Profile cover photo
Profile photo
timur vildanov
19 followers
19 followers
About
timur's posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Акция на пистолет Gamo P-900.

Пневматический пистолет Р-900 переломка, зарядность - 1 пуля типа Diabolo. Пластиковые части в Р-900 - корпус, цилиндр и поршень (пластик укреплён металлическими пластинами). Пружина, взводной щиток и большинство деталей УСМ изготовлены из металла. Прицел у Р-900 открытый, регулируемый по вертикали. Ствол стальной, нарезной. Благодаря нарезке разброс пуль на расстоянии до 15 метров минимален.
https://vk.com/belkevglazz?w=wall-62100539_409

Цена на пистолет по акции 2490р (цена без акции 2990)р.
Кроме того, приобретая пистолет вы получаете набор пуль "Квинтор" (4,5мм 0,53 гр) и набор мишеней!

Срок действия акции до 14.06.17 

Для приобретения Walther Mach Tac 2 свяжитесь с администраторами группы или по тел 89273164289
PhotoPhotoPhoto
2015-06-06
3 Photos - View album

Post has attachment
Фотоотчет о строительстве забора вертикальный штакетник.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2015-06-05
16 Photos - View album

Post has attachment
Сообщество людей, неравнодушных к качественной малоэтажной архитектуры. Информация для строительтсва.

Post has attachment
Антисептик для дерева Пинотекс, Валтти

В каких случаях какой антисептик для дерева следует применять: 

1. Прежде всего стоит обратить внимание на использование средств, образующих пленку и беспленочных антисептиков. 
Самой распространенной ошибкой является использование декоративных антисептиков производства Садолин марки Пинотекс, для обработки влажного массива дерева - бруса и бревен. Пинотекс при высыхании образует влагонепроницаемую пленку на поверхности дерева, поэтому режим высыхания дерева при использовании Пинотекса значительно нарушается и дерево с большой вероятностью треснет.

Автор сам, до того как разобрался в теме применения антисептиков, совершил такую ошибку и результат в виде треснувшего бруса не заставил себя ждать. Пинотекс предназначен для использования на сухом дереве и/или для защиты досок или фасонных элементов (оконные, дверные рамы). 

Если вы обрабатываете влажное дерево и/или брус, бревно - следует использовать беспленочные средства - Валтти колор сатин, Сенеж, Неомид. Лучшее по качеству и самое дорогое - серия Валтти колор сатин. 

Правильная обработка массивного дерева включает в этом случае следующие этапы: 
- обработать сучки на дереве лаком "Оксалакка", для предупреждения истечения смолы. 
- шляпки гвоздей и прочие ржавеющие детали защитить противокоррозионной грунтовкой "Ростекс". 
- нанести грунтовку "Валтти-Похъюсте" 
- нанести в два слоя Валтти Колор Сатин. 

2. Вторая распространенная ошибка при использовании декоративных антисептиков - отступление от заводской инструкции, и чаще всего пренебрежение рекомендацией использовать базовые грунтовки.

3. Для деревянных конструкций которые будут подвержены воздействию осадков, воды, будут иметь контакт с грунтом - лучше использовать невымываемый антисептик ХМ-11 или трудновымываемые антисептики Неомид 440 или Сенеж. 

Автор использовал следующую схему обработки дерева для придания стойкости и хорошего декоративного вида дереянных конструкций (например, для забора): 
- вначале дерево обрабатывалось невымываемым антисептиком ХМ-11 и просушивалось. 
- затем наносились послойно: Пинотекс Бэйс, Пинотенкс классик и Пинотекс Ультра. 

Таким образом создавалась прочная защита с созданием многослойной пленки, противостящей как воздействию воды, так и УФ лучам. Кроме того, за счет многослойности получилась красивая глубина цвета защитной пленки. 

4. Конструктивные элементы строения, которые не будут подвержены воздействию осадков, можно обработать средствами ХМББ или комбинированными средствами для био и огнезащиты. 
Photo

Post has attachment
Фотоотчет по строительству забора - штакетник вертикальный. 
Источник: forumhouse.ru

Столбы. Ворота.
Столбы - профилированная труба 40х40х2 мм. Сверху приварены крышки.
Длина 3 м. 1 м в земле.
Бурим яму. У меня бур д250 мм. ИМХО чем шире - тем лучше. 

Столбы. Ворота.
Столбы - профилированная труба 40х40х2 мм. Сверху приварены крышки.
Длина 3 м. 1 м в земле. Хлипковаты, но в моем случае достаточно. Так мы решили с моей жабой... 
Бурим яму 1-1,10 м глубиной. У меня бур д250 мм. ИМХО чем шире - тем лучше. Хотя здесь всё не так однозначно, не нужно увлекаться. 
При бурении я столкнулся с двумя проблемами:
1) После жаркого лета глину нереально пробурить широким буром.
Лечится это водой в лунку на 2-4 часа и буром меньшего диаметра. Я купил 160 мм и дело пошло.
2) Если забор устанавливается на месте старого - старайтесь, чтобы места новых столбов не попали на места старых. Я в трех местах попал на место позапрошлого забора... :mad: сколько там кирпича и боя было! Предыдущим хозяевам икалось по полной программе.
Очень важно выставить столбы в одну линию, выровняв также по высоте.
Делаю я это так.
- Все ямы по шнурку и отвесу, амплитуда выходит +5 см. 
Столбы в плоскостях выравниваю по шнурку, определяя место, где должно быть основание. Прикладываю уровень, ровняю.
- Засыпаю щебеночный фильтр ~ 1/3 глубины ямы.
- Выравниваю столб, трамбую щебенку.
- Заливаю бетон (Укладываю его!)
- Ровняю столб по высоте. На текущий и предыдущий кладу гипрочный профиль, сверху уровень. При определенной сноровке можно установить до 15-20 столбов в день (одному!).
Это всё если нет лазерного построителя плоскостей. С лазером на порядок проще.
Ворота нужно утягивать.
- Снизу либо приварить швеллер между столбами, либо залить ж/б балку, захватив столбы.
- Если есть возможность - желательно стянуть сверху.
- Если нет - нужно стараться утянуть ворота забором.
Столбы на ворота однозначно должны быть толще! У меня 60х60х3 мм. Лучше еще толще!
Все металлические изделия нужно покрыть грунтом и краской. Или в два слоя краски (можно три, но здесь опять жаба... Краска у меня дорогая с молотковым эффектом)
Пока всё.

2,35-2,45;
100х25, правда потом стругал, так что около 20
Доску - любую, всё зависит от предпочтений

Итак столбы стоят, доска закуплена.
Доска обрезная 100х25х6000 мм.
Отстругал ее на станочке с двух сторон.
Тут у меня сгорел двигатель на станочке, я его отнес в ремонт. Мастер перемотал, рассказал как за ним следить...
В целом производительность станочка низкая, - 5 досок с двух сторон, перекур 1 час.
Вывод: для более-менее профессионального применения (когда гонишь объем) нужен станок 380 вольт. Мой - 220, 2,5 кВт - предназначен для штучной работы (например лестница, там не такого объема).
После этого доску пилил в размер и покрывал антисептирующим лаком в два слоя.

Доски покрашены, промежуточные напилены.
Берем три доски (хорошо сказал, "берем три шестиметровые доски" :)] ), укладываем одну ("за забором"), сверху поперек кладем промежуточные, так, чтобы они встали на место, когда мы их поднимем, сверху с другой стороны забора укладываем вторую доску. Поднимаем поперечину, вплетаем третью доску, поднимаем вторую поперечину.
Дальше берем уровень, выставляем всё в горизонт, заплетаем остальные доски, предварительно зафиксировав первую доску на болты к столбам.
Производительность работы 12 - 15 метров в день в одиночку.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2015-05-29
6 Photos - View album

Post has attachment
Фотоотчет по строительству забора - штакетник вертикальный. 
Источник: forumhouse.ru

Значит рассказываю вкратце. Так уж получилось, что у меня, а точнее у моего участка рядом 8 (восемь соседей) и, что примечательно, практически с каждым из соседей у нас свой вариант забора. Ну то есть я, честно говоря, достаточно упрощенно смотрю на заборы с соседями (правда не со всеми), в том смысле, что мне вполне достаточно штакетника или сетки и кустиков...
но тем не менее, некоторые из вновь построившихся соседей обременили себя заборной задачей, за что им спасибо. :)
Вобщем у меня теперь этакий заборный винегрет, там и профнастил и сетка пвх и штакет и т. д. Но сейчас не об этом.
Несмотря на обилие соседей, таки остался свободный пролет из штакетника, метров 10-11 с калиткой и воротами из, который с годами пришел с годами в полную негодность, посему было решено заменить сию входную и въездную группу (оп-па как завернул!)
Сразу возникло несколько противоречивых желаний.
1. Забор хотелось ну не то чтоб необычный, а как-то не из профнастила (как-то грустно), но и на кованный еще не заработал.
2. Почва у нас глинистая и предыдущие столбы (были заглублены не глубоко) реально по весне выпирало сантиметров на 20-30 вверх и вкось (это кстати, заметил, были те столбы, около которых зимой снег чистился больше- то есть у калитки). В результате весной можно было легко пройти в закрытую калиту детям-через щели сбоку, крупным животным- через щели снизу :) Приходилось брать нано-кувалду и нано-хреначить ею по столбам, дабы указать им свое место в этой жизни. 
3. Да и вообще как-то захотелось, чтоб был замОк в калитке (прим- эго не было :)), т. к. живем мы реально на окраине леса.

В-общем порешил, что будет забор сварной. Потом прикинул вес ворот, толщину столбов, требуемые для ворот, сварку, бетонирование и передумал.

Путем диких творческих и инженерных потуг родилась такая конструкция:
Пробурить отверстия 1,8-1,5м, засыпать подушку из песка (20-30см), поставить 3-метровые столбы, подлить туда цемента (для успокоения души), обварить их уголком для придания жесткости, а поверх этого накидать лаг, прибить рейки и покрасить. 
Ну, а что бы не было банально, наколотил по-очередно рейки 45 и 90.
Да и запатентовал это произведение под названием "штрихкод"

Onkaktus, красил белинкой топлазурь цвет рябина, после головняка с сенежем, покрасил ею на участке все малые формы окрашены (беседка, скамейка, арка). Красил в два слоя, цвет забора немного ярковат из за солнца, но он потемнеет со временем и с каждым последующим слоем.
Molden, вообще вариантов масса с размерами, цветом и т. д., но у меня получилось консервативно: шаг 45мм, ширина тонкой рейки 45мм, а ширина толстой 90мм (т.е.в два раза шире) 

азмеры калитки- 1,10м, створ ворот- около 3м. Кстати прикол в тему. Столбы на которых висит калитка и одна воротина (3 сваренных меж собой столба), несмотря на все танцы с бубном, со сваркой, с заглублением столбов и их бетонированием выперло по холоду сантиметров на 10-15 также как и раньше, только теперь так ровненько, ничего не перекошено, калиточка открывается-закрывается тютелька-в тютельку, зато одна воротина ступенькой относительно другой. :) В общем супротив природы не попрешь. :)
Остальный столбы- сволочи как стояли так и стоят себе и в ус не дуют. Предполагаю, что во всем виноват водяной колодец, находящийся неподалеку от ворот, он затоплен и видимо вода там подтравливает, в результате почва крайне влажная и по этому от морозов её так колбасит.
А может, кстати, и нет. Сосед тоже жаловался, что у него постоянно два столба выпирает, а весь забор стоит как и стоял... Короче буду летом с этим разбираться, если до тех пор калитка вообще вылезет из земли и не убежит вместе с воротиной ...
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2015-05-28
16 Photos - View album

Post has attachment
Фотоотчет по строительству забора - плетенка вертикальная. 
Источник: forumhouse.ru

После прошлогоднего зимнего сидения на форуме весной руки дошли наконец-то до установки забора. Хотелось весь деревянный, но как всегда из-за недостатка средств, пришлось брать пример с Портоса, и делать, как у него перевязь была, красивой только лицевую сторону. Вообщем с трех сторон рабица, а с улицы получилось вот так.
Шаг 2 м,столбы покупал квадрат 60х60, с навареными уголками под каждую прожилину. В уголках отверстия, к ним прожилины насквозь болтом с гайкой. Прожилины в шахматном порядке относительно друг друга. А штакетина просто к прожилинам саморезом. А они не толстые, 20-ка всего, на таком расстоянии между прожилинами гнутся легко. Судя по тому, как засовывались,вынуть очень не просто. Да и по саморезу в каждую на всякий случай ввернул.
Столбы ставил не сам, копать не люблю, приехали ребята с мотобуром и кувалдой и за час поставили.
Пропитка маршалл лаковая. 
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2015-05-26
5 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded