дровах – соответствующая помещению и выполненная из качественных материалов. Вы удивитесь, но в России отлично умеют делать печи. Всегда умели, благо климат способствует.

Выбирая печь для бани, тем более на дровах, сначала просмотрите предложения отечественных производителей. Для финнов странно оснащать печь в сауну водным баком. Для нас – нормально. Да, вода в баке может закипеть и наполнить помещение паром. Для финнов это трагедия. Для нас – нет.

Скандинавы и немцы увлечены стильным дизайном, быстрым нагревом. Мы тоже любим, чтобы было красиво. Но еще больше мы любим, чтобы было тепло. Модели под облицовку лучше выбирать российские или с постсоветского пространства.
Add a comment...

Post has attachment
Как выбрать настенный электрический конвектор отопления с терморегулятором, лучшие производители приборов

С наступлением холодов вопрос об отоплении жилища становится первостепенным. К сожалению, централизованная система отопления многих жилых и офисных помещений устарела и требует трудоемкой замены.

Зачастую необходим дополнительный обогрев в доме. В последнее время актуальной становится установка экономичных электрических конвекторов отопления с терморегулятором (настенных, напольных).

Благодаря своей компактности, удобству в использовании и техническим характеристикам их можно устанавливать практически везде, где есть стены и розетка. Электроконвектор отлично подходит для постоянного обогрева воздуха в квартире, а также для нерегулярного отопления в загородном доме или на даче.

Устройство

Электрический конвектор – это прибор для отопления, устройство которого не отличается особой сложностью, который состоит из:

металлического корпуса с отверстиями для воздухообмена,
нагревательного элемента скрытого типа,
термостата для регулировки температуры в помещении,
выключателя прибора,
датчиков отключения и наружной температуры.

Электроконвекторы различаются по способу установки в помещении и делятся на:

напольные – прибор располагается на полу в квартире или доме,
настенные – электрический конвектор крепится на стену,
встраиваемые – конвектор монтируется в стену или в пол,
универсальные — комплектуются ножками для установки на полу и кронштейном для крепежа на стену.

При всем многообразии электрорадиаторов, наиболее полюбились людям настенные электроконвекторы за счет своих потребительских качеств. Они эргономичны, то есть прекрасно вписываются в любой интерьер квартиры, и при этом экономно расходуют электроэнергию. Настенный обогреватель занимает мало места, легко крепится к стене за счет кронштейна и работает бесшумно.

Большим преимуществом настенных конвекторов является возможность работы в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной или бассейне. Также их часто используют для обогрева складских помещений. К тому же, они обладают доступной стоимостью и широким ассортиментом на рынке отопительных бытовых приборов.

Принцип работы

Принцип работы электрического конвектора настенного с терморегулятором достаточно прост. Он заключается в естественной конвекции воздуха, который снизу проходит через ТЭН, нагревается и поднимается вертикально к потолку, затем распространяется по всей площади комнаты.

Таким образом воздушные потоки не сталкиваются между собой, температура постепенно распределяется и воздух не пересушивается. При этом дополнительно устанавливать специальные увлажнители не нужно.

Температура регулируется термостатом, который бывает механическим или электронным.

Механический термостат располагается в корпусе прибора в виде ручки, с ее помощью устанавливается необходимая температура, при достижении которой раздается характерный щелчок.

Электронный термостат в использовании гораздо удобней. Вы можете установить необходимую температуру до десятой доли градуса, а также воспользоваться установленными режимами, чтобы создать оптимальный климат в вашем доме. К сожалению, электронный вариант стоит на порядок дороже.

Как выбрать

Как выбрать электрический конвектор настенный?
Если ваш выбор остановился в пользу настенного отопительного прибора с терморегулятором, в первую очередь обратите внимание на мощность электрического конвектора, она указывается в названии модели и в технических характеристиках изделия. Рассчитывается она по такой схеме:

Площадь, кв. м. Мощность прибора, Вт
5-7 500
7-10 750
10-13 1000
13-15 1250
15-18 1500
18-20 1750
20-23 2000
23-27 2500
При расчете мощности также учитывайте стоимость электроэнергии. В некоторых регионах электрическое отопление обходится намного дешевле чем газовое, а иногда является единственным способом обогрева.

Допускается установка нескольких приборов в одном помещении, при этом суммируется их общая мощность. При покупке обратите внимание на комплектацию изделия, габариты прибора, гарантийный срок.

Установка обогревателя

Первым делом определись, куда вы будете вешать конвектор. Прежде всего стена должна быть открытой, чтобы не мешать продвижению потоков воздуха в комнате. Рекомендуется устанавливать их под окнами на месте радиаторов центрального отопления. Однако, если вы используете электрический настенный конвектор, как дополнительный обогрев, то установите его на любой открытой стене. Главное, чтобы соблюдались следующие условия:

высота от пола не менее 10 -15 см,
расстояние от подоконника не менее 12-15 см,
расстояние от мебели или стены около 5-7 см.

Затем следует снять заднюю крышку с прибора и с помощью крепежных деталей прикрутить ее к стене с помощью 4-х болтов, а потом установить туда радиатор. Специальный кронштейн и крепежные болты входят в комплектацию изделия. При установке обратите внимание, чтобы рядом не было электрической розетки, чтобы горячий воздух не вызвал возгорание в помещении.

Что лучше — масляный радиатор или конвектор электрический

Если вы столкнулись с выбором, какой лучше приобрести электрический обогреватель — масляный радиатор или настенный конвектор, обратите внимание на преимущества и недостатки этих приборов:

По сравнению с масляными обогревателями, электрический конвектор отопления гораздо быстрей обогревает помещение.
Масляные обогреватели имеют значительно большие размеры, чем электроконвекторы.
Электрические настенные конвекторы не высушивают воздух в отличие от масляных.

Многообразие модификаций и форм электрических конвекторов на современном рынке отопительных приборов.
За счет невысокой температуры внешней панели прибора исключается возможность ожога при прикосновении к нему.

К преимуществам электрических конвекторов с терморегулятором можно отнести различные дополнительные функции, которые не предусмотрены в масляных радиаторах, такие как: ионизация воздуха, защита от брызг, индикатор нагрева.

Электрические конвекторы можно устанавливать в качестве основного отопления, масляные используются только как дополнительный нагрев.

Все электроконвекторы оснащены функцией автоотключения, если случайно закрылась сетка для выхода горячего воздуха.

Многие модели конвекторов имею в комплекте пульт дистанционного управления.

К недостаткам конвекторов можно отнести, в первую очередь, большой расход электроэнергии, необходимость установки качественной проводки с защитой от перепадов напряжения, отсутствие вентилятора в большинстве моделей. К тому же, стоимость электрического конвектора с электронным термостатом на порядок выше масляного обогревателя.

Рейтинг

Среди многих брендов, выпускающих электрические настенные конвекторы отопления можно выделить следующие(рейтинг возглавляют представленные ниже марки):

EWT (Германия) – экономичные приборы серии Clima отлично зарекомендовали себя благодаря своей надежности и неприхотливости. Они просты в монтаже, поскольку вес у этих конвекторов небольшой, крепление не будет трудоемким. Представленные модели не требуют особого ухода и имеют большой гарантийный срок.

AEG (Германия) – эти приборы изготовлены из нержавеющего металла, устойчивы к перепадам напряжения от 150 Вт до 240 Вт.

NOIROT (Франция) – производители данных обогревателей используют передовые технологии при изготовлении своих приборов, например, запатентованный ТЭН с функцией аккумуляции тепла; эти конвекторы относятся к премиум — классу бытовых электрических приборов.

THERMOR (Франция) – электрические конвекторы отопления, оснащенные защитой от брызг IP24, их лучше устанавливать в помещениях с повышенной влажностью, гарантийный срок этих приборов – 5 лет.

ELECTROLUX (Швеция) – скандинавский бренд , выпускающий стильные дизайнерские электрические конвекторы. Приборы Электролюкс отличаются высоким качеством, имеют большой гарантийный срок, очень экономичны в эксплуатации.

В заключении стоит отметить, что необходимо соблюдать меры предосторожности при использовании электрических отопительных конвекторов настенного типа. Чтобы не вызвать аварийную ситуацию в квартире или офисе придерживайтесь следующих рекомендаций:

ни в коем случае нельзя сушить вещи с помощью конвектора, так как может не сработать термостат и произойти возгорание,

строго следуйте правилам установки прибора,
нельзя закрывать воздухозаборные сетки прибора,
правильно ухаживайте за электроконвектором.

Выбрав настенный электрический конвектор с терморегулятором, следуйте правилам установки электроприбора и соблюдайте технику безопасности по его использованию. Тогда зимние месяцы не покажутся вам такими уж долгими, а наоборот принесут много интересных и приятных мгновений, наслаждаясь теплом и уютом домашнего очага.
Add a comment...

Post has attachment
Выбираем теплоноситель для системы отопления загородного дома (антифриз или вода), все за и против

Автономное отопление должно быть эффективным. В погоне за рентабельностью и экономичной целесообразностью мы не останавливаемся, а все время совершенствуем себя, свои знания и свои жилища.

Поэтому для многих владельцев частных домов и дач выбор котла, труб, теплоносителя, радиаторов и других составляющих системы обогрева жилья остается актуальным всегда.

Отдельный вопрос в этом списке — теплоноситель . Что будет лучше: вода или антифриз, пропиленгликоль или этиленгликоль или есть что-то особенное?

Какими свойствами должен обладать теплоноситель для системы отопления загородного дома

Вне зависимости оттого, какая рабочая среда является теплоносителем, она должна отвечать следующим характеристикам:

быть экологически безопасной для здоровья;
обладать хорошими показателями по теплоотдаче;
быть достаточно текучей;
иметь малый коэффициент по расширению;
обладать устойчивостью к пониженным температурам;
не замерзать в системе;
быть доступной по стоимости

У большинства рабочих сред(жидкостей) для системы отопления эти свойства присутствуют, поэтому встает следующий вопрос, какую из них выбрать?

Для автономных систем отопления применяют теплоносители на основе воды и антифриза. Последний вариант может иметь различные добавки улучшающие его свойства в виде пропиленгликоля или этиленгликоля, глицерина, этила, масла (на минеральной т.е. на нефтяной основе).

Вода или антифриз, какой теплоноситель лучше использовать в системе отопления

Чтобы определиться, что лучше использовать воду или антифриз в системе отопления нужно обратить внимания на их плюсы и минусы.

Вода: ее преимущества и недостатки

К преимуществам воды в качестве теплоносителя относятся:
хорошая теплоемкость, низкий коэффициент объемного расширения при нагревании, не высокая плотность, достаточная текучесть;
экологичность (в случае протечки нет опасности для здоровья людей);
минимальная стоимость;
не ограниченное количество( не сложно пополнить запас или вовсе заменить).

Но многие владельцы отказываются от воды, так как она имеет явные недостатки, заключающиеся в «зарастании» труб и радиаторов накипью (осадками) и отрицательной стойкостью к замерзанию. Правда можно выбрать дистиллированную воду, так как в ней нет солей и кислорода, но замерзать она все равно будет.

Антифриз: плюсы и минусы

Антифризы – рабочие некристаллизирующиеся среды. К плюсам жидкости относится стойкость к низким температурам, они не откладывают на элементах отопительной системы отложений и не приводят к коррозии оборудования.

Но и минусы также присутствуют:

рабочую среду необходимо менять каждые 5 лет;
сильно увеличивается в объеме при нагревании(необходимо увеличение объема расширительного бачка);

для циркуляции антифриза в системе нужно применять специальные трубы и радиаторы инертные к теплоносителю;

увеличенная вязкость и плотность (требует увеличения мощности котла, насоса для циркуляции);

образование агрессивной среды которая может изнашивать оборудование(при использовании некачественных теплоносителей;

стоимость антифризов намного выше обычной или дистиллированной воды.

необходимость утилизации после использования – нельзя просто вылить в канализацию;
токсичность некоторых антифризов;

не рекомендуется использование производителями котлов.
На основании этого можно сделать вывод:

Вода экономически выгодная рабочая среда, но только при условии постоянного проживания владельцев в холодное время года, и регулярном обслуживании системы: промывка труб и радиаторов.

Заливать антифриз в систему отопления частного дома целесообразно при нерегулярном проживании, и только в том случае, если состав незамерзайки экологически безопасен.

Что лучше этиленгликоль или пропиленгликоль

Этиленгликоль – слегка маслянистая, бесцветная жидкость из разряда двухатомных спиртов. К преимуществам этиленгликоля можно отнести его возможность противостоять очень низким температурам, сохраняя систему отопления.

Но и недостатков у данной рабочей среды много. Это высокие показатели по токсичности. При перегреве образование осадков (закупоривающих систему) и агрессивной среды в виде кислот которые «съедают» оборудование. Во время перегрева этиленгликоль может вспениваться, а пена может «завоздушить» систему, к тому же она плохой теплоноситель.

Если в систему заливается этиленгликоль, то она должна быть абсолютна герметична(вследствие высокой текучести возможны протечки через соединения). Кроме того, для этой рабочей среды не годятся оцинкованные трубы.

В связи с высокой текучестью этиленгликоля недопустимо его использование для котлов с двумя контурами(нагрев воды и отопление), так как случайные протечки токсичного вещества в систему водоснабжения может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Пропиленгликоль, он же тосол – вязкая жидкость без цвета и продукт двухатомного спирта. Не ядовит в малых концентрациях. У него отличные показатели по теплоотдаче и хорошая не промерзаемость.

В неразведенном состоянии температура замерзания пропиленгликоля около минус 12 град. Цельсия, а его водный раствор увеличивает порог кристаллизации(превращается в гель без увеличения объема) в несколько раз, до минус 55 град. Цельсия.

Но есть явный недостаток, который заключается в том, что при резком повышении температуры, уловить момент его закипания невозможно, что приводит к неприятным последствиям. Высокий коэффициент расширения пропиленгликоля также относится к недостаткам жидкости, так как требует увеличения объема расширительной емкости(бачка).

Пропиленгликоль обладает смазывающим эффектом, что понижет гидросопротивление элементов арматуры и трубопровода. При нагревании он не приводит к образованию агрессивных соединений и щадящее относится к внутренним частям и поверхностям отопительного оборудования.

Так что будет лучше — этиленгликоль или пропиленгликоль в системе?

Сравнивая эти две рабочие среды в качестве теплоносителя, можно сделать вывод. Если уж и выбирать между ними, то лучше остановить выбор на теплоносителе для системы отопления — пропиленгликоль. Он гораздо менее ядовит, а теплотехнические свойства у него выше, нежели чем этиленгликоля. Единственное, в чем уступает пропиленгликоль этиленгликолю – стоимость. Цена пропиленгликолевого теплоносителя в три-четыре раза превышает этиленгликолевый.

Теплоноситель на основе глицерина

Глицерин, вода, красители и присадки – теплоноситель на основе глицерина. Глицерин делает теплоноситель устойчивым к пониженным температурам, что способствует сохранению системы. Это экологически безопасный продукт, который имеет много плюсов:

рабочая жидкость на основе глицерина не горит и безопасна в плане воспламеняемости;
высокие показатели по теплоотдаче;
присадочные компоненты активно противостоят процессу окисления и пенообразования;
низкие показатели температуры кристаллизации.

Минус глицеринового теплоносителя заключается в сильном и быстром вспенивании при попадании воздуха в отопительную систему. Глицерин не годится для труб, в составе которых есть металл. Они могут подвергнуться коррозии.

Как залить систему

Заливка системы отопления – важный момент, от которого будет зависеть нормальное функционирование всех составляющих. Важно учитывать, какая именно эта система, то есть открытого или закрытого типа, и только исходя из этого, применяется тот или иной метод наполнения.

Заполнение открытой системы

Открытая система может заполняться самотеком через расширительный бак котла. Согласно закону гравитации рабочая жидкость растекается по трубам и радиаторам. Обязательное условие при такой заливке – открытые воздухоотводчики (краны Маевского), которые будут выпускать воздух, не оставляя его в системе.

Как заполнить систему отопления закрытого типа антифризом

Прежде чем начать закачивать антифриз в систему отопления, необходимо визуально осмотреть всю магистраль на целостность, убедившись , что все элементы на месте и собраны в правильном порядке.

Далее рассчитываем объем жидкости необходимый для запитки системы. Конечно можно где-то порыться в справочной литературе и найти рабочий объем всех элементов системы, суммировать их и получить какую-то цифру.

Но в некоторых случаях целесообразней будет сначала заполнить систему простой водой, слив ее в отдельную емкость можно с достаточной достоверностью узнать интересующий нас объем теплоносителя.

К тому же предварительное заполнение системы отопления водой позволит нам протестировать ее на протечки, прокачав жидкость на холодном и на горячем котле, а также под давлением.

Также этот подготовительный этап поможет нам избавиться от лишней грязи и мусора, которые могли попасть в оборудование во время монтажа.

На этой же воде можно сделать опрессовку системы (заполнение системы с давлением на 20-30%% выше рабочего, и в течении 30 минут, оно не должно упасть). Дешевле этот процесс производить на воде, чем на дорогостоящем теплоносителе который в случае протечки не собрать, да и здоровья разлитый химикат не прибавит.

Узнав необходимое количество воды, необходимо учесть и то, что используемый антифриз может увеличиться в объеме на 15-20% при нагревании – его нужно будет где-то собирать, т.е. расширительный бачек должен быть соответствующий.

Сделайте небольшой запас теплоносителя, чтобы при необходимости он был «под рукой». Подготовьте емкость необходимого литража и воду для разбавления антифриза( если это концентрат)

Для наполнения закрытой системы отопления можно воспользоваться такими методами.

Самотек.
В этом случае нет необходимости в оборудовании, но сам процесс займет достаточно времени. Кроме того, нужно будет набрать определенное давление, и для этого потребуется насос.

Антифриз заливается через самую высокую точку (газоотводчики), с предварительно открытым краном в самой нижней точке.

Появление рабочей среды из крана, говорит о том, что система наполнена. При помощи жидкостного ручного насоса нагнетается давление, в это же время продолжаем проводить стравливание воздуха с батарей радиаторов и котла.

После удаления воздуха краны стравливания(краны Маевского) перекрываются и можно сделать первую прокачку теплоносителя по всей магистрали. Стравливание повторяют до тех пор пока полностью не прекратиться выход пузырьков.

Под давлением.
Погружной насос для закачки антифриза в систему отопления загородного дома выбирается маломощный, который подключается к нижней точке системы (но не слив) через шаровой кран с обратным клапаном.

В специально приготовленныю емкость, в которой уже залит теплоноситель, опускают погружной насос. Он будет нагнетать в систему рабочую жидкость. Нельзя допускать попадания воздуха в систему, для этого наш насос должен быть погружен.

Воздухоотводчики на радиаторах закрываются, а насос далее качает теплоноситель до нужного давления в системе(давление из паспорта котла, обычно это 1,5 атмосферы). Набрав это давление насос останавливается, с последующим закрытием шарового крана.

Снова открываем воздухоотводы и спускаем скопившийся воздух. При этом давление в системе понизится, следовательно, снова нужно включить насос и добавить теплоноситель. Так нужно делать несколько раз, пока не выйдет из системы воздух, а теплоноситель будет иметь нужное давление.

Насос для закачки антифриза (теплоносителя) в систему отопления загородного дома

Для нагнетания незамерзающей жидкости в систему отопления можно использовать маломощные вибрационные насосы «Малыш». Эти насосы за долгие года эксплуатации зарекомендовали себя с лучшей стороны благодаря своей надежности и мобильности.

Для наших целей стоит выбирать насос, предпочтительно с нижним забором жидкости. Если он будет с верхним забором, то нам потребуется значительный запас теплоносителя, чтобы полностью скрыть насос под его уровнем в емкости. В противном случае в процессе закачки мы можем захватить воздух.

Стоит отметить, что после прокачивания нужно насос хорошо вымыть и прополоскать. Чтобы «грязный» прибор не возвратился снова в колодец или скважину с порцией токсичных веществ.

Также можно закачать антифриз в закрытую систему отопления с помощью любых ручных жидкостных (опрессовочных) насосов-нагнетателей. Он представляет из себя ручную помпу с манометром и рычагом для подкачки, выполненные в одном корпусе с емкостью (в виде коробки) в которую наливается незамерзайка. Подсоединив шланг, мы можем без помощи электричества сделать ту же работу, но затратив больше сил и времени.

Заключение

Останавливая свой выбор на каком-либо теплоносителе, нужно помнить, что рабочая жидкость для отопления частного дома должна максимально аккумулировать энергию от котла и эффективно передавать ее в дом – это с технической точки зрения, теплый и уютный дом это хорошо, но не забывайте, что жилище должно быть еще и экологично чистым.
Add a comment...

Post has attachment
Выбираем экран решетку для батареи отопления, почему они необходимы, материалы изготовления

Большинство радиаторов отопления, устанавливаемых в коммерческом жилье, имеет неприглядный вид, и у хозяев квартир возникает желание их скрыть. Экран решетка на батарею отопления — самый простой и популярный способ декорирования.

Почему необходима установка экрана решетки для батареи отопления
Забота о красоте и стильности интерьера — не единственная причина установки экрана на батарею:

Батареи отопления устаревшего типа «гармошка» имеют частые выступы, особенно травмоопасные для детей. Установленный перед такой батареей экран снизит вероятность травмы или ожога при случайном ударе, падении и прикосновении.

Вторая причина установить защитный экран — предотвратить скопление пыли и мусора.
Правильно сконструированный экран служит распределителем теплового потока и обеспечивает более равномерный нагрев помещения.

Варианты конструкций экрана решетки отопления
Типовые решетки на батарею во множестве продаются в хозяйственных и строительных магазинах, более сложные и декоративные варианты изготавливают на заказ. Условно можно разделить решетки на виды по конструктивным особенностям и материалу изготовления.

Экранировать батарею можно с помощью разных конструктивных решений:

навесным на батарею;
закрепленным на стене;
установленным на пол.

По форме решетки изготавливают:
плоские, крепятся на кронштейнах к стене или на крюках навешиваются на радиатор;

Г-образной формы, крепят к стене на магнитах или на крюки;
в виде короба, установленного на пол.

Для свободного обтекания радиатора воздушным потоком лицевая поверхность и верхняя крышка конструкции должны иметь обильную перфорацию: поток нагретого воздуха должен беспрепятственно подниматься вверх обеспечивая циркуляцию(на место горячего воздуха приходит охлажденный).

Если этого не происходит, тогда например, оконное стекло может запотевать, а при сильных морозах возможно образование наледи. Некоторые места помещения не будут достаточно вентилироваться и просушиваться от влаги(конденсата) — например углы , это может привести к образованию плесени. Да и прогрев помещения займет больше времени.

Виды декоративных решеток

Декоративные решетки на радиаторы отопления изготавливают из самых разных материалов, они могут быть деревянными (из древесных материалов — ДСП, ДВП, фанеры, МДФ, НДФ) металла, стекла, ротанга, кожи или пластика — достаточно проявить фантазию, чтобы придумать свой, уникальный вариант.

Металлический экран

Металлические экраны на батареи отопления изготавливают из стального листа с перфорацией различной формы и размера — это могут быть круги, квадраты, ромбы, звездочки или просто сетка. Чаще всего это плоский лист в рамке с креплениями, в которую вставлен окрашенный или анодированный лист металла.

Типовые изделия, как правило, окрашены в белый цвет, но возможно перекрасить его эмалью по металлу в любой цвет RAL, или же с помощью трафарета создать рисунок — особенно актуален такой прием для молодежных комнат.

Для презентабельного интерьера гостиной или холла особняка можно заказать кованную решетку на радиатор индивидуального изготовления. Если рисунок экрана будет перекликаться или повторять мотив кованого же ограждения лестницы, экрана топки камина это придаст интерьеру целостность.

Плюсы: хорошо пропускает тепло от батарей, сами могут быть источниками тепла.

Минусы: подвержены коррозии (если на них сушить белье после прогулки).

Стеклянный экран на радиатор

Стеклянные экраны для батареи стали изготавливать не так давно, но они быстро стали популярными благодаря декоративности и множеству вариантов обработки. Стеклянный экран можно выполнить из матового или непрозрачного стекла, стекла с различными включениями, с рельефной поверхностью. Гладкую поверхность можно украсить травленым или гравированным рисунком.

Как правило, экраны из стекла изготавливают на заказ под интерьер определенного стиля. Если лицевая сторона стеклянного экрана цельная, тогда необходимо позаботиться о циркуляции горячего воздуха, для этого например боковые и верхние торцы конструкции оставляют сквозными.

Плюсы: Стильно, большой выбор дизайнерских решений, стекло — экологичный инертный материал.

Минусы: плохо проводит тепло, можно порезаться если разобьется(хотя нужно хорошо постараться, чтобы его разбить).

Решетки на радиатор из дерева

Деревянные экраны для батарей отопления можно выполнить самостоятельно. Самый простой вариант — жалюзи: наклонные планки в деревянной раме будут направлять вверх поток теплого воздуха, способствуя равномерному нагреву помещения.

Такие жалюзи можно крепить к стене на рояльных петлях для облегчения доступа. Деревянные экраны можно окрашивать в разные цвета или тонировать лессирующими составами под ценные породы древесины.

Интересно будет смотреться в интерьере стиля кантри решетка, выполненная из переплетенных веток или спилов дерева.

Еще больше возможностей представляют плитные материалы на основе древесины — фанера, ДСП, ДВП, МДФ, НДФ. При помощи лазерной резки на плите можно вырезать любой рисунок или орнамент, поверхность можно окрасить, ламинировать или оклеить пленкой.

Для детской комнаты можно выбрать изображение героев любимого мультика, для классического интерьера — узор из гирлянд, для стиля прованс — состаренную поверхность.

Плюсы: дешево, простор для дизайна, экологично (если правильно подобрать лаки и краски для оформления, или не использовать их вообще).
Минусы: нельзя сушить мокрые вещи(после прогулки) — дерево может потерять форму.

Пластиковые

Пластиковые экраны для батарей — это изделия имеющие небольшой вес и доступную цену, потому вне конкуренции. Типовые решетки выполняют по типу жалюзи; на листовом пластике, как и на древесных материалах, можно вырезать любой рисунок или узор.

Плюсы: дешево, большой выбор дизайнерских решений.
Минусы: возможна деформация от перегрева, пластмасса не самый экологичный материал.

Как выбрать экран на батарею

Как правило, экран на батарею отопления выбирают под стилистику интерьера, но при этом следует соблюдать несколько правил:

конструкция желательна съемная, чтобы иметь возможность обслужить батарею при необходимости;

конструкция должна обеспечить свободную циркуляцию тепла, то есть снизу необходима щель для поступления к батарее холодного воздуха, по лицевой поверхности и крышке — отверстия для выхода теплого воздуха;

чем больше процент отверстий, тем более эффективно происходит конвекция, тем эффективнее работает отопление;

для большей эффективности на стену за батареей можно наклеит слой фольгированного утеплителя.

Техника Безопасности

При изготовлении или декорировании экрана на батарею отопления своими руками нужно учесть :

не стоит изготавливать из материалов которые от температурного воздействия могут деформироваться и плавиться;

не стоит покрывать лаками и красками которые выделяют не приятные запахи, а на счет канцерогенности и токсичности таких покрытий необходимо проконсультироваться до их применения.

Подводя итог, можно сказать, что красота и стиль это хорошо, но не стоит забывать о практичности дизайнерских решений.
Add a comment...

Post has attachment
Газовый обогреватель для дачи с баллоном (на баллонном газе) – что нужно знать при выборе оборудования

Для помещений с небольшим пространством и удаленностью от цивилизации, выбрать отопительную систему не так просто.

Возможность подключить автономное или централизованное отопление в данном случае очень ограничено, и не всегда целесообразно. Особенно, если нагреть помещение нужно быстро и с минимальными тратами.

Обогреватели на газу в баллонах решают этот вопрос эффективно и с небольшими затратами. В нашей стране газ пока остается самым дешевым энергоносителем.

Какие виды обогревателей на газе от баллонов предлагают производители
Конструктивные особенности и применение определяют тип обогревателя.

Конвекторы

Газовые конвекторные обогреватели — приборы, легко заменяющие газовый котел. Они достаточно эффективны и экономны. Но необходимо принять во внимание камеру сгорания, которая изготавливается в двух вариантах: открытая и закрытая.

Закрытые камеры могут применяться в помещениях любого назначения, а для открытых камер потребуется монтаж вентиляционный системы для удаления продуктов сгорания. Греет медленно, но длительно сохраняет тепло.

Каталитические

Каталитические газовые обогреватели для дачи (на газе в баллонах) — это особенные приборы, в которых нет открытого пламени, а само горение свершается на керамической плите, куда направляется сгорание. Прибор не производит шума и безопасен в пользовании.

Керамические

Приборы, действующие по принципу отражения тепла, нагревая окружающий воздух, а не предметы в помещении. Такие приборы очень эффективны и экономны.

Пушки

Газовые пушки – это приборы для обогрева помещений изготовленные в виде продолговатого цилиндра, а их принцип действия напоминает вентилятор. Генератор, сжигая газ, прогревает воздух, а вентилятор выдает его в окружающее пространство.

Данный вид изделий оснащается регуляторами для усиления или уменьшения силы подачи сфокусированного теплового луча. КПД у пушек низкое, они производят много шума и «съедают» кислород при эксплуатации, поэтому редко применяются для отопления в жилых помещениях.

Инфракрасные

Газовые обогреватели инфракрасного излучения – приборы, преобразовывающие горящий газ в тепловое излучение в инфракрасном формате. Работают данные изделия на открытом пламени, которое нагревает горелку из керамики. Это мощные приборы, в возможностях которых нагреть большие площади.

Все газовые обогреватели могут применяться для ограниченных пространств, но необходимо учитывать, именно где. Так для туристической палатки никак не подойдет обогреватель для дачи. Поэтому стоит рассматривать приборы в зависимости от места применения.

Нагреваем дачу баллонными теплоносителями

Какой газовый обогреватель для дачи (с баллоном) будет удобным, экономным и безопасным? Для дачи можно выбрать агрегаты переносные и стационарные.

Переносные обогреватели – мобильный вариант приборов для создания комфортной атмосферы в помещении.

К плюсам изделий можно отнести:

небольшие размеры;
легкость в переноске;
экономное потребление топлива;
возможность использования, как на улице, так и в помещении.

К минусам изделий можно отнести маломощность (до 20 м2) и небольшой запас топлива. То есть рассчитывать на длительное пребывание на даче нельзя или нужно иметь дополнительные источники питания.

Стационарные агрегаты для автономного обогрева газом из баллонов, это в основном конвекторы. Сам прибор находится в помещении, а камера сгорания вне его.

К плюсам данных приборов относятся:

экологическая безопасность (кислород не выжигается, и продукты сгорания сразу улетучиваются в окружающее пространство на улице);

они просто устанавливаются, что можно сделать даже самому;

не требуется разрешение контролирующих газовых служб;

нет необходимости в постоянном подогреве, чтобы не заморозить систему.

Недостаток один, но он все-таки есть: запас баллонов с газом, и их постоянная доставка на дачу.

Также для дачных домиков можно использовать обогреватели на керамике, каталитические и инфракрасные.

Выбор приборов осуществляется с учетом приоритетов:
площадь помещения;
время нагрева;
экономность в применении;
стоимость.

Приборы для нагрева гаража

Так как владельцы гаражей проводят в них не так много времени, то для гаражей подбираются модели, которые будут иметь высокое КПД, недорогую стоимость и простое устройство. Самый простой вариант нагревательных приборов – газовые горелки. Они компактны, быстро нагревают пространство помещения. Кроме того, они экономичны.

Желательно выбирать переносные модели, которые легко устанавливаются в нужном месте. В зависимости от финансовых возможностей можно выбрать практически любой газовый обогреватель для гаража, который получает питание от баллона.

Выбирая инфракрасные отопительные приборы, учитывайте, то что стоят они дорого, хотя очень эффективны. Тепловые пушки дешевые, но сможет ли владелец находиться рядом с прибором, уровень шума которых достигает 70 дБ?

Преимущество обогрева гаража газовой пушкой – мобильность, а недостатки – тяжелый запах с выхлопными газами.

Каталитические приборы – опасны по пожароопасности, но имеют небольшой вес.

Использование конвекторов исключает присутствие в гаражном помещении сквозняков, которые могут стать причиной возгорания. Изделия экологичны и не могут причинить вред сжиганием кислорода или угарным газом.

Уличные газовые обогреватели для летних веранд.
Выбираем лучший вариант

В прохладный день или вечер так хочется тепла и уюта, особенно если находишься в беседке или веранде. Просто так греть пространство вокруг себя не получится, так как действие многих приборов, работающих на газу от баллонов, имеет направленность, отражающие способности или просто удерживает тепло. С улицей это вряд ли получится.

Единственный вариант, который применим для открытых пространств – уличные инфракрасные газовые обогреватели(от баллона). Основной минус этих изделий – стоимость. Не все владельцы дач или приусадебных участков могут позволить купить обогреватель, стоимость которого ни одна тысяча рублей. Но зато они обладают массой преимуществ:

действие одного обогревателя в условиях открытого пространства до 4, 5 м2;
экономное расходование топлива;
минимальный выброс в атмосферу продуктов сгорания газа;
высокие показатели по безопасности;
обогрев, совмещенный с освещением;
стойкость к коррозийным процессам;
современный дизайн.

Портативные газовые обогреватели для палатки

Туристические газовые обогреватели для походных условий должны обладать главным качеством – мобильностью и легкостью в транспортировке. Но не маловажными показателями в эксплуатации есть экономичность и эффективность.

Чаще всего на рыбалку, охоту и для туристических походов с ночевкой выбирают приборы, у которых есть отражатель. Это повышает его эффективность, и обеспечивает быстрый нагрев. Кроме того учитываются такие факторы, как длительность использования прибора, и в каких условиях он может эксплуатироваться.

Отопительный прибор любой конструкции в палатке должен быть максимально безопасен, а пользователи внимательны и осторожны. Хорошим выбором станет модель газового инфракрасного керамического обогревателя для палатки, совмещающая в себе функцию приготовления еды и обогрева (2 в 1).

Приборы для походных условий в основном маломощные, но это и понятно, ведь их вес небольшой, как и небольшой нагревательный элемент. Но для палаток больше и не надо.

Об общих преимуществах и минусах

Газовые обогреватели на баллонном газе вне зависимости от типа, конструкции и разновидности, имеют общие преимущества перед другими нагревателями:

Надежность и простота использования;
Возможность транспортировки;
Отсутствие потребности в электроэнергии;
Экономичность и эффективность.
К минусам изделий нужно отнести соблюдение правил безопасности, проветривания, а также продумать возможности дополнительной вентиляции.

Техника безопасности

Эксплуатация газового нагревательного оборудования требует соблюдения ТБ в двух направлениях:

Использование газотехнического оборудования;
Осторожность при использовании нагревательных элементов приборов.
В первом случае перед эксплуатацией агрегатов, необходимо убедиться в их технической исправности, и проверить баллон, соединительные трубки, редуктор, горелки. Для этого необходимо принюхаться, чтобы убедиться в отсутствии пропускания газа. Причем сделать это реально, ведь газ имеет специфический запах, который трудно не обонять.

Соблюдение правил безопасности для нагревательных элементов указывается в инструкции для каждого прибора. Вот некоторые:

Не направлять на тканевые и бумажные материалы (для инфракрасных приборов), следить за тем, чтобы обогреватели с открытым типом не находились рядом с легко воспламеняющимися предметами.

Не нужно пробовать поджечь баллонный газ без использования предназначенных для этого приборов (горелок, нагревателей).

Не оставлять баллоны возле открытого огня, высокотемпературных источников тепла.

Не пробовать самостоятельно разбирать, вскрывать баллоны и оборудование для обогрева и подогрева.

Не использовать деформированные баллоны, с признаками физических и химических повреждений.

Не подвергать баллоны ударам, любым видам нагрузок не предусмотренных инструкцией по эксплуатации.

Для эксплуатации применять только сертифицированное оборудование.

Ремонт газовых обогревателей должен производиться специалистами.

Ответственное соблюдение правил ТБ – гарантия комфортного пользования и тепла вокруг вас.
Add a comment...

Post has attachment
Все о подготовке ремонтантной малины к зиме, правильный уход за кустами осенью

Особенностью любых ремонтантных сортов является двукратное или многократное плодоношение.

Малина ремонтантная начинает плодоносить в конце июля или начале августа.

Зато продолжается период активного плодоношения вплоть до самых заморозков. И в большинстве случаев первые морозы застают на побегах еще зеленые невызревшие ягоды.

Обрезка осенью

Обычная малина образует цветовые почки, как правило, на побегах второго года. Именно они удаляются при осенней обрезке. Это обстоятельство и обилие цветовых побегов на ремонтантных сортах вызывают у садоводов постоянные разногласия по поводу целесообразности обрезки ремонтантной малины осенью.

Нужно ли обрезать ремонтантную малину на зиму

О том, что обрезать малину нужно, не сомневается никто, однако сам процесс, как показывает практика, осуществляется по 2 сценариям:

Полная обрезка.

Преимущества такого способа очевидны при промышленном разведении ремонтантных сортов: плодоношение проходит дружно и обильно, хотя и наступает несколько позже; сокращаются сроки сбора урожая; благодаря полной обрезке уничтожаются возможные вредители; легче проходит зимовка; обеспечивается полноценное питание для побегов будущего года;

Частичная обрезка.

В этом случае часть побегов или даже все обрезают, как у обычных сортов: только верхушки. Таким образом на будущий год урожай на этих ветвях созреет раньше – к середине или концу июня. А молодая поросль даст ягоды ближе к осени.

Период плодоношения растягивается на все лето. И хотя урожай не такой обильный, некоторые любители предпочитают именно такой способ обрезки.
Важно! При частичной обрезке все операции проводятся, как и при обработке обычных сортов.

Когда обрезать

Когда лучше обрезать ремонтантную малину осенью?
Если обрезка традиционных двухлетних сортов может проводиться сразу после окончания плодоношения, то удаление побегов ремонтантной малины осуществляется с наступлением первых заморозков. Главным критерием при определении времени обрезки является сбрасывание листа.

Важно! Вышеизложенные рекомендации подходят для районов с холодным климатом. Если зима в вашем регионе теплая, профессионалы советуют делать обрезку весной, поскольку после осенней обрезки она может тронуться в рост.

Не стоит обрезать и молодой саженец (и осенью, и весной) – в этом случае нужно дождаться молодого побега хотя бы 10 см, чтобы слабая коневая система получала питание.

Как обрезать

Как правильно обрезать ремонтантную малину на зиму?
Если вы не успели удалить побеги обычной малины, а уже наступили заморозки, отличить куст ремонтантного сорта легко по имеющимся на верхушке цветовым побегам с ягодами – зелеными или засохшими.

Такие стебли удаляют полностью под корень секатором, без оставления пеньков. Исключение могут составлять те побеги, которые на будущий год вы планируете отделить от материнского куста – у них допускается оставление пеньков до 10 см.

Постарайтесь избавиться от побегов аккуратно, не повредив кору оставшихся пеньков и не допуская их расщепления. Однако такое явление может произойти только при использовании ножа или ножниц. Хороший секатор – залог качества проведенной работы.

Важно! Все обрезанные побеги вместе со старой мульчей и опавшими листьями следует сжечь или вывезти за пределы участка – они являются прекрасным убежищем для насекомых. К тому же часто становятся источником различного рода инфекционных заболеваний.

Осенний уход

Уход за ремонтантной малиной осенью (подготовка к зиме) включает в себя традиционные мероприятия с целью обеспечения богатых урожаев в будущем сезоне:

Подкормка.
При хорошем составе почвы (легкой и богатой органикой) достаточно осеннего мульчирования посадок перепревшим навозом после обрезки. Если почвы бедные, в начале сентября после полива перед рыхлением вносят удобрение Фертика Осеннее (комплексное). На одно растение достаточно 80-120 г;

Полив.
В течение сезона следите, чтобы почва под кустиками не пересыхала, однако и заливать растения не надо. Непосредственно перед заморозками и мульчированием пролейте посадки – это обеспечит дополнительную защиту от холодов;

Прополки.
У малины любого сорта корневая система располагается близко к поверхности, именно поэтому рыхление возле кустов проводят на глубину не более 7-10 см. Между кустами этот показатель можно увеличить до 20 см. А вот междурядья лучше всего укрыть черным агроволокном – это избавит от лишних прополок и обеспечит дополнительное согревание почвы;

Мульчирование.
В регионах с теплым климатом такая мера предосторожности может и не понадобиться, если вы обрезаете малину полностью.

Для северных областей и, тем более, при оставлении побегов, после обрезания посадки укрывают слоем соломы, лапника или опавших листьев;

Укрытие.
При оставлении побегов и суровых зимних условиях даже мульчи может быть недостаточно. Если в регионе обильные снегопады, то вопрос снимается сам собой. При отсутствии снега можно соорудить дополнительное пленочное укрытие с вентиляцией, а лучше использовать спанбонд. Такую меру предосторожности реализуют уже при наступлении настоящих холодов – в противном случае кустики могут выпреть.

Важно! Особого внимания требуют осенние саженцы. Слой мульчи над ними должен быть не менее 30 см, а при необходимости стоит даже соорудить небольшой каркасный парничок для защиты от сильного ветра и холода.

При желании получить урожай в два захода оставляйте не более 5 побегов на каждом кусте. Именно они обеспечат на будущий год ранние ягоды, в то же время не слишком ослабив куст для образования свежей поросли.

Полная обрезка, помимо перечисленных преимуществ, избавляет не только от осенних вредителей, но и от нашествия насекомых в летний период.

В этом случае периоды плодоношения и развития вредных насекомых не совпадают, и в малине не бывает червячков. Вся ягода крупная и чистая, поэтому такой способ обрезки предпочитает большинство садоводов.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Теплица из поликарбоната: лучше купить (недорого от производителя) или сделать самому

Теплицы из поликарбоната — логичный и экономичный выбор для дачников. Эти легкие, вместительные и удобные конструкции подходят для выращивания разных овощей, ягод и зелени, могут эксплуатироваться в любых регионах, элементарно устанавливаются, просты в уходе.

В статье рассмотрим особенности теплиц из поликарбоната, выясним, как установить такую теплицу, как соорудить своими руками.

Какой лучше поликарбонат

Для теплиц современный рынок может предложить несколько вариантов поликарбоната: материал отличается по толщине, цвету и некоторым другим параметрам. При его выборе особое значение имеют первые два пункта: толщина и цвет.

Отметим, что чем более толстым будет поликарбонат, тем теплица теплее: для холодных регионов это необходимое условие успешного выращивания растений. Если же требуется максимально утепленный вариант, выбирайте двухслойный поликарбонат.

Обратите внимание на наличие внутреннего слоя, предотвращающего появление конденсата: когда в прохладное время будет сильный перепад температур, наличие этого слоя будет весьма полезным.

Если планируете выращивать в теплице овощи, выбирайте полупрозрачный белый поликарбонат. Для ягод же лучше отделать предпочтение темному: такая теплица будет лучше прогреваться солнцем, и удерживать тепло.

Размеры парника

Оптимальные размеры теплицы из поликарбоната таковы: максимальная ширина сооружения должна быть не более 2,6 м, а высота — не менее 2 м. Что касается длины, то здесь строительные нормы проявляют большую гибкость, и протяженность теплицы может быть такой, как удобно самому дачнику.

Дачники и фермеры выбирают размеры теплицы, исходя из личных нужд: учитывается количество кустов, цели культивирования (для себя или на продажу), количество грядок и прочие нюансы.

Самыми удобными размерами сегодня признаны следующие:

ширина минимум 235-250 см;
высота минимум 160-180 см.
Что касается длины, то, учитывая, что стандартные поликарбонатные листы имеют длину 3,6 м и 1,2 м — из этих параметров и следует исходить.

В продаже встречаются сейчас готовые теплицы из поликарбоната размерами 3 на 3 метра. Они довольно популярны, поскольку представляют собой устойчивую конструкцию, вместительны. На площади в 9м2 помещается достаточное для семьи количество кустов как овощей, так и ягод.

Установка теплицы из поликарбоната

Фундамент

Прочный фундамент для теплицы из поликарбоната— залог устойчивости и надежности этого сооружения. Как правило, для парника из поликарбоната используют ленточный фундамент, не слишком заглубленный (на полметра). Ширина основания при этом — 20 см.

Оснащенная таким фундаментом теплица будет надежной, долговечной и устойчивой. Отметим, что небольшая теплица может обойтись и без фундамента вовсе. В этом случае в грунт просто вбиваются опоры сооружения — и этого вполне достаточно.

Усиление

Чтобы теплица смогла выдержать толстый слой зимнего снега, в соответствующих регионах необходимо усилить теплицу из поликарбоната. Для этого парник собирается на каркасе, имеющем большое количество укрепляющих перемычек.

Фундамент для парника, который будет стоять в снежном климате, обязателен: основание поможет сооружению не проседать зимой.

Чтобы обеспечить долговечность и прочность каркасу, его необходимо регулярно осматривать на предмет различных дефектов, повреждений, коррозии и пр.

Зачистка каркаса позволит избежать разрушения последнего, и значительно продлит срок его службы. А покрытие специальными составами убережет каркас от коррозии и грибка.

Своими руками

Как сделать теплицу из поликарбоната своими руками? Прежде всего необходимо определиться с размерами сооружения, и где парник будет установлен. Рекомендуется выбирать арочную конструкцию, поскольку поликарбонат замечательно гнется, принимая необходимую полукруглую форму. Резать же материал можно пилкой с мелкими зубьями, ножовкой или ножом, электролобзиком.

Первым делом необходимо позаботиться о фундаменте — как уже говорилось, оптимальным является ленточный вариант глубиной полметра. Затем идет сборка и монтаж каркаса. Для «скелета» теплицы оптимально подойдет профиль из оцинкованной стали.

Из профиля собираются элементы каркаса т-образной формы, после чего соединяются между собой. К фундаменту элементы каркаса крепятся саморезами. При сооружении каркаса следует предусмотреть отверстия для будущей двери, окон/форточек.

Стандартных параметров теплица длиной 6 метров потребует 4 листа поликарбоната (по 3,6 м). Раскроив листы нужных параметров, их необходимо вставить в профильные пазы, и затем закрепить саморезами, усиленными термошайбами.

Места стыков требуется загерметизировать при помощи алюминиевой самоклейки. Кроме того, во избежания скапливания на внутренней стороне листов конденсата, в профиле просверлите небольшие отверстия. По завершению монтажа удалите защитную пленку с профиля, удалите загрязнения губкой, смоченной в мыльной воде.

Себестоимость

Стоимость теплицы из поликарбоната складывается из нескольких расходных частей.

Какой материал используется для фундамента: брусовые дешевле, тяжелый и надежный бетонный — дороже.

Усиленные или обычный каркас. Понятно, что первый вариант будет дороже. Кроме того, можно использовать оцинкованный металлопрофиль, а можно — обычный. Первый — дороже, второй дешевле, но потребует дополнительных расходов в виде обработки антикоррозийным раствором.

Стоимость крепежа: саморезов, шайб — тоже необходимо учитывать. Важны и размеры строения: логично, что чем больше теплица, тем больших затрат ее возведение потребует.

Если вы собираетесь поручить монтаж специалистам, включите в итоговую сумму и этот расход. Однако, при обладании некоторыми познаниями в строительстве и хотя бы скромным опытом, можно собрать теплицу и своими силами, сэкономив на профессиональном монтаже.

Зимний вариант

Если владелец дачного участка проживает в холодном климате, стоит подумать о приобретении или сооружении своими руками теплицы из поликарбоната в утепленном варианте.

Отметим, что подобные устойчивые и прочные сооружения устанавливаются стационарно, на зиму не разбираются. Поэтому изначально для такой теплицы потребуется и прочный фундамент, и надежный, защищенный от коррозии, каркас.

Деревянный фундамент в этом случае не используется, поскольку он периодически будет нуждаться в замене. Используются бетонные или кирпичные варианты: пусть дороже, зато надежно, «на века».

Поскольку зимняя теплица из поликарбоната должна выстоять и под толстым слоем осадков, ей необходим усиленный каркас. Используется оцинкованный металлопрофиль, как оптимальный и самый надежный вариант.

Чтобы теплица выстояла под сильными порывами ветра, метелями, расположите ее с подветренной стороны, можно — за домом. Форма крыши должна быть либо двускатной, либо арочной — чтобы снег мог беспрепятственно падать на землю, не нагружая дополнительно каркас. Что касается толщины листов, то для зимнего варианта необходимая толщина поликарбоната для теплицы должна быть не меньше 8-10 мм.

Купить недорого от производителя

Если не требуется каких-то особых параметров, чрезвычайно тщательного усиления и соблюдения прочих нетипичных нюансов — гораздо удобнее выбрать и купить теплицу из поликарбоната недорого от производителя — готовых стандартных вариантов великое множество.

Покупателю предлагается набор из уже раскроенных листов поликарбоната и тщательно подогнанных по размеру каркасных профилей. Сборку же осуществляет или сам владелец, или профессионалы-монтажники.

При покупке обратите внимание на толщину листов, предусмотрено ли усиление каркаса. Размеры сооружения учитываются при выборе в первую очередь. Если не хотите снимать крышу на зиму, приобретайте соответствующий вариант, однако, учтите, что он будет дороже.

Если парник на деревянном каркасе, убедитесь, что дерево обработано составом от гниения. Металлический не оцинкованный каркас должен быть обработан антикоррозийным составом.

Итак, мы узнали, что собой представляет теплица из поликарбоната— замечательное и современное агротехническое приспособление, позволяющее выращивать теплолюбивые культуры даже в условиях холодного климата.

Выяснили, как устанавливать такое сооружение, как изготовить самостоятельно, как выбрать готовый вариант. Простота ухода и сборки теплицы из поликарбоната, долговечность и надежность делают эти сооружения желанным приобретением для любого дачника.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded