Profile cover photo
Profile photo
Best-Brus
40 followers -
Качественные пиломатериалы
Качественные пиломатериалы

40 followers
About
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Лиственница: особенности использования древесины в строительстве

Лиственница: особенности древесины
Дерево относится к хвойным сосновым деревьям, которые произрастают по всей территории РФ. Особым спросом пользуется лиственница, которая произрастает в Сибири в силу своих прочностных характеристик. Древесина относится к ценным породам. Морозоустойчивое дерево является долгожителем среди сибирских растений, так как продолжительность его жизни составляет 5-7 сотен лет.Отдельные деревья отличаются более рыхлой древесиной, которая образуется из-за мягкого климата европейских регионов России. Такая древесина напоминает по структуре сосну, настоящую сибирскую лиственницу определяет плотная структура, устойчивость к сильным нагрузкам, износостойкость, влагостойкость. В таежных краях древесина вызревает на протяжении четырех сотен лет в силу суровых климатических условий. Экологически чистая древесина отлично подходит для малоэтажного строительства.

На протяжении всего срока эксплуатации древесина выделяет фитонциды, которые оказывают положительное действие на организм человека, очищая воздух. По прочности дерево может сравниться с дубом, но по влагостойкости значительно превосходит данную породу древесины. Если погонажные изделия и конструкции из дуба приходится обрабатывать специальными защитными составами, то доска из лиственницы может не подвергаться обработке в силу присущих древесине свойств. Богатая цветовая гамма включает в себя 12 оттенков. Можно корректировать тон древесины с помощью специальных лаков и составов.

Доска из лиственницы: долговечный качественный пиломатериал

Достаточное количество компаний предлагает обрезную доску из лиственницы, которая изготавливается на специальном оборудовании. Самостоятельный выпуск пиломатериалов лесхозами позволяет предложить выгодную цену лиственницы, которая удовлетворит интересам покупателей.

Покупая у владельцев вы получаете возможность высококачественную доску лиственницы купить, минуя перекупщиков и многочисленных поставщиков, каждый из которых добавляет к стоимости продукции свой процент. Выгодные цены на прочную, тщательно обработанную доску с выверенной геометрией станут оптимальным решением при строительстве дома, коттеджа или отделке бани, веранды, террасы. Куплю доску лиственницы – именно такое решение принимают многие владельцы земельных участков, которые заботятся о комфорте жильцов будущего дома, о надежности конструкции и долговечности постройки.
Приобретение лиственницы у производителя доски дает возможность сэкономить время и силы на поиск поставщиков, которые не всегда предлагают приемлемые цены. Такая компания становится идеальным партнером для тех, кто заинтересован в покупке высококлассной доски из лиственницы, прошедшей специальную обработку.

Поставляемая из Сибири лиственница становится залогом поставок качественной древесины, которая может использоваться в мебельном производстве, строительстве, при проведении отделочных и ремонтных работ. Оперативные поставки заказа и скидки постоянным оптовым покупателям станут приятным бонусом к совершенной покупке.
Если вы купили лиственницу естественной влажности, то можете самостоятельно провести сушку, но в домашних условиях трудно добиться отличного качества доски. Самостоятельная сушка лиственницы может привести к деформации или растрескиванию досок, поэтому стоит доверить подготовку материала опытным профессионалам, которые владеют технологическими секретами и имеют в своем распоряжении специальное оборудование.

Даже если вы решили: куплю доску лиственницы для строительства беседки, хорошая компания готова будет поставить определённое количество досок. Для того чтобы покупатель остался довольным высоким качеством доски из лиственницы, должно уделяться особое внимание сушке материала. Как правило процесс производства контролируется на каждом этапе для соблюдения технологических требований. Только точное выполнение всех требований, предъявляемых к резке, сушке, обработке, шлифовке доски позволяет получить высококлассный продукт.

Сильные и добросовестные компании не ограничивает покупателей в объемах поставок. Доска поставляется в любых масштабах. Для того чтобы уточнить варианты доставки, возможность проведения погрузочных и разгрузочных работ, виды используемых транспортных средств, необходимо связаться с менеджерами или консультантами, они окажут информационную поддержку, помогут сделать выбор пиломатериалов.

Качественная доска из лиственницы
Террасная доска, для производства которой используется лиственница, представляет собой нешпунтованное профилированное изделие, которое нашло применение при возведении беседок, садовых веранд, террас, зон барбекю.

При оформлении саун и бань используется материал, который дополнен более глубоким профилем. Пол из террасной доски отличается высокой прочностью и долговечностью. Монтаж на лаги осуществляется с зазорами в 5-10 мм. Для содержания поверхности в чистоте достаточно воспользоваться промывочной машиной.
Если террасную доску предполагается использовать в непосредственном контакте с водой, то рекомендуется покрыть древесину защитным слоем натуральных масел, которые препятствуют проникновению влаги в глубокие слои материала.

Высококачественная половая доска используется во время проведения отделочных работ. Материал из древесины ценных пород становится достойной альтернативой дорогостоящему штучному паркету. Светлые тона дерева позволяют визуально увеличить пространство жилой комнаты, мансарды, бильярдной. По желанию заказчика половая доска может покрываться лаковым составом.
Экологически чистая продукция как правило представлена пиломатериалами различных сортов, что позволяет подобрать доску для разного вида работ на строительном участке.
Изделия отличаются удобством укладки, простотой проведения работ. Отказ от специального оборудования позволяет сократить расходы при строительстве. Пиломатериал из древесины сибирской «долгожительницы» позволяет создать уютный современный интерьер.
Специалисты по работе с этой древесиной помогут подобрать определенный вид пиломатериалов и проведут все необходимые расчеты, проведут резку пиломатериалов для удобства транспортировки и эксплуатации.

Палубная и террасная лиственница: специфика применения
Террасную доску или декинг относят к специальному типу пиломатериалов, который используется при создании объектов различного уровня сложности на приусадебном участке. Лиственница террасная получила широкую популярность, благодаря своим уникальным свойствам. Высокая устойчивость к воздействию влаги дает возможность применять материал для строительства объектов, которые будут располагаться на открытом воздухе во время эксплуатации.
Палубный настил из лиственницы нашел применение при организации балконов, террас, веранд открытого типа. Для удобства использования можно заказать рифленую доску, которая предупредит скольжение в дождь. С помощью террасной лиственницы можно организовать мощение двора или отдельной зоны отдыха, барбекю, можно выложить пол в сауне или в ванной комнате частного дома. Такой настил прослужит очень долго, несмотря на постоянный контакт с влагой.

Если терраса из дуба или тика станет дорогим вариантом для многих, то можно остановить свой выбор на лиственнице террасной. По прочности материал не уступает другим видам древесины, но благодаря смолам, прочность увеличивается с каждым годом эксплуатации. Экзотические породы могут превосходить лиственницу по прочности и плотности, но и стоимость древесины экзотических пород окажется для отечественного потребителя в 3-4 раза выше, чем цена на сибирскую лиственницу.
Оригинальным современным решением для загородного дома может стать патио из лиственницы. Рядом с искусственным водоемом на дачном участке можно организовать небольшой пирс, который превратится в место для отдыха всей семьи.

При выборе палубной лиственницы для открытых зон, которые располагаются у пруда, бассейна, и постоянно будут мокрыми в силу особенностей эксплуатации, необходимо подбирать материал, созданный по технологии «антислип». Рифленая доска из лиственницы будет незаменима в том случае, если в доме есть дети: малышам будет удобнее и безопаснее бегать по мощеным дорожкам, которые обладают противоскользящей поверхностью.

Доска не обрабатывается химическими составами, поэтому подойдет для организации пола в игровой детской комнате, на веранде, где часто играют дети. Даже без химических пропиток древесина лиственницы не поддается гниению и не подвергается нашествию различных насекомых.
Палубная лиственница позволит создать неповторимый уголок на своем приусадебном участке. С помощью дизайнера можно точно подобрать тон древесины, выбрать необходимый оттенок. Для крепления палубных досок можно использовать открытый или кляймерный способ фиксации элементов.

Для достижения максимального декоративного эффекта рекомендуется использовать кляймерный способ: создается впечатление, что доски соединяются между собой без использования гвоздей. Выделяют несколько сортов древесины, которая используется для создания палубных досок. В зависимости от интенсивности эксплуатации необходимо подбирать лиственницу определенного качества.
Палубная доска из лиственницы имеет закругленные внешние края, на которых отсутствуют пазы и гребни, облегчающие укладку. При монтаже доски необходимо следить за тем, чтобы между досками оставался зазор в 3-7 мм. Вода, которая будет попадать на поверхность настила, будет стекать в образовавшиеся небольшие щели. Благодаря зазорам, воздух сможет свободно циркулировать, поддерживая доску в безупречном состоянии. Уход за настилом из палубной доски не вызывает трудностей: достаточно воспользоваться шлангом с водой, чтобы вернуть гладкой поверхности ровный блеск.

Купить пиломатериал из лиственницы вы можете на нашем сайте http://best-brus.ru/
PhotoPhotoPhoto
25.06.2018
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Отличная идея летнего душа. #душ #летнийдуш #душевая #лето #солнце #вода
PhotoPhotoPhoto
03.04.2018
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Полезные советы - Как правильно заделывать трещины в дереве и конопатить сруб

Что делать, если по брёвнам, брусу или блок-хаусу пошли трещины? Какие есть материалы для их заделки и как правильно их использовать? Возможно ли сделать это самостоятельно? Ответы на эти и многие другие вопросы, а также советы профессионала вы найдёте в этой статье.Сто лет назад сруб являлся самым популярным вариантом для строительства жилья. В нашей богатой лесами местности терема и избы строили испокон веков при помощи топора и пилы, перекладывая мхом брёвна, тёсанные вручную. Мастера достигли совершенства в работе с деревом, но стремительный прогресс дал людям новые материалы, позволил калибровать брус и цилиндровать брёвна. Сегодня дома из бруса или бревна — «экологичная старина», доступная большинству. Однако дерево осталось деревом и проблемы, с которыми сталкивались хозяева сотни лет назад, актуальны и сегодня. Изменились лишь способы их решения. Об этом и пойдёт речь.

Интересный факт. Чем отличался терем от избы? У избы только один этаж. Всё, что имело более одного этажа, называлось теремом.

Продольные трещины в древесине

О чём следует знать заранее, выбирая деревянный дом:

При всех природных преимуществах дерево сохраняет природные недостатки — гигроскопичность, подверженность разложению, окисление наружного слоя, кручение, рассыхание, усадка и т. д.
Для всех случаев, перечисленных выше, есть современные «противоядия».
Сруб требует постоянного ухода во время эксплуатации. Разные работы проводятся с разным интервалом (1/3/5/10 сезонов).
Дом из бревна или бруса сохранит достаточно тепла только в мягкую зиму (до -15 при нормальной влажности). Для проживания в более холодный период потребуется утепление, либо усиленный обогрев.
Дерево боится ветра, влаги и солнца. Поэтому идеальное место для деревянного дома — естественная среда (лесистая местность).
Дерево имеет самую высокую степень пожарной опасности из всех строительных материалов (для стен).
Более подробно о строительстве срубов читайте в статьях: «Выбираем сруб для деревянного дома», «Хотите хороший дом? Выбирайте: брус или бревно», «Как построить дом своей мечты — клееный брус, особенности материала».

Итак, все нюансы учтены, дом построен или куплен и мы готовы иметь дело со всеми проблемами, доводя внешний вид и эксплуатационные свойства до совершенства.

За счёт волокнистой структуры бревно или брус имеют дефекты, которые распространяются продольно. Поперечная трещина или вмятина возникает крайне редко в случае перегрузки или загнивания материала. Бревно в таких случаях подлежит не ремонту, а полной или частичной замене.
Продольные трещины по нахождению в структуре (направлению) делятся на:

Прямые. Примерно совпадают с осью бревна (бруса).
Спиральные (неравномерные). Не совпадают с осью.
Сегментные. Неравномерные трещины с переходом волокна.
Во всех случаях применяют один выбранный метод. Как правило, это утепление и последующая герметизация пазухи. Этот комбинированный способ — самый простой и доступный на сегодняшний день. Он подходит для трещин с шириной раскрытия от 5 мм. Более мелкие дефекты заделываются специальным герметиком. Описанный метод прекрасно подойдёт для блок-хауса.

Вопрос. Почему бы не заделать все трещины только герметиком?

Ответ. Это будет очень дорого из-за большого расхода герметика. При этом его теплоизоляционные свойства на порядок ниже утеплителя.

Что понадобится:

Теплоизоляционный наполнитель. Это может быть специальный терможгут или просто полоса поролона.
Герметик, профессиональный пистолет.
Ножи, скребки металлические.
Ручной распылитель с водой.
Куски поролона, ветошь.
Внимание! Перед началом работ убедитесь, что материал стен сухой (нормальной влажности). Обработайте внутренние полости антисептиком.

Порядок работы:

1. Зачищаем края трещины от опилок, рыхлой древесины, щепы.

2. Заполняем полость терможгутом (поролоном). Снаружи остаётся ½–¼ трещины на укладку герметика.

Внимание! Если вы используете поролон, не следует усиленно трамбовать его. Любой утеплитель в сжатом состоянии теряет свои свойства. Терможгут не подвержен смятию.

3. Укладываем герметик в пазуху.

4. Разглаживаем поролоновой кисточкой герметик по краям таким образом, чтобы получилась сплошная гладкая поверхность. Для лучшего эффекта можно подмачивать герметик водой из распылителя.

Внимание! Не делайте этого при помощи пальца. Качество будет низким, зато риск получить занозу будет высоким.

5. Удаляем остатки герметика с поверхности ветошью.

6. Время выдержки для дальнейшей обработки указано в инструкции.
Выбор герметика — самый ответственный участок этой работы, если вы делаете её самостоятельно или «проблема хорошего мастера» решена. Опытный специалист сам посоветует подходящий вариант. Большинство таких продуктов универсальны — подходят для любого типа работ. «Внутренние» герметики, как правило, незначительно отличаются в цене от «наружных». Производящие их фирмы имеют в ассортименте сопутствующие продукты — терможгут, войлок.
Вопрос. И всё же, в чём разница между терможгутом и простым поролоном?

Ответ. В порах поролона может накапливаться конденсат и со временем разрушать материал.

Терможгуты выполнены из полиэтилена, универсальны и могут применяться с любым герметиком. Уплотнительные шнуры типа «Энергофлекс» — самый удобный и популярный вид этого материала. Его выпускают разные фирмы, но название «Энергофлекс» используют практически все.
В домах из длинномерного бруса или бревна помимо естественных трещин в массиве дерева возникают горизонтальные зазоры на стыках элементов. Даже если первоначальная укладка выполнена качественно, это всё равно происходит в силу естественных причин — усушки дерева. Меры по предотвращению проблем, связанных с этим явлением, принимаются в зависимости от самого материала.

Далее речь пойдёт о стенах, изначально собранных качественно, без нарушения технологии.

Щели на стыке калиброванного бруса

Здесь разумно упомянуть основное преимущество калиброванного бруса перед бревном. Наличие пазо-гребневой системы на продольных гранях бруса сводит к нулю возможность сквозного прохождения воздуха. Однако раскрытие стыка даже на небольшую глубину позволяет в зимний период холодному воздуху проходить внутрь стены, что способствует образованию конденсата (мостик холода). Весной и осенью туда проникает увлажнённый воздух. Дерево принимает влагу, при этом могут начаться процессы окисления и гниения.

Современный метод блокировки стыков деревянных срубов выглядит так же, как и для щелей. При этом используются те же материалы — герметик и шнур «Энергофлекс». Герметизирующие материалы для срубов разных фирм обычно маркируются названием «Тёплый шов».
Щели на стыке брёвен

С бревном ситуация обстоит несколько сложнее, чем с брусом. Здесь в случае сильной усушки могут возникать сквозные проходы воздуха. Обычно такая проблема встречается в домах, не получавших профилактики в положенное время. Бревно усыхает, через расширившийся стык заходит холодный влажный воздух, прокладочный материал (войлок, мох, пакля, джут) разрушается и выветривается. При этом нагрузка от венцов в этом месте распределяется неравномерно, что может привести к перекосам.

Для того чтобы исправить положение, нужно законопатить стык.

Конопатка — сухой метод заполнения стыков между элементами дерева. Эта процедура дошла к нам неизменной спустя тысячи лет: верёвка или пакля, забитые в щель, стали оплотом мореходства и деревянного домостроения. Раньше для герметизации материал пропитывали гидрофобным составом — дёгтем, смолой и маслами.
При утеплении швов законопаченный материал опечатывается сверху герметичным слоем, не проводящим влагу. Поэтому нет необходимости в его дополнительной гидрофобизации.

Что понадобится:

Лопатка с защитой под молоток.
Молоток 500–800 г.
Джут, войлок, пакля.
Малярный скотч (по желанию).
Далее — пункты из описания заделки трещин (кроме первого).
Порядок работы:

При помощи лопатки материал вбивается в стык до состояния упругости.
По желанию края стыка оклеиваются малярным скотчем.
Далее пункты 3, 4, 5 и 6 из описания заделки трещин.

Внимание! Ни в коем случае не следует конопатить трещины. Это приведёт к увеличению напряжения и разрастанию трещины. Допускается только лёгкое уплотнение.

Описанные герметизирующие материалы имеют коэффициент (постепенного) растяжения до 4. Это даёт возможность дереву «жить» и при этом не разгерметизирует стыки и трещины. Изготавливаются они на основе акрила, нетоксичны и подлежат всем видам обработки — колеровка, шлифовка, окраска. Срок службы герметиков обычно от 20 лет.
http://best-brus.ru/
PhotoPhotoPhotoPhoto
03.04.2018
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Имитация бруса 17х140 для внутренней отделки дома. отлично подойдет для обшивки стен. Цена от 290 руб/м2. #имитациябруса #пиломатериалы #внутренняяотделка #ремонт #строительство #стройка #дизайн #отделкастен #москва #best_brus

http://best-brus.ru/tovary/imitatciya-brusa
Photo
Photo
21.03.2018
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Строганная доска из Архангельского леса. В наличии все размеры по приятной цене от 11 500 руб за м3. Спешите купить!!!!
#доскастроганная #доска #пиломатериалы #ремонт #стройка #строительство #дизайн #проект #доскастроганная50х150 #строительстводома #веранда #москва #best_brus

http://best-brus.ru/tovary/strogannaya-doska-2
Photo
Photo
21.03.2018
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
КАК ПРАВИЛЬНО УТЕПЛИТЬ БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда?Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.
С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно отапливается.
Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Движение теплого воздуха в доме

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.
Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.
Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.
Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
Легко пропускать воздух.
Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.
Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

Эковату.
Утепление стен бревенчатого дома эковатой

Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
Керамзит (засыпной материал).
Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

Пенопласт.
Экструдированный пенополистирол.
Пенополиуретан.
Монтажную пену для заделки щелей.
Герметики.
Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Мостики холода в бревенчатом доме

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Вентилируемый фасад для бревенчатого дома

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Монтаж супердиффузионной мембраны сверху утеплителя

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Утепление мансарды в бревенчатом доме

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Утепление окон в бревенчатом доме

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Система "теплый пол" в бревенчатом доме

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.
#утеплитель #утеплениедома #дом #домизбревна #тепловдом #стройка #строительство #best-brus
http://best-brus.ru/
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
19.03.2018
7 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded