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Medinat Habu. Luxor, Orilla Occidental

"La Casa de Millones de Años" o Templo Funerario de Ramsés III (XX dinastía, hacia 1170 a.C.)

El templo funerario de Ramsés III en Medinat Habu, en la parte sur de Tebas Oeste, es el mejor conservado de toda la necrópolis. Su majestuosa muralla de ladrillo (315 x 215 m) engloba otras dos construcciones: el “pequeño templo” de la XVIII dinastía (Hatshepsut / Tutmosis III), que ha sido objeto de varias ampliaciones, y las capillas funerarias de tres esposas del dios (XXV / XXVI dinastía).

Una construcción fortificada que se conoce como “puerta alta”, permite el acceso al recinto de culto por el este. Lo primero que llama la atención al cruzar la puerta es el pilono de la “casa de millones de años” de Ramsés III, cuya planta se inspira en gran medida en la del Ramesseum. Detrás se extienden dos patios. En el extremo sur del primero de ellos se agregó un gran palacio de culto.

El templo posterior, que alberga varias salas hipóstilas y el santuario de la barca, está peor conservado. El santuario se halla rodeado de almacenes y edificios administrativos que atestiguan la importancia de Medinat Habu como sede de la administración tebana en aquella época.

Arte y Arquitectura. Egipto
Matthias Seidel & Regine Schulz
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Fotos Javier Marzoa - Julio 2009
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Enero 2016
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La Ciudad de los Muertos, El Cairo

Como en época de los faraones, muchos egipcios visitan a sus difuntos, y durante algún tiempo incluso viven cerca de ellos, ya sea durante los fines de semana o con ocasión de determinadas fiestas. Para el islam ésta no es una costumbre demasiado ortodoxa: resulta incluso sacrílega, afirman los ulemas más rigurosos. Pero ¿cómo ir en contra de una tradición milenaria?

En "Historias de Nuestro Barrio", Naguib Mahfuz recuerda con nostalgia tales visitas: “Los días que íbamos a visitar a los muertos se encuentran entre los más bellos de toda mi vida. La tarde del día anterior preparábamos las galletas y dátiles que nos llevaríamos. Temprano, por la mañana, nos poníamos en camino. Yo iba andando entre mi madre y mi padre llevando las palmas y la albahaca; nuestra criada nos precedía con el cesto de las ofrendas. Me encantaba el espectáculo de aquellas mareas humanas que se entrecruzaban y de las carretas aparcadas en largas hileras en los accesos al cementerio. Desde lejos reconocía el pórtico de nuestro recinto funerario, del mismo modo en que se reconoce a un amigo de antaño. Luego penetrábamos en el patio. Siempre quedaba impresionado por la majestuosidad de la tumba que se erigía, solitaria, con una imponente estela a cada lado, por el misterio que la rodeaba y por la emoción que embargaba a mi padre, sin olvidar la higuera plantada no lejos de allí. Este lugar abierto bajo el cielo me embriagaba; ya no he vuelto a conocer una alegría tal”.

Algunas verdaderas tumbas-moradas, que cuentan a veces con patio interior y varias estancias, acogen en su interior a familias del este de El Cairo desde la época de los fatimidas, en el siglo X. Según cierta creencia popular, el alma del difunto desciende el jueves para reencontrarse con sus allegados, y permanece entre ellos hasta la oración del viernes por la tarde...

La necrópolis del norte, llamada “tumbas de los califas”, acoge el magnífico mausoleo de Qaitbey, con su cúpula con arabescos esculpidos; la del sur, más vasta, está dominada por el mausoleo del imam El-Shafey, un importante lugar de peregrinaje musulmán. Otros muchos monumentos, a menudo verdaderas maravillas arquitectónicas, se levantan entre las tumbas.

Estos lugares de reposo, sin embargo, han ido cambiando poco a poco de naturaleza y de aspecto. A los sepultureros, enterradores, trabajadores de la piedra y vigilantes se han venido a añadir ciudadanos en busca de alojamiento. Algunas tumbas se han transformado en lugar permanente de residencia, mientras que otras construcciones que no cuentan con permiso alguno han ido surgiendo entre las tumbas. Una auténtica ciudad se fue constituyendo de este modo a finales del siglo XIX, y no ha dejado de crecer a lo largo del tiempo.

Pequeños comercios y talleres de artesanos surgen también sin pausa. Enterradores y sepultureros se han convertido en agentes inmobiliarios. Los niños juegan al fútbol entre las tumbas... El Estado ha favorecido, de hecho, el desarrollo de estos barrios al acercarlos al centro de la ciudad por medio de una línea de tranvías y, con posterioridad, instalando escuelas y puestos de policía. El partido gubernamental, incluso, ha instalado allí un servicio de atención permanente. Y es que se vive a veces mejor en los cementerios que en determinados barrios de El Cairo.

Los poderes públicos están comenzando, no obstante, a recuperar parte de estos espacios para instalar jardines y construir nudos de carreteras. Se ha previsto trasladar más de cien mil tumbas fuera de la capital. Tales proyectos se enfrentan a la oposición de las familias de los difuntos y, naturalmente, a los habitantes de la ciudad de los muertos: tras ser excluidos del mundo de los vivos ahora se les quiere expulsar además de los cementerios.

“Diccionario del Amante de Egipto” (2001). Robert Solé
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8/11/18
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